restauranter
Dette innlegget er en del av Matadors partnerskap med Canada, der journalister viser hvordan man kan utforske Canada som et lokalt.
Da jeg var barn, dreide omfanget av Newfoundland og Labradors matkultur seg rundt alle dens absurditeter. Torsketunger. Forsegl flipperpai. Elgburgere. "Brun mat, " eller friterte alt.
Men de siste par årene har restaurantscenen gjort en total snuoperasjon. Mens småbyguttene med frityrstekte matvarer og moderlige servere i skrubb fremdeles spiller en elsket rolle i hele provinsen, har ting endret seg. Liker mye.
Jeg hørte først om Raymonds for kanskje to år siden. Det var en gåte, et ettertraktet sted, et tilfluktssted for bare de mest alvorlige av matspisere. Høy klasse, gourmet, nyskapende. De begynte å vinne priser, som Canadas Best New Restaurant in enRoute, og Award of Excellence fra Wine Spectator. Men et forfatterbudsjett gir ikke vanligvis spisesteder.
De fleste newfoundlandere har ofte følt at hvis noe kom fra "borte", var det bedre.
Så inviterte Jeremy Bonia meg til restauranten for en syv-retters vinparringsmeny-ekstravaganza. Jeg inviterte kusinen min Nancy, begge av oss totale amatører i gourmet-scenen.
Vi startet med ferskt kvernet smør og hjemmelaget brød. Bonia, vår vinkjenner, serverte oss champagne fordi det ikke er "noen bedre måte å starte et måltid på." Avtalt. Så kom andeprosciutto kyllinglevermousse med mandarin appelsin, chardonnay vinaigrette, kandiserte valnøtter. En Saint Simone-østers fra New Brunswick. Bifftartar med parmesan, og et syltet vaktelegg.
Det var bare det første kurset.
En etter en rullet kursene ut. Reddikssalat med ruccola, ruccola pesto, sitron og hvitløk aioli, parret med Anselmann Riesling. Arktisk røye med spaetzle, søt mais og snøkrabbe, sammen med Gitton Pouilly Fume 2008. Stripet bass med linser, kirsebærtomater, bacon og sherryvinaigrette, med en Guigal Condrieu 2009. Og for å toppe det hele: andebryst med squashpuré, hvite bønner og pinjekjerner og et glass Lynch Moussas 2003 Pauillac.
Maten ble presentert for oss på en måte som antydet at Nancy og jeg var kongelige, med Bonia dukket inn for å helle oss et nytt glass vin for å utfylle maten. Jeg innrømmet for ham at jeg visste veldig lite om vin, som en øl, men han gikk oss gjennom valgene for å vise hvordan hver og en komplementerte smakene. Anselmann Riesling, med sine sure, sukkerholdige notater for å få frem den ferske smaken av salat; fyldig Guigal Condrieu for å matche havsmakene til fersk bass. Det var bare fornuftig.
Åtte glass vin senere kommer min endelige merknad fra Nancy, mens jeg gir baderomsanvisninger: “Gå mot døra, ta til høyre, og hvis du ser miniatyrkyr, bare vis at de ikke er hunder. Du får se hva jeg mener.”
Det var fire timer med den mest episke måltidopplevelsen i livet mitt, gjort enda bedre av godt selskap og utsikten over The Narrows. Det markerte også begynnelsen på besettelsen min av Newfoundlands matrevolusjon.
Denne revolusjonen får ned utdaterte Newfoundland-stereotyper om å være en "har ikke-provins" med lite å tilby resten av verden. I det minste er det min definisjon. Newfoundlanders har alltid visst hvor fantastisk dette stedet er … alle andre bare tar igjen. Jeg klandrer Internett.
Og fordi vi er mennesker og folk flest lett blir påvirket av omgivelsene, har de fleste Newfoundlandere ofte følt at hvis noe kom fra "borte", var det bedre. Shopping. Fjernsyn. Talent.
Mat.
