Reise
Denne artikkelen utfyller leksjoner fra MatadorU reisefotograferingsprogram.
NÅR DU FØRSTE den første skiven til “M”, kan det være spennende og unødvendig skremmende. Å skyte i Manual er ikke noen spesiell klubb du må være en "proff" for å være med - det krever en grunnleggende forståelse av eksponeringstrekanten, dybdeskarpheten og lysmåleren din. Ja, det er en læringskurve. Ja, det er mange ganger der det kan være et godt grep å bytte til blenderåpning eller lukkerprioritet. Og ja, du vil ødelegge mange bilder underveis.
Du skal være kjent og i det minste mildt sagt komfortabel med følgende begrep: blenderåpning, lukkerhastighet, eksponering, eksponeringstrekant og måling.
Å løpe mot Manual før du er klar, vil sannsynligvis føre til mye frustrasjon. Mastering Exposure Locking (som for eksempel brukes i Av / A og Tv / S), vil bygge et flott grunnlag for å ta total kontroll i Manual.
Den største endringen som skjer når du bytter til Manuell, er at du må velge alle tre innstillingene i eksponeringstrekanten: blenderåpning, lukkerhastighet og ISO. Før, i blenderåpning eller lukkerprioritet, valgte du bare to, og lot kameraet beregne det tredje. Kameraet blir ofte forvirret, selv om det i halvautomatiske modus kan justeres ved hjelp av eksponeringslåsing. I manuell fungerer ikke eksponeringslåsknappen.
Så hvordan vet du hvilke innstillinger du skal velge? Det er et gyldig spørsmål. I Manual må du bruke eksponeringsmåleren som en guide for å velge alle tre. Når måleren er på eller i nærheten av 0, er eksponeringen din "riktig." et flott skudd. Men først må vi mestre en grunnleggende, riktig eksponering.
Så tilbake til det irriterende spørsmålet: Hvilke innstillinger skal jeg velge? Jeg har delt dette opp i fire trinn som skal føre deg til svaret ditt.
1. Velg / sjekk målemodus
Som standard er kameraer satt til "Evaluerende." De fleste proffene foretrekker spot- eller delvis måling, mens andre sverger til sentrumsvektet. Du kan lese alt om dem i denne artikkelen. Det vil påvirke hvordan du får eksponeringslesningen senere. Velg modus du er mest komfortabel med.
2. Begynn med prioriteringen
Hvis prioriteringen er en bestemt blenderåpning (si bred for et portrett eller smalt for et landskap), må du angi det først. Du trenger å ha et godt grep om dybdeskarpheten - isolasjon vs historiefortelling kontra søt flekk. Dette er beskrevet i vår nybegynnerguide for å forstå blenderprioritet, hvis du trenger en oppdatering.
Hvis prioriteringen er tid - for å fryse handlingen eller antyde bevegelse (som dekket når du skal bruke lukkerprioritet og hvorfor) - angi tidsverdien du vil ha. Hvis du antyder bevegelse, bryter du stativet ut.
3. Gjør justering av måling og andre innstillinger
Når du har valgt hovedprioritet, bruker du lysmåleren til å lese. Du vil ta en avlesning av motivet ditt, eller den lyseste delen av bildet, eller hvilken del av bildet du vil ha mest nøyaktig eksponering. Juster deretter den andre innstillingen til lysmåleren er på 0.
Hvis du for eksempel har valgt f / 3.5 for et portrett, og eksponeringsmåleren leser undereksponert (ikke nok lys), må du senke lukkerhastigheten (slippe inn mer lys) til måleren når 0. Alternativt, hvis det er overeksponert (for mye lys), må du øke lukkerhastigheten (slå ut mer lys) for å nå 0. På Canon er overeksponert til høyre, og undereksponert til venstre.. Det er motsatt på Nikon.
Det samme gjelder lukkerhastigheten. For å nå 0, og avhengig av hvor lys eller mørk scenen din er, må du åpne eller lukke blenderåpningen. Husk alltid din prioritet.
