bærekraft
Landsbyen Chi Phat forvandlet seg fra en mengde krypskyttere og ulovlige tømmerhoggere til et miljøvennlig, reiselivsbasert oppgjør som støtter bærekraften til landet der den ligger.
Fra verdensrommet er Kambodsja grønn. 26 prosent av landet er under beskyttelse.
Interiørets fjernhet og nasjonens voldelige historie satte stor kraft i utviklingen og har ført til at bevaring av skog først nå ble verdsatt til tross for at den fortsatt er utnyttet. Kardemommefjellene er hjemmet til 60 kritisk truede arter, inkludert asiatiske elefanter, tigre, siamesiske krokodiller, bånd og asiatiske svartbjørner. Kardemomme-fjellene er den største jomfruelige villmarken på fastlandet i Sørøst-Asia, og er ett av bare to steder i tropene der skogene rekker i et sammenhengende skjold fra toppen til havet.
Til tross for sin status som beskyttet, er denne regionen ikke trygg. I 2010 brøt Union Development Group of China terrenget på et resort-kompleks på 5 milliarder dollar i hjertet av Botum Sakor nasjonalpark. Allerede kutter en firefelts motorvei seg inn i kjernen av halvøya gjennom en skår av de mest produktive og uberørte kystmangrovene, noe som baner vei for den vestlige tredjedelen av parken som skal herdes i de neste 25 årene. Nærliggende lokalsamfunn, som en gang var håpefulle for sysselsetting, befinner seg forbigått når kinesiske arbeidere blir importert for å bo og arbeide på den isolerte byggeplassen. I mellomtiden har grensene ikke endret seg; hele Botum Sakor forblir en nasjonalpark, i det minste på papir.
Bare noen få kilometer oppover fra raskt krympende Botum Sakor, dumper bussen kjæresten min Eben og jeg ved en støvete avkjøring der et grønt skilt peker opp en rød grusvei til Chi Phat. Vi er her på en månedslang krets rundt Kambodsja og skriver om bevaring og økoturismesatsinger, og dette samfunnet er vår første stopp. Chi Phat er trukket langs den 200 kilometer lange Cardamom Conservation Corridor og gjemt mot den sørlige grensen til den sørlige kardemomme beskyttede skogen. Chi Phat tilbyr en alternativ visjon for landsbyer i utkanten av beskyttede områder.
Hus på bredden av elven Preak Piphot. Foto: Sierra Gladfelter
To lokale menn som røyker en sigarett under en tinnbukkbevegelse til motorsyklene sine; de vet allerede hvor vi skal. Kobler vi ryggsekkene under styret, klatrer vi på ryggene på syklene og kutter opp båndet av veien gjennom land temmet i felt med sukkerrør og raggete bananplantasjer. Dette er foten på kanten av kardemommejungelen. Ulmende lapper av jord minner oss om at skråstuss fortsatt er den primære metoden livsoppholdsbønder er avhengige av i hele det landlige Kambodsja. Vi krysser Preak Piphot River på en liten ferge, litt mer enn noen få livlige skrenser med en lukehakkmotor bemannet av et barn som ikke kan være eldre enn 13 år.
The Community Based Eco-Tourism (CBET) office er bare noen få meter opp grusveien på den andre siden: en umulig å savne, friluft bambusstruktur med 12 solcellepaneler festet til taket. Vi sklir av oss skoene og putrer over den kule flisen. Alt er friluft, hele kontoret og salongen inhalerer og puster ut den fuktige jungelen. CBET-komiteen administrerer alle reiselivsprogrammer gjennom Chi Phat, inkludert overnatting og tur- og terrengsykkelturer fra en til syv dager gjennom Kardemomme-fjellene.
Besøkende i samfunnet må registrere seg på kontoret før de blir ledet til en av lokalsamfunnets 10 hjemmesteder ($ 4 / natt) og 13 små gjestehus ($ 5 / natt). Hjemmesteder blir overvåket av CBET-ansatte, som besøker hvert hjem hver måned og sørger for at familien gir en madrass med rene laken, tepper, myggnett og et bindemiddel med et informasjonsark om vertsfamilien samt fraser og nyttige bilder for besøkende å kommunisere med vertene sine. Måltider kan ordnes med vertsfamilier, eller CBET-kjøkkenet som er tilknyttet kontoret serverer tre måltider som buffé hver dag for noen få dollar.
