Vandring
Den jevnlige bidragsyteren Jeff Bartlett reflekterer over opplevelser i fire år i Patagonia før han bestemmer seg for å ta sin ånd hjem.
PATAGONIA ER MIN FETISK. Jeg har brukt sparepengene mine, risikert forhold og sluttet i jobben for å våge meg sør. Helvete, jeg syklet mellom El Calafate og El Chalten bare tre uker før bryllupet mitt. Og det hele startet etter en seks ukers skitur i 2004.
Ushuaia, Tierra del Fuego, februar 2007
Jeg prøvde å sette Patagonia ut av tankene mine. Jobben min med å bygge snøbroer i Nord-Britisk Columbia finansierte skisesongene i Whistler, en sommer tilbrakte å drikke på et cruiseskip, og en MasterCard-krenkende skitur til Skandinavia. Likevel kunne jeg ikke riste de mentale bildene fra Sør-Amerika. Da januars uunngåelige permittering kom, pakket jeg en ryggsekk og bestilte en flyreise til verdens ende.
Planen var enkel. Glem fest og søk eventyr. Historier om øde veier og vanvittig vær er forbannet, jeg skulle haike, trekke og slå leir på Patagonias lengde.
Om morgenen hadde jeg plukket ut en moderat fottur kalt Paso de la Oveja for å komme i gang. Synd jeg aldri fant sporet. I stedet bestemte jeg meg for at jeg ikke trengte en løype. Jeg ville ganske enkelt buske oppover langs elven til jeg kom til den første campingplassen. Fire timer senere snublet jeg ut av tykk skog for å finne et israelsk par oppkjøringsleir.
Skyv ryggsekken av for en stund, oppdaget jeg at jeg hadde falt teltet mitt. Jeg forbannet, sverget og lo før jeg gikk tilbake for å gå tilbake på trinnene mine. Det er vanskelig å kreve seier etter å ha brukt en halv dag på å søke etter noe du ikke burde tapt, men jeg følte meg tilbøyelig til å prøve. Det varme ølet tildelt meg av israelerne smakte så søtt som champagne. Rippede klær, skitne ansikter og slitte ryggsekker beviste at de hadde funnet eventyret. Vårduftende sovepose, trimmet skjegg og fabrikkblanke støvler antydet at jeg ennå ikke ville begynt.
Det snød 20 cm den kvelden.
Enten det er verdens ende eller starten på alt, er Ushuaia kjent som verdens sørligste by.
Bariloche, Rio Negro, mars 2008
Jeg kom meg gjennom Patagonia i 2007 og landet i Mendoza, hvor jeg lærte spansk og møtte en Mendocina. I stedet for å fly hjem, bosatte jeg meg i en leilighet mindre enn et typisk soverom. Ved å balansere skiturer til Termas de Chillan, Portillo og Los Penitentes nøye med middagsdatoer, nattklubbfester og møte familien hennes, klarte jeg å overleve et halvt år i byen.
Romina hadde aldri vært på en dagstur. Hun hadde aldri sovet i telt. Hun hadde aldri vært i Patagonia. Når jeg hevdet meg, kjøpte jeg et par bussbilletter og dannet en plan for å introdusere kjæresten min til min landform elskerinne.
Min entusiasme var i strid med all sunn fornuft, så i stedet for en tur jeg kjente, som Nahuel Huapi-traversen, eller en enkel rute, som Paso de los Nubes-løypa, valgte jeg den vanskeligste ruten jeg kunne finne - Pampa Linda til Laguna Negra.
Hundre meter fra løypehodet slapp vi av støvlene, drokk av oss buksene og vasset over en isbre-elv. Derfra klatret vi rett opp til Laguna Ilon Ilon. Da jeg lærte Romi å slå opp teltet og tenne en MRS-komfyr, innså jeg at fotturvalget mitt var for ambisiøst. Mens vi sov, ga lyden av regn på nylon den perfekte unnskyldningen for å trekke seg ut.
Den kne-dype elven vi hadde krysset en dag tidligere begynte å ligne et høydepunktklipp fra noen adrenalin-drevet hvittvann kajakkvideo. Å pakke en praktisk ankerlignende kroppsvekt, valgte jeg å krysse først. Romi var imidlertid for utålmodig til å vente på sin tur.
Vind, skyer og solnedgang kombineres for typisk patagonsk vær over Lago llanquihue.