Tips: Hvis du fryser til tross for at lukkerhastigheten prioriteres, vil du fremdeles tenke på blenderåpning. En bred blenderåpning gir raskest mulig lukkerhastighet. Så hvis du setter lukkerhastigheten til 1/500, og når du får 0 på måleren din får du f / 9, kan du like gjerne åpne blenderåpningen din ytterligere. Dette øker mengden lys som kommer inn drastisk, og lar deg øke lukkerhastigheten for å kompensere. Dette er ikke alltid tilfelle - det kan være ganger du vil ha f / 9 for skarphet og dybdeskarphet - men for det meste er det en regel som fungerer bra.
4. Trenger du ISO?
Forhåpentligvis holder du ISO satt til 100 eller 200 som standard (i motsetning til Auto). Auto kan være nyttig i noen tilfeller, men i Manuell er det best å holde kontroll over alle innstillingene dine. Vi vil at ISO-enheten vår skal være så lav som mulig fordi den reduserer støy i bildet, men Auto ISO kan også rote med dine andre innstillinger (øke minst en av dem for å kompensere for den ekstra følsomheten).
Imidlertid, hvis du når 0 på måleren din, og lukkerhastigheten ikke er rask nok (hvis du fryser, eller skyter håndholdt), må du først sørge for at blenderåpningen er vidåpen. Hvis det er det, kan du øke ISO-en din til du kan nå lukkerhastigheten du trenger.
Moderne DSLR-er går opp til 6400, mens kameraer i profesjonell klasse treffer 12000, 25000 eller til og med over 100.000 (yikes). Så hvis du når 0 på eksponeringsmåleren din, men for å gjøre det, har lukkerhastigheten dyppet for lavt, øke ISO-en din, noe som vil tillate deg å øke lukkerhastigheten.
Hvis du har en høy ISO og lukkerhastigheten din fortsatt er for kort, og blenderåpningen din er vidåpen, må du enten knytte et blitz, eller innrømme at scenen er for mørk for å ta en skarp opptak. Vurder lang eksponering (hvis du har et stativ), eller bare nyt øyeblikket.
Tips: For lange eksponeringer, bruk to-sekunders tidtakeren (10 sekunder på noen kameraer), slik at du ikke rister kameraet mens du slipper ut lukkeren (eller bruker en trådløs utløser).
* * *
Foto: forfatter
Fra disse fire trinnene, bør du ha innstillingene. Her er noen eksempler fra det virkelige liv:
På bildet til høyre visste jeg at min prioritet var blenderåpning, fordi det var et så stramt portrett av denne eldre, røykende, kambodsjanske mannen. Jeg satte blenderåpningen til f / 2.8 - det bredeste objektivet mitt kunne gå - og tok en meteravlesning til venstre side av ansiktet hans. Jeg gjorde dette fordi han ble belyst; det var midt på ettermiddagen, og lyset spratt sterkt utenfor Tonle Sap-elven. Jeg nådde 0 da lukkerhastigheten min var 1/250. Det var raskt nok, så jeg slapp å røre ISO-en min. Jeg fikk fokuset på øynene hans og fyrte bort.
I dette neste bildet nedenfor, visste jeg at jeg ønsket å få noen trafikkmønster for å skildre kaoset i sentrum av Buenos Aires, så det var min prioritet. Jeg satte lukkertiden til 2”(to hele sekunder) - men det slipper inn mye lys. For å kompensere økte jeg blenderåpningen til f / 13. Det var øsende regn, og ikke så lyst, og denne kombinasjonen gjorde susen. ISO-enheten min ble på 100 fordi jeg prøvde å kutte lys, ikke legge til noe ekstra. Jeg satte meg av emnet mitt og satte fokus på "Havanna" -skiltet.
Foto: forfatter
Til slutt, nedenfor, er et bilde der jeg trengte å bruke min ISO. Vi var i Kambodsja og skjøt en religiøs seremoni som fant sted før daggry - det var beksvart bortsett fra lys. Kameraet mitt ble maksimert ute på f / 2.8, men for å oppnå en anstendig eksponering, var lukkerhastigheten min for lang til å fryse et ansikt. Så jeg økte ISO-en min til 3600, slik at jeg kom til 1/20. 1/20 er fremdeles ikke mye, men fordi jeg brukte stativ gjorde det susen. Jeg målte av (og fokuserte på) kvinnens ansikt for å få detaljer der, selv om det blåste ut de hvite i lyset.