På et tidspunkt tok noen pause et øyeblikk og sa: "Vent litt, vi har noen ganske fantastiske ting som skjer her i provinsen." Som bønder, osteprodusenter og sjokolader.
Bacalao Nouvelle Newfoundland Cuisine var en av de første restaurantene som brøt seg inn i gourmet-scenen med Newfoundland-påvirkning. Jeg hadde undersøkt menyen deres på nettet i det siste, fascinert av de kreative vendene på mat jeg hadde vokst opp med. Alt de gjør er fokusert på Newfoundland - navnet betyr i seg selv “saltet torsk” i forskjellige regioner over hele Middelhavet (mannen som oppdaget øya vår for over 500 år siden, John Cabot, var italiensk).
Det var som en femstjernersversjon av hver søndagsmiddag jeg noen gang har hatt.
Jeg spiste her med Nancy Brace, leder av Restaurant Association of Newfoundland og Labrador. Sammen prøvde vi tradisjonelle spiser som ble tilbudt på nytt: Jiggs Middag kålrull (salt storfekjøtt, kålrot, potet og gulrot rullet inn i et kålblad), med en side med erterpudding og en potetspritskytter. Det var som en femstjernersversjon av hver søndagsmiddag jeg noen gang har hatt. (Beklager mamma.)
Jeg bestilte også kariboumedaljongene i partridgeberry-saus. Kariboen kom helt fra Labrador, og det var første gang jeg noen gang prøvde den. Vet du hva som er deilig? Caribou, viser seg. Det er lokale alternativer for alt på Bacalao. Ølet er lokalt. Rumen er lokal. Til og med “Bacalao Blend” -kaffen ble laget spesielt for restauranten av Jumping Bean, min mest favoritt kaffetrakter i hele verden. Prøv Screech-kaffen hvis du noen gang får en sjanse.
Før jeg dro, spurte jeg fru Brace hvorfor den plutselige bevegelsen i provinsens kjøkken. "Det er ingen konkurranse, " sa hun. "Økonomien har blitt bedre, og kokkene våre liker å jobbe sammen."
Da Bacalao-teamet ble invitert til å delta i de kanadiske kulinariske mesterskapene i Kelowna det siste året, trakk åtte kokker fra forskjellige restauranter rundt i byen "Occupy Bacalao" - og holdt restauranten effektivt mens Bacalao-kokkene konkurrerte hjertene deres på den andre siden av landet.
Min matsøk førte meg ved siden av Atlantica, en restaurant som ligger i Portugal Cove, omtrent 20 minutter utenfor St. John's. Det var min første virkelige middagsopplevelse, og overbærenhet stod på menyen.
Jeg prøvde det røykfylte svinekinnet "poutine", med spaetzle, syltet ostemasse, løkchutney og trøffeljuus. Dette ble fulgt av pannestekt lokal kveite og en bakeapple ostekake martini eller to. For de som ikke er kjent med bakeappelen, er det en type bær som bare finnes i nordlige regioner.
Da jeg kom til Chinched Bistro, var ironien i livsstilen min bekreftet: meg, skrapte pennies for å betale husleien og regningene mine, tok fatt på dyre 100 dollar måltider … alt i forskningens navn. En merkelig sammenstilling av den vanlige "pasta og saus" som har blitt min stift.
Hakket, som de andre restoene, har en meny påvirket av lokale produkter. Ostene kommer fra Five Brothers Artisan Cheese, en virksomhet som faktisk ble startet av en av mine gode venner (og naboen) Adam Blanchard. Sjokoladen kommer fra Newfoundland Chocolate Co., et sted jeg hadde vurdert et år tidligere for en AOL-artikkel om sjokoladesmaking. Jeg innrømmer at jeg kanskje har kontaktet eieren Brent Smith med min egen egeninteresse i tankene.
Chinched er kjent for sine charcuterie og håndlagde desserter. Min venn Maggie og jeg tok prøve på mørk sjokolade og hasselnøtt terte og hus karamellbacon-is. Bacon-is. Ja, det er en ekte ting.