CBET-kontoret har et to-tommers bindemiddel av alle eventyrene de tilbyr med guider fra samfunnet (mange av dem vil fortelle deg historier fra deres tidligere liv som krypskyttere og tømmerhoggere). I håp om å kunne dekke flere mil med løyper den ene dagen vi må utforske, bestiller Eben og jeg en dagstur med terrengsykling til en jungelfoss. Rimelig, de fleste eventyr koster mindre enn $ 35 per person per dag, som inkluderer alt utstyr, guideavgift, måltider og vann. Enda mer imponerende: 80% av dette går direkte til guider og hjemmefamilier, og støtter alternative levebrød som demper antallet ulovlige tømmerhoggere og krypskyttere, mens de andre 20% finansierer CBET-komiteens opplærings- og administrasjonskostnader.
Turkis og korall fiskebåter legger vannet utenfor Peam Krasaop Wildlife Sanctuary. Foto: Sierra Gladfelter
Etter å ha sjekket inn hjemstedet og prøvet familiens hjemmelagde organiske bananchips, slo jeg meg til ro på kontoret med Veasna Yan, CBETs prosjektleder, og landsbyens sjef Hoeng Prum for å spørre dem mer om Chi Phats utvikling.
Sjef Hoeng Prum husker tydelig at Chi Phat var utbredt med ulovlig hogst og krypskyting i den tilstøtende skogen da Wildlife Alliance (WA) først nærmet seg samfunnet i 2007. Internasjonal etterspørsel og det hevende kinesiske markedet for tradisjonell medisin og eksotiske 'delikatesser' drev en bransje voldelig og inspirert av overlevelse.
Tragisk nok er de fleste krypskyttere livsoppholdsbønder og fiskere som de i Chi Phat som lever i utkanten av beskyttede områder og sliter med å mate familiene sine. Tatt i betraktning den gjennomsnittlige inntekten til kambodsjanskere svinger til en dollar om dagen, gir menneskehandel store penger (en makakk går for oppover $ 60, og det er før den gjør det til hendene på en mellommann). Det var med dette i bakhodet at WA holdt sitt første møte med landsbyens 550 familier i et desperat forsøk på å redde kardemommene og dets forsvunne dyreliv.
"På det tidspunktet hatet alle frivillige organisasjoner og Wildlife Alliance fordi folket forsto [Wildlife Alliance] ville hindre deres levebrød, " minnes sjef Hoeng Prum om landsbyens første reaksjon. Ved å akseptere deres behov for å henvende seg til landsbyboerne annerledes, gjennomførte WA en undersøkelse og gikk for å intervjue lokale familier en etter en. "Folk svarte åpent at de gjorde ulovlig hogst og tømmet for å forsørge familiene sine, " forklarte Hoeng Prum. “Jeg var en tjukker på den tiden. Vi var alle sammen.”
Da WA kom tilbake til neste landsbymøte, foreslo de å gjøre Chi Phat til et økoturismemål for å skaffe alternative levebrød for samfunnet som på det tidspunktet ikke hadde noe annet alternativ enn å jakte og logge. Selv om flere lokale satte seg tilbake for å se prosjektet utfolde seg, uvillige til å engasjere seg før det var tidens prøve, gikk 400 familier umiddelbart med på å gi ideen en gang.
WA nedsatte et samfunnsbasert øko-turismeutvalg (CBET) som ba landsbyboere melde seg frivillig i de innledende faser av utviklingen. Live and Learn, en frivillig organisasjon som samarbeider med WA, trente samfunnet i engelsk språk, gjestfrihetsstyring og guidingstjenester. Krypskyttere, med kunnskap om skogen, ble bedt om å registrere seg som guider. Sjef Hoeng Prum var en av de første som konverterte. I mellomtiden fremmet det Cambodian Community Based Ecotourism Network (CCBEN) Chi Phat som et reisemål i turistknutene rundt Kambodsja.
I oktober 2008 begynte turistene å komme til Chi Phat for første gang. Fire hundre og trettiseks gjester ankom i løpet av den første sesongen, og prosjektet fikk sin status som en samfunnsbasert organisasjon (CBO) bare et år senere. Turister til Chi Phat nådde rekordhøye 2.315 i 2012, etter å ha doblet seg nesten hvert år siden grunnleggelsen. I dag er det over 500 familier som deltar i programmet, med nesten hele landsbyen aktiv i en viss kapasitet, fra å frakte gjester på motorsykkel fra motorveien til matlaging og matpakker til turer.