Fire skritt inn i krysset hennes, strømmet strømmen bort foten og dyttet henne nedstrøms. Kritt det opp til frykt og adrenalin, men de velpleide neglene hennes kløvde seg inn i sikkerhetstauet og nektet å gi slipp. Hun klarte å skrike navnet mitt før hodet sank i vannet. Jeg raste tilbake, kastet henne på skulderen min og ruslet etter land.
Romi spyttet ut vann mens jeg søkte etter solid fotfeste. Da jeg la henne ned på elvebredden, gråt hun ikke, hun ga ikke skylden for meg. Hun bare lo og jeg visste at vi snart ville være forlovet.
El Calafate til Bariloche, februar 2010
Når bryllupet raskt nærmet seg, gjorde Romi og jeg det som nesten ingen forventet: forlot byen. En buss fra Mendoza til Santiago, Chile, etterfulgt av en flyreise til Punta Arenas og en andre buss til Puerto Natales, forlot oss nesten 3000 km fra nøkkelordene våre. Vi regnet med at vi kunne sykle der akkurat i tide. Etter å ha krysset tilbake til Argentina, landet vi på Ruta 40 og syklet grusvei nordover.
Alle hevder det patagoniske været er uforutsigbart. Det har klart de aldri har vært. Vinden blåser fra vest til øst. Hver dag. Hele dagen. Hvis været er fint, vil det enten regne eller snø snart. Hvis været er elendig, vil det bli verre. Etter hvert må det imidlertid bli bedre.
På vår første dag førte vindvindene oss med 30 km / time uten å tråkke, motvind begrenset oss til 2 km / time på en nedstigning, og Romi blåste av veien. Vi så snø og sol i El Chalten og hørte lokalbefolkningen hevde vinden aldri stopper i Tres Lagos. Det regnet i Esquel, Trevelin og Parque Nacional Los Alerces.
Det tok tjue dager med ridning, tjuesju netter på camping, to flate dekk, en håndfull ødelagte sykkeldeler og en enkelt veikantkamp for å nå Bariloche. Vi var klare til å gifte oss.
Bryllupsreisen vår? Fortsetter nordover langs Ruta 40 fra Bariloche til Mendoza.
Bariloche til Chiloe, mars 2011
Et år etter at jeg syklet Argentinas Ruta 40, innså jeg at en annen tur til Patagonia ikke skjedde. Vi hadde en planlagt tur til Nord-Argentina og vi søkte om at Romi skulle immigrere til Canada. Jeg ville ikke engang ha en sjanse til å ta farvel.
Deretter ankom en e-post med et glimt av håp - ExperiencePlus! Sykkelturer hadde invitert meg på sin Patagonia-baserte Pedal the Andes Plus Chiloe-turneen. Jeg hoppet på den første bussen sørover, forført av muligheten for et siste patagonisk eventyr.
På denne turen handlet jeg på campingplasser for firestjerners hotell; frysetørkede midler for asado; motvind for sommerbris; uavhengige planer for en gruppereise. Jeg hadde to oppgaver: pedal og bilder. Vi klatret over Andesfjellene, omgått Lago Llanquihue og tråkket til basen til Volcan Osorno. Vi ferjet til Chiloe Island, spiste curanto og undret oss over trekatedraler.
Jeg hadde kjempet mot Patagonia i fire år, og det til slutt støttet med elleve dager med lykke.
Eventyrreiser, luksuriøs stil, i Villa la Angostura, Argentina.
Hjemme, september 2011
Hjemmet mitt er ikke en by eller en by. Det er store skår i Nord-Alberta og British Columbia. Når jeg vokste opp, skjønte jeg aldri at det var et eventyrers paradis; Jeg hadde alltid drømt om Patagonia, men verden utenfor soveromsvinduet mitt i barndommen er ikke mye annerledes enn den sørlige keglen.
I et gitt år ser vi 80-graders svinger i temperatur og snø i en eller alle tolv måneder. Lokalbefolkningen planlegger for både solbrenthet og frostskader.
Nå som jeg er tilbake i Canada, kan jeg ikke våge meg til Patagonia med et øyeblikk. I stedet vil jeg bringe sin ånd til Canada med en ny serie med eventyr. Og for første gang på mange år har jeg en full kjørring av utstyr jeg kan bruke: turstøvler og ryggsekker, sykler og takvipper, turnuski og skredutstyr, kajakker og vanntette tøysekker, fluestenger og hoftevattere, og bjørnespray og 12-målere.
