Fortelling
Når du reiser alene i et fremmed land, er det visse umistelige sikkerhetsregler som virker så rudimentære at de nesten sier seg selv: Ikke kom deg inn i biler med ukjente menn. Ikke gi noen passet ditt. Ikke stol din blinde på fremmede. En klam natt i Peru, brøt jeg alle disse reglene på bare noen få korte timer. Velkommen til den rare verdenen av grensepassering mellom Latin-Amerika, hvor det er lurt å legge igjen tarminstinktet ditt i de store byene og kvele alle rådene din mor noen gang har gitt deg.
Jeg ankom Tacna (Sør-Peru) etter å ha fanget en buss fra Arequipa, hvor jeg så skulle krysse grensen til Arica, som er den første byen nord i Chile, via en annen buss. Det var første gang siden jeg landet i Lima fem uker før jeg var alene - jeg hadde forlatt min venn i Arequipa, seks timer unna.
Tacna internasjonale busstasjon angrep og skrek på alle mine sanser ved ankomst: det var en kittel av hektisk støy, varme og kaos ispedd slitne reisende som smalt av fortau når de ventet på å forlate denne underlige avgrunnen. Jeg vandret inn i terminalbygningen, i håp om å finne en billettmaskin (å, så naiv), eller kanskje en vennlig og praktisk plassert hjelper som ville gi meg råd til mitt neste trekk. I stedet, da jeg beveget meg gjennom bygningen, ble jeg sperret av en strøm av insisterende taxisjåfører som alle tilbyr meg en tur over grensen. Jeg hadde vært i Sør-Amerika lenge nok til å vite at dette er standard, men det gjorde meg alltid nervøs. Jeg satte meg tilbake utenfor og gikk i en kø etter at personene i kø foran meg bekreftet at de alle ventet på å dra til Arica.
Og jeg ventet.
En time. To timer.
Køen var i bevegelse, men ikke særlig i noen rekkefølge. Drosjer ville uforklarlig plukke opp folk bak meg, og jeg ville se dem zoome av i et spor av selvfølelse og støv. Hele tiden sank solen mot horisonten da nattens fall snek seg nærmere.
Jeg hadde visjoner om å bli sittende fast i denne kjedelige pit-stop-byen, om å sove ute på et sted jeg ikke kjente, mens jeg tenkte, ingen kjenner meg her, og ingen vet at jeg er her. Under forskjellige omstendigheter kunne jeg se hvordan det kan føles befriende.
Etter hvert skurte en drosjesjåfør publikum ut og ropte, “solo uno, solo uno!”, Og jeg snublet omtrent over lemmene og bagasjen og prøvde å løpe til ham. Hvis jeg kunne personifisere bildet av "hektisk", ville det være legemliggjort av denne fyren. Han saktet aldri helt tempoet til en spasertur, og bevegelsene hans var krummet og rykket da han sladdet rundt drosjen hans, tok vesken min og kastet den i ryggen.”Pass!” Han krevde fra meg og vinket utålmodig med hånden. Jeg så inne i bilen der åtte forventningsfulle øyne blunket på meg. "Skynd deg, din store blonde moron, " så de ut til å si. Jeg forpliktet, fordi det ikke var noe annet alternativ, å overlevere passet mitt til denne totale fremmede.
Vi trillet ut i mørket. Jeg vurderte omgivelsene mine. Fire peruanske menn, fem inkludert sjåføren, var i bilen med meg. Ingen snakket. Vi ruslet langs mørke landeveier, de siste milene av tiden min i Peru passerte meg forbi i en uskarphet. Jeg så ut av vinduet og lurte vagt på om noen skulle selge nyrene mine på det svarte markedet. Jeg hadde bestemt meg for at det var en god sjanse for at jeg kunne overgå disse karene - den ved siden av meg var lovende på større side. Jeg ville bare løpe til Chile til jeg hadde truffet sivilisasjonen, og forhåpentligvis unngå noen rabiat ørkenhunder på vei. Akkurat da jeg fikk min rømningsplan sammen, ga sjåføren meg passet tilbake.
Da vi ankom nærheten til det offisielle grenseovergangen, hoppet to av partiet vårt uforklarlig ut av bilen og begynte å gå. 20 minutter senere kom resten av oss - inkludert sjåføren - ut. Av grunner helt ukjent for meg, hadde den lille gruppen vår på en eller annen måte hoppet over køen. Jeg fulgte dem blindt gjennom hvert sjekkpunkt mens vi vevet blant folkemengdene, plutselig bundet til disse fremmede blant menneskers hav. I et forferdelig øyeblikk, da jeg passerte sekken gjennom sikkerhet, mistet jeg synet av dem alle. Så hørte jeg en av mine fremmede venner rope til den andre på spansk, “Vi har mistet gringoen vår! Hvor er hun?"
Da jeg ble omtalt som “deres” gringo, brast hjertet mitt nesten av lettelse og jeg vinket og skrek: “Estoy aqui! Et sted mellom å forlate Tacna og krysset til Chile hadde disse karene fått noen ansvar for å se opp for meg - de bar bagasjen tilbake til drosjen, de åpnet taxidøren for meg, en ga meg til og med en høy fem etter at jeg fikk stempelet mitt.
Vi fortsatte til vi nådde Arica, og jeg sa farvel og takk da vi gikk våre egne veier ut på natten. Jeg takket dem egentlig aldri nok.
I ettertid kan frykten din virke nesten fantastisk. Men for tiden er de veldig virkelige: du kjenner dem i din forsterkede hjerterytme og blodet som pulserer i hjernen din. Da jeg sto alene på den Tacna busstasjonen, følte jeg meg helt alene, sårbar og redd for meg selv.
På reise eksisterer det en merkelig spenning mellom å alltid være mer bevisst omgivelsene dine og være mer bevoktet enn normalt, sammen med ofte å måtte stole på noe uten å ha alle fakta. Kast inn språkbarrierer og tidsplaner som ikke kjøres på tid, og du tyr ofte til en mer iboende modus for overlevelse: å stole på andre mennesker.
Noen ganger er det egentlig ikke noe annet alternativ enn å sette all din blinde tro på vennlighet med fremmede og omfavne det ukjente.