Neste morgen ankommer Eben og jeg like etter daggry for å hente matpakkene våre (innpakket i bananblader og i en helt naturlig vevd palmebeholder) og spise frokost. En 22-åring som heter Vanak introduserer seg som vår guide, og vi følger ham for å velge en terrengsykkel fra bambusboden ved siden av. Vi vil sykle 30 mil med stier gjennom kardemommejungelen, fullføre en løkke ned i dypet av den beskyttede skogen og returnere langs kanten der bananfarmer og landsbyer presser seg innover.
Terrengsykling gjennom en akasieplantasje i utkanten av den sørlige kardemommevernede skogen. Foto: Sierra Gladfelter
Ikke lenge etter at vi forlater Chi Phats hylstehus, slår vi av på en skinnbane og cruise gjennom felt som er ryddet for storfe og langs korridorer av bananplanter. Sommerfugler kommer ned på oss som konfetti. Snart andar vi inn i en akasieplantasje der de slanke koffertene stabler i rader til horisonten. Vanak forklarer et selskap som vant en landskonsesjon med sentralstyret som plantet trærne for tre år siden. Antatt at de vil returnere landet til den beskyttede skogen om et tiår eller så når treverket høstes. Landsbygårder krenker også skoggrensene, og det er vanskelig å si når vi endelig går over i villmarken. Hele dagen bryter vi inn og ut av denne oppsprukket, unkempt linjen.
Vanak har ført turister ut i jungelen de siste to årene, etter å ha lært engelsk hos Botum Sakor Community Development Organization bare noen miles downriver. Ofte krasjer elefanter, ville griser og hjort ut av skogen under vandringene hans. I dag er vi heldige som hører de hjemsøkende samtalene fra pilisserte bånd som sanger over kalesjen. Vanak tar av fra sykkelen sin og plukker oss en gren av bær; vi følger ledelsen hans mens han spretter de små fruktene i munnen.
Senere påpeker Vanak utklipp av mahogny spredt av en øks på skogbunnen. Noen har vært her og hugget trær langs løypa. Vanak noterer stedet for å rapportere til håndhevelse team, og vi er på vei. Fra da av regner jeg med å se en leopard drapert bak på sykkelen hver gang vi passerer en lokal motorsykkel på stien. "De fleste er ærlige bananbønder, " forsikrer Vanak. "Tjuvskyttere og tømmerhoggere kommer fra andre landsbyer nå."
Dypt inne i den mørke flokken av skogen andet vi oss under falne skaft av bambus og vinstokker draperte over løypa. Stien er teknisk her, og til tider demonterer jeg, og stoler ikke på brobroene over monsunvasker. Til slutt når vi til leppen av et stupende kløft, stash vi syklene våre og fører matpakkene ned til bunnen av et vulkansk foss. Vi bryter på steinene og spiser i skyggen - egg stekt med gressløk og pakket over ris. Kaster klærne, dykker vi i det lunkne vannet og padler til sprayen der bekken hopper over oss.
Når vi flyr nedoverbakke på stien tilbake til Chi Phat, blinker forkullede felt, akasieplantasjer og gapende hull skåret ut fra jungelen for gårder og minner oss om delikatessen med denne skogens beskyttelse. Tilbake i landsbyen over middagen, prater jeg med folk på CBET-kontoret om utfordringene som Chi Phat-samfunnet og denne kardemommene står overfor.
"Det har vært en lang og kjedelig prosess som reduserer krypskyting, " reflekterer prosjektleder for CBET, Veasna Yan, initiativets opprinnelige mål. Heldigvis har Wildlife Alliance hatt et tiår langt forhold til Kambodsjas skogbruksadministrasjon, opplæring og finansieringsteam bestående av en blanding av militært personell og trente medlemmer av skoglandsbyer som Chi Phat som ellers ikke hadde noe annet valg enn å bli krypskyttere selv. Sammen patruljerer de 1, 7 millioner dekar med jungelen fra en serie på seks stasjoner som er over hele fjellkjeden.
Lag demonterer og brenner hundrevis av snarer hver måned og beslaggjør motorsager og mobile sagbruk. Noen ganger blir lovbrytere fanget og sniker trelast ut av åsene i personbiler, eller med dyr gjemt i kamre under setene til motorsykler. Når mye dyreliv blir snappet eller teamet fanger en forhandler, vil han eller hun bli sendt til rettssak ved Koh Kong provinsdomstol og havne sannsynligvis i fengsel. Konfiskert dyreliv blir enten løslatt eller sendt til Phnom Tamao zoologiske park og Wildlife Rescue Center for rehabilitering. Hvis bare ett eller to dyr blir funnet i live, eller den fornærmede er en lokal person som setter snarer for mat, vil han eller hun bli advart. Håndhevingsteamene må være følsomme for at det ofte er patruljernes egne naboer som driver med krypskyting og arrestasjoner for småforbrytelser som kan krenke forholdet hjemme. Likevel har teamet vært så vellykket at Chi Phat i dag nærmest tjukker fri.
