Turplanlegging
Mirleft
Foto: laurent.paga
Mens de plysjete turbussene drar inn til ex-hippie-hangout Essauoira, tar den raslende, en gang en times times buss deg ned langs Atlanterhavskysten til bitte lille Mirleft. Mindre enn en time fra Tiznit ligger Mirleft i den små røde jorden like ved kysten og har fem ubebygde strender innen gangavstand.
Det er en bank, en internettkafé, og ikke mye å gjøre annet enn å slappe av.
Mens velstående Marrakeshis ferierer i hageanlegg ved stranden, henger reisende, kunstnere og alle andre rundt i byens grusveisenter - når de ikke er ute og soler.
Hotel Atlas er det beste alternativet for backpackere, mens touts vil tilby deg mye privat husutleie.
Det er mange andre strender rundt Mirleft. Legzira Plage er bare en 20-minutters busstur nedover veien til Sidi Ifni. Spesielt kvinner som reiser solo, vil sette pris på muligheten til å bølge-hop og vandre midt i sandsteinsbuer i fred.
For å komme til Mirleft fra Tiznit, ta enten en stor taxi fra medina eller en lokal buss fra hoved busstasjonen.
Casablanca
Foto: Hamza Nuino
Du vil ikke høre mye bra om Casablanca, verken fra reisende eller andre marokkanere. For vestlig, for storby, for moderne, for fattigdomsrytet - det sure omdømmet avskrekker mest fra noe mer enn korte permitteringer. Noe som gjør Casablanca til et problemfritt reisemål.
Visst, de brede gatene og skinnende nybyggene gir ikke mye historisk atmosfære, men Casablanca er kanskje det beste stedet å oppleve det moderne Marokko.
Skarpkinnede innvandrere lyser skoene fra franske forretningsmenn, tiggere holder ut kneblede håndflater, jenter har tank-topper og tynne jeans, og biler hanker og pleier og på en måte ikke kolliderer. Menn og kvinner prater over te og sigaretter ved kafébord.
Medina mangler touts, butikkeiere ignorerer deg, og ingen tilbyr å hjelpe når du er "tapt, min venn?"
Og så er det kunstgalleriene, restaurantene og, ja, barer. Det kan hende at Casablanca ikke oppfyller noen eksotiske visjoner, men det beviser at Marokko fortsetter å være et sted ved korsveiene.
Marokkos største flyplass er i Casablanca, så det er en god sjanse for at du kommer gjennom enten du vil eller ikke. Et av Marokkos få HI-vandrerhjem ligger rett innenfor Gamle Medina. Tørr tom, den har de billigste sengene i byen.
Erg Chigaga / Zagora
Foto: Chris Ford
Når du kommer inn i støvete Zagora, passerer du et skilt langs hovedgaten som lyder: “52 dager til Timbuktu.”
Å ri en kamel ut i Sahara er topp på de fleste Marokko-hit-lister. Convenience sender de fleste turister til ørkenen Erg Chebbi i nærheten av Merzouga, men de med litt mer tid, penger og toleranse for kamel-sadler tar turen til det sandsvipte handelsstedet i Zagora.
Ørkenvogner har syklet inn og ut av Zagora i århundrer, men i disse dager kan reisende arrangere Sahara-ekspedisjoner som ikke er 52 dager lange.
Tallrike utstyrsmenn gjør 4WD og kamelekspedisjoner til de isolerte, skyskrapehøye sanddynene i Erg Chigaga.
Unngå gateutsalg og bestill med anerkjente selskaper som Caravane Desert et Montagne. Du får bonusen ved å bo hos nomadiske og Berber-familier under ekspedisjonen.
I byen tilbyr Auberge Jardin Restaurant Chez Ali rimelige rom og måltider, samt dagsturer.
Å besøke de nærliggende landsbyene og utforske Draa-dalen er et stort pluss å basere seg i Zagora. Hvis du har hjul, kan du ta en titt på det organiske co-op-prosjektet Hart Chaou-samfunnet i Agdz, de gamle helleristningene til Timiderte, juvelerene i Amerzous gamle jødiske Kasbah eller keramikkollektivet til den hellige landsbyen Tamegroute.
Førsteklasses busselskap CTM driver ruter til Zagora fra Casablanca via Marrakesh og Ouarzazate, den nærmeste større byen. Mindre busselskaper kjører sjelden til byene i nærheten; store drosjer er også tilgjengelig.
