Parker + villmark
"Hvis du skal være stum, bør du være tøff, " ler guiden vår, Luis Zaiden, etter å ha avsluttet sin opprørende historie om en stipendiat som bryter halebenet hans på kalkstenen (“På dette eksakte stedet!”) Der vi nå stå.
Den tappete, halve mayaen Luis har rett: En glippe her vil faktisk være dårlig. Et fall på ti meter fylt med takkede stalagmitter sitter på den ene siden, mens uvurderlige maya-seremonielle skåler venter på den andre.
Å komme til dette punktet - å prøve mitt forbannede å ikke knekke rumpa eller ødelegge uvurderlige gjenstander - hadde vært et grøsseventyr i livet. Full avsløring: Det skjedde også for å være mitt første grotteeventyr.
Omtrent enhver idiot som meg kan trygt navigere i Belize guide-nødvendige Actun Tunichil Muknal hule. Ligger øst for San Ignacio i det tett junglede Cayo-distriktet, er "ATM" Belises fremste huleopplevelse.
Det er større huler i Belize, og det er huler du kan rolig flyte på indre rør, men ingen av Belises offentlig tilgjengelige huler samsvarer med ATMs eventyrlige og nærtliggende blikk på mayas seremonier, fylt med keramiske skåler og forkalkede menneskelige rester.
Ancient Maya (ca. 2000 f. Kr.-1697 e. Kr.) mente huler var inngangen til underverdenen, hellige steder der bare sjamaner og deres menneskelige ofre tør komme inn. Da maja-sivilisasjonen nådde sitt topp og deretter begynte en langvarig nedgang, økte seremoniell aktivitet i hulene. Maya-seremonielle rester eksisterer i hele Belises omfattende hulesystemer, men ATM ser ut til å ha holdt en spesiell lokkemåte til områdets Maya. Ingen andre steder i Belize har så mange gjenstander og intakte menneskelige levninger blitt funnet. Låst bort uforstyrret i hundrevis av år, forblir huleinnholdet uhyggelig det samme som da Maya forlot det.
Etter å ha donert sko med lukket tå, Black Diamond-klatrehjelmer med vanntette Petzl-halogen-hodelykter, går vår åttemannsgruppe raskt på tre-mils innfartsspor og krysser tre knodyke elver på vei til ATM-munnen. Hulingen begynner offisielt med en forfriskende 50 fots svømmetur, fullt verdsatt i den varme, krusete jungelen.
Etter svømmeturen vasset vi gjennom midje-dypt vann inn i en serie med stalaktittbelastede minikamre som fører til skulderbredde, nakkedype vannveier. Vi slår raskt på hodelyktene våre, og lyser opp de glittery krystallinske hulenveggene. Jeg spretter på tippete tærne og bruker hver tomme på rammen for å holde meg over vannlinjen.
Når vi lander på en rullesteinstrand, får vi tilgang til vårt første betydelige kammer, med et seremoniområde på en åtte fot hylle. Luis viser oss nøyaktig hvor vi skal plassere hender og føtter for å krypre den lille avsatsen. På toppen av det 12 meter brede platået henger vi rundt en klynge av keramiske skåler, knuste rester, og redder en lårhøy skål som ligger på siden.
Min bestemor, Maya med fullblod, skulle gjøre seremonier som dette - bygge en ild og ofre boller. Se,”skyter Luis laserpekeren på et halvt dollar stort hull på den overlevende keramiske skålen med bildekk.
Foto: Belize Institute of Archaeology
“Dette er drepe hull påført av mayaene under deres ritual, og ofret disse fartøyene til gudene. Husk på den tiden at fartøyer fraktet vann, mat, varer; de var livet. Dette var en meningsfull seremoni, et verdifullt offer, ment å glede gudene.”Luis er ettertrykkelig, en troende.
Å synke ned hyllen viser seg å være mye vanskeligere enn stigende. Den tryggeste ruten, som den kattelignende Luis dypt demonstrerer, er å møte veggen og ordentlig nedover det lille klippeflaten, som fører med føttene.