"Bevaringskorridoren eksisterer på grunn av Wildlife Alliance tilstedeværelse og deres sterke grep om regionen, " sier Sopheap Phoung, en eks-håndhevingsoffiser som nå er opptatt av å utdanne lokale barn om viktigheten av naturressurser. "Til slutt betyr flere turister at det er mulig å holde lokalbefolkningen opptatt og med stabile inntekter."
Selv om WA støttet prosjektet i løpet av de første fem årene, har det gradvis redusert støtten etter hvert som samfunnet bygger opp midler for å drive selvforsynt.
"De går litt etter litt, " forklarer sjef Hoeng Prum. For øyeblikket bidrar WA 50% av budsjettet. Sjefen er ikke desto mindre overbevist om at når prosjektet endelig er på egen hånd, vil prosjektet på Chi Phat fortsette å blomstre så lenge CBET-teamet fortsetter å gjøre det de gjør, med god lønn til alle deltakere.
På vei ut av byen morgenen etter snubler vi på et håndmalt skilt for Botum Sakor Community Development Organization og vandrer over. Grunnleggeren og regissøren, Sopheap Phoung hilser oss ved porten i en tanktop og flipflops. Selv om han er i midten av å koordinere frivillige som tilbyr to uker av sin tid til å undervise i engelsk og miljøopplæring på skolen hans, setter han seg ned for å prate. Vi oppdager at han jobbet i årevis med Wildlife Alliance og trente utallige team av rangere i håndhevelse. For noen år siden trakk han seg - ikke fordi arbeidet ikke er viktig, men fordi utdannelsen som kan forhindre behov for rettshåndhevelse i marginaliserte samfunn blir for ofte oversett.
Foto: Sierra Gladfelter
Sopheap bygde en skole for å supplere den lokale offentlige skolen ved å tilby engelskklasser og miljøopplæring samt voksenopplæring, for eksempel hvordan lage matbriketter fra bladkull for å redusere kull- og vedforbruk. Han rekrutterte studenter fra Chi Phat og Aundong Tuek, og har i dag over 90 studenter på regelmessig oppmøte. Skolen kjører uten vanlig finansiering, og programmer støttes av Sopheapes egne penger og uregelmessige donasjoner. Vi oppdager at Vanak, vår glødende terrengsykkelguide, lærte å snakke engelsk og ble inspirert til å ta vare på kardemommene på denne ydmyke skolen.
Når vi går den støvete motorveien til broen der vi skal ta bussen vår, er det umulig å ikke føle oss lysere. Til tross for mørket som holder seg i disse fjellene - dyr stjålet for svarte markeder, trær narkotika fra jomfru skoger og lokalsamfunn festet med lite annet valg enn å drepe landet for å overleve - kan håpet stige med lite energi enn noen få mennesker.
Selv om hundrevis av samfunn over hele Kambodsja fortsatt er bundet til uholdbart levebrød, har Chi Phat klart å hugge ut en annen måte å overleve i kardemommene. I stedet for å mate grådighet fra fjerne markeder for egen regning, har Chi Phat valgt å gi næring til skogen og artene som ligger nærmest den. Suksessen er et vitnesbyrd om hva som kan oppnås når et samfunn stiller bak en visjon. Selv om bare en av utallige landsbyer strødde gjennom junglene i Kambodsja, lyser Chi Phat som et fyrtårn for fremtiden til et stigende Sørøst-Asia.
Kom deg dit
Chi Phat kan nås fra broen i Andoung Tuek med langhale båt (2 timer, $ 25) eller motorsykkel (45 minutter, $ 7). Busser forlater Phnom Penh til Koh Kong ofte; bare fortell sjåføren din hvor du vil bli henlagt på forhånd. Den offentlige båten som er annonsert i Lonely Planet, eksisterer ikke.
Kontakt www.ecoadventurecambodia.com (CBET) for å bestille langbåt eller bestille reservasjoner på forhånd:
- 092.720.925
- [email protected]
