Fortelling
Peace Corps-frivillig Kellen Eilerts treffer veien og etterlater blodet i Vest-Sahara.
Hvor?
-Alle jeg har snakket med.
ETT SISTE RESORT FAMILIEFORBINDELSE fikk meg i Sayids Honda Jazz, som viste seg å være i stand til å navigere i sandsporene i minefeltet. Vi nådde raskt 'grensen' som delte Vest-Saharas to territorier der flere plakk, flagg, vakter og militær veldig tydelig tydelig stavet ut at dette var “Marokko”, selv om mer beskjed om mangelen på svarte mennesker på dette stedet bare noen få minutter nord for en hel by av dem. De få svarte afrikanerne som var til stede i visumkontrollen ble grillet og så urolige ut, og det kunne ikke ha forbedret humøret å se hvordan jeg ble vinket gjennom takket være mitt amerikanske pass.
Gruver + sandvegg = rød linje
Grusveien kom tilbake til fortau da vi forlot “Ingenmannslandet”, en fin rest av den spanske avkoloniseringen og tilbaketrekningen fra territoriet i Vest-Sahara og den påfølgende krigen mellom Marokko, Mauritania og de faktiske lokalbefolkningen, Polisario. Spania kunne ikke bestemme hvem sin side skulle ta, så de dro bare. Siden Marokko var det eneste landet som hadde noe drikkevann innenfor sine grenser, fikk det raskt en urettferdig fordel. Etter å ha presset alle ut, anla de kravene til det som nå er Vest-Sahara, og i løpet av de neste 30 årene landførte omhyggelig dritten ut av hele grensen og støttet den med en tre meter høy befestet sandvegg på 2700 kilometer lang.
Da vi krysset ingenmannslandet, passerte vi en guineansk mann som krysset det landstyrte området til fots og forsøkte å haike. Når han snakket med ham senere på den marokkanske grenseposten, virket han fullstendig glemsk over gruvefeltet han nettopp hadde navigert, og i stedet var veldig fokusert på å komme seg til Rabat, der han trodde han hadde en jobb som ventet. Hva denne jobben var visste han ikke, men han lo definitivt ikke da jeg anbefalte å sette opp et eggesandwichstativ.
Dakhlas strandpromenade.
Så derfra tok vi den korte 350 kilometer kjøreturen til Dakhla, sardinen og windsurfing hovedstaden Sahara. Byen ligger på en lang halvøy med en nydelig bukt (interessant at den andre byen i et land som ikke engang er et land har en bedre promenade enn Dakar), og selve byen er hovedsakelig sammensatt av "utvandrede" marokkanere. Kaféer er overalt, pakket hele dagen med menn som alltid nesten er ferdige med espresso. Det er sosialt uakseptabelt for kvinner å komme inn på disse kafeene, men det var ikke overraskende med tanke på hvor sjelden jeg selv så dem på gaten. Flere ganger kommenterte mennene en vakker jente, og hver gang snurret jeg rundt og så verken noe eller annet enn et slør. Kanskje det er noen teknikk som jeg ikke vet om.
Vi brukte litt tid på å vandre over Dakhlas tydelig forhåndsplanlagte utforming av praktiske, men enkle boligkomplekser og enorme boulevarder som kanskje ikke har noe som fôrer dem. Regjeringen sparte heller ingen utgifter når det gjaldt gangveier, og byen har mer uberørt fortau plass enn byens innbyggere noensinne kunne gå. Selv mil utenfor sentrum var veien fremdeles belagt med fortau i gatestørrelse, som jeg oppdaget etter å ha bestemt meg for å haike.
Sjåføren min slipper ut det nå smeltede sardinblodet.
I Sahara er det mange lastebiler som drar lang vei langs kysten, og det er bare en vei, perfekt for hitchers. Knapt fem minutter etter å ha ventet, satt jeg i førerhuset på en stor sardintruck. Sjåføren min var veldig spent på å høre at jeg var amerikansk, og vi ble omgående bundet over fotball og Obama, som vanlig.
Hver par timer tok vi en rask pause da han evakuerte fiskeblodet. Selv med all kjøling av lastebilen smelter lange soltimer isen, noe som får det tidligere frosne blodet til å blande seg med sardinene, og det må så slippes ut så ofte for å hindre fisken i å marinere i sitt eget blodvann. Massen med sardint blodvann ligner mye på den våte enden av en brannslange, men motbydelig. Nede på veien tenkte jeg: 'Dette må være det eneste landet i verden med gateskilt som forbyr deg å dumpe fiskeblodvannet ditt.'