Når jeg kommer tilbake til å leve som en pauper, er det andre matalternativer. Food truck-scenen her er … vel, kjemper seg gjennom byens begrensninger i St. John's. Muhammad Alis prøvde å åpne sin virksomhet som en nattvogns matbil for å betjene horder av sultne partier i løpet av ettertida, men ble stengt på grunn av mangel på strøm tilgjengelig for å drive lastebilene. Gutta bak Muhammad Alis har kjempet voldsomt for å endelig ta med litt mat fra Midtøsten til byen, til tross for alle veisperringene. Nå kan du finne dem som opererer fra The Sprout på fredag og lørdag kveld. Deres $ 6-falafelslag overkokte pølser fra George Street hvilken som helst dag, og jeg går bokstavelig talt ikke hjem i helgene uten en. Selv om det betyr å rase kontanter fra vennene mine.
Den eneste virkelige suksessrike lastebilen som kom i spill i år er den forferdelig tittelen Long Dick's Pølse Emporium, oppkalt etter eieren av Steve Smiths onkel som hevdet Long Dick-kallenavnet. Nei, det har ikke med fysisk begavelse å gjøre - tilsynelatende var det flere "Richards" i eierens hjemby, så de fikk alternative titler: Long Dick, Short Dick og Goat Dick. Jeg unner deg ikke.
Jeg hadde opprinnelig tenkt at matrevolusjonen var selvforsynt, bare blomstrende innenfor St. John's.
Jeg møtte Smith en dag mens jeg knipset bilder av lastebilen hans på gaten. Han ventet fortsatt på å åpne og måtte håndtere en årelang kamp med Newfoundland Power om en permanent strømforsyning. Han er siden kommet ut på toppen og tilbyr nå over et halvt kilo tysk pølse tilberedt i en buljong med løk og krydder, servert på en baguette med ditt valg av pålegg.
"Hvis du ikke takler 9-tommeren, har vi også en 6-tommer, " sa han.
“Takk!” Jeg svarte, og da jeg snudde meg for å gå, hvisket jeg til vennen min: “Jeg kan definitivt takle 9-tommeren.”
"Jeg hørte det, " sang Smith ut.
Andre begrensninger som matrevolusjonen står overfor er litt mer morsomme, som fremtiden til våre elskede urfolk. De er oppvokst på saueøya, fraktet dit med båt hver sommer der de kan beite fri fra rovdyr. Problemet er at det foreløpig bare er en tradisjonell sauebonde, og han er ikke ute etter å utvide. For å gjøre vondt verre, kan ikke fremtidige bønder finne tilgjengelig land for å starte egne sauefirmaer.
Folk ser imidlertid ut til å gjøre. Jeg hadde opprinnelig trodd at matrevolusjonen var selvforsynt, bare blomstrende innenfor St. John's. Men flere turer i løpet av de siste to årene har fått meg til å utforske hjørnene i provinsen jeg ikke forventet å utforske, og finne andre matsteder enn de fete takhullene hvor damer og herrer svever over frityrgryter med hårnett.
I Bonavista er det Social Club, med den eneste kommersielle vedfyrte brødovnen i Newfoundland og Labrador. Jeg har hatt utrolige $ 9 fiskekaker på Java Jack's i Rocky Harbor, og tykk, deilig biff på Nicoles Café på Fogo Island. I Twillingate spiste jeg på den nyåpnede Canvas Cove Bistro: Quidi Vidis Iceberg øl-rekesalat, en prøve med hummerkrem og Screech-In Banana Flambé, laget med den berømte (beryktede?) Newfoundland Screech Rum.
Da det var tid for å forlate, oppdaget jeg at lokalet midlertidig var "kun kontant."
“Det er greit, du kan komme tilbake og betale i morgen!” Tara, servitøren, sa til meg.
Jeg er glad noen ting aldri endres.