Moulay Idriss
De romerske ruinene av Volubilis. Foto: Chico Boomba
Den hvite bygningen skinner som noe rent mot mørke fjell. De bratte, smale banene er foret med kjølig malt stein, og fylt med bevegelse av esler, brødvogner, gutter som spiller ball og skolepiker som flirer sjenert før de booker den bort fra deg i en boble av rosa ryggsekker.
Moulay Idriss er et av Marokkos helligste steder - ikke-muslimer ble utestengt fra den lille byen til midten av 1900-tallet. Turismen har vært langsom å ta av på grunn av dette fromme omdømmet og byens nærhet til de større trekningene av Meknes og Fez.
Det er ikke å si at det er uhindret av turisme - et lite antall touts henger rundt medinainngangen, og et fargerikt utvalg av gjestehusskilt beskriver moderne bekvemmeligheter.
Men i Moulay Idriss er det mindre sannsynlig at hilsenene (bonjour) du får på gaten kommer fra en butikkeier eller "ny venn", men snarere en smilende forbipasserende.
De omkringliggende grønne fjellene er ypperlige for fotturer på landsbygda, og ethvert gjestehus vil ordne med guide. Bonus: de enorme og underbesøkte romerske ruinene av Volubilis ligger en 45-minutters spasertur fra byen.
Hyppige store drosjer til Moulay Idriss forlater fra Meknes sentrum, overfor Institut Francais. Du kan bestille rom i forveien på backpacker-vennlige Dar Zerhoune, men hvis du kommer tidlig på dagen, er det enkelt å arrangere et opphold på et familiedrevet gjestehus.
Bahalil
Mindre enn 30 km fra Fez er denne lille landsbyen et perfekt bilde Marokko: sakte, tradisjonell og ekstremt vennlig.
Dar KamalChaoui er et flott sted å bo for en autentisk marokkansk opplevelse. Det imøtekommende personalet er hjelpsom og kunnskapsrik; de vil lede deg gjennom landsbyen og fylle deg opp med marokkansk kultur og lokal historie. Bonus: maten er deilig.
Troglodytehusene (huleboliger), malt i pastellfarger og ligger i den gamle delen av landsbyen, er unike og verdt et besøk.
Byen Sefrou, 6 km unna, er også et bra sted å sjekke ut.
Rabat
Gammel moske i Chellah-nekropolis. Foto: Alexandre Baron
Rabat er hovedstaden i Marokko, men sammenlignet med storbyen Casablanca, kombinerer den modernitet og tradisjoner vakkert.
Medina er et flott sted å handle (og prute!) For tradisjonelle marokkanske varer eller sitte og nyte en varm drink. Når du går rundt, kan du være vitne til noen av kunsthåndverkere på jobb, brodere tepper eller sy skinnsko.
De gamle ruinene og Chellah-hagen er en må se. Fredelig og fylt med historie, det er også et flott sted å beundre storker. Jeg vil anbefale et besøk på slutten av dagen: lyset er fantastisk og stedet ser magisk ut.
Tafraoute / Ameln Valley
Foto: jbdodane
En løve våker over den søvnige byen Tafraoute.
Eller i det minste er det hva landsbyboerne vil fortelle deg, med bevegelser i en av de distinkte fjellformasjonene like utenfor byen som ligner et løve ansikt. En annen ser tilsynelatende ut som Napoleons hatt.
Tafraoute er hugget inn i åsene og er en trekkers drøm. Turgåere og syklister med uovertruffen passform er omtrent de eneste andre reisende du ser her, hovedsakelig på grunn av sjeldne bussforbindelser gjennom fjellene Anti-Atlas.
Hovedattraksjonen til Tafraoute er dens umiddelbare tilgang til ubebygd villmark med mange Berber- og Chlueh-landsbyer.
Terrengsykling og trekkingekspedisjoner tar deg gjennom Ameln-dalen, opp toppen Jebel Lekst (2359m), eller gjennom de grønne kløftene i Ait Mansour.
For turer nærmere byen kan du leie en sykkel fra Hotel Salama (også det beste alternativet for overnatting), eller ta et lokalt løypekart fra Au Coin des Nomades.
Sørg for ikke å gå glipp av de forhistoriske berggraveringene i nærheten av nærliggende byer Tazekka og Tirnmatmat. Eventuelle smerter og smerter kan bli svettet bort i en lokal hamam.
Små busselskaper opererer fra Agadir via Tiznit, og det er begrenset service til Casablanca og Marrakesh.