To gruppemedlemmer ser nervøst på avsatsen, men Luis overtaler dem raskt til å snu og stole på fotfoten, til og med fysisk å plassere føttene sine på avsatser og stalagmitter på steder.
Når vi går dypere inn i hulen, begynner vi å vade gjennom mer midje-dypt vann, og til slutt stupe i svingete, tre fot brede passasjer. Vi skyver sammen med hendene våre, de takke, pockmarked kalksteinsvegger gir overraskende solid kjøp.
Med syv andre lyskastere på slår jeg av meg og lar øynene tilpasse seg. Jeg blir tvunget til å føle meg gjennom grotten og søke forsiktig i huleveggene med hendene og føttene.
Jeg husker at Luis fortalte oss tidligere hvordan Maya navigerte i grotten ved å bruke kun belysningen fra en pitch-pine fakkel. Dette er hvordan jeg kan utforske en hule, synes jeg, og føler meg bra om hodelyktens beslutning. Jeg elsker hulens stille, mørke og helbredende, trøstende intethet.
Etter å ha grovet sammen i stillhet en stund lenger, samles gruppen under en syvfots avsats med en enkel skorsteinskramble. Luis leder den enkle krypningen. På toppen av avsatsen ber han oss fjerne skoene våre.
"Vi går nå inn i det indre kammeret, " sier han.
Jeg følger Luis, stigende en siste, "lett opp" avsats før jeg blir sluppet: Kammerloftet er 75 meter høyt, dryppet av krystallinske stalaktitter på størrelse med små biler. Alt glitrer som en lysekrone. Jeg blir betatt.
Så ser jeg ned.
Keramisk strødd seremoniplasser fyller kammergulvet, intakte boller, skjær og hauger overalt. Jeg ser på føttene mine og skjønner at jeg står bare noen centimeter fra en veltet skål og menneskebein.
”Her finner vi våre første menneskelige levninger. OK,”lukker øynene og slipper et dypt pust. Gruppen samler lydløst rundt på stedet, en massiv skål ligger på siden, dreper hullet synlig, mens halvt dekkede forkalkede bein sitter i nærheten.
Nå er mayaene desperate og holder seremonier for å berolige gudene - som reaksjon på miljøproblemer - tørke, vulkaner, avlingssvikt. Kan være. Kanskje krigføring. Kanskje alt. Vi vet ikke hundre prosent hvorfor. Tidene er dårlige, så de gir sitt største tilbud - et menneskeliv … Vi ser kanskje på begynnelsen av Maya-kollapsen.
”Vi tror han er rundt 40 år gammel når han ofres, gammel for den tiden. Han levde et langt liv og følte seg sannsynligvis beæret med å gi sitt liv til gudene. Han ble halshugget og plassert i fosterets stilling.”
Gruppen forblir taus. Alle stirrer på beinene, en tydelig sårbar lårben, litt ryggrad og en umiskjennelig hodeskalle - alt kalket ut fra et tusenår langt internering i denne dryppende graven. Luis reiser seg og beveger oss fremover.
Vi passerer flere seremonielle steder med ødelagte og veltede keramikker, spredte bein. Luis påpeker dem når vi trykker på mot et sidekammer.
Når han kommer til et hull på 10 meter dypt og stablet med splittede stalaktitter, sitter han på huk ved siden av det og ber oss slå av hodelyktene når vi samles rundt ham. Han lyser hodelykten inn i den tannrike luggen.
“Det er vanskelig å se, men her har vi et annet menneskelig skjelett. Dette er fra en gutt, rundt ni år gammel. Han ble plassert i hullet og dekket med disse steinene, slik at han sakte knust i hjel med hvert åndedrag. Dette er et mer desperat bønn til gudene; de vil ha hjelp.”
Forbløffet følger vi Luis videre til en åpning langs kammerets bakvegg. Han sier ikke noe, men vi vet alle lydløst hvor han leder oss. Siste stopp på turen er også den mest berømte - et nesten komplett, forkalket skjelett kjent som "Crystal Maiden."
"Skjelettet er feilnavnet, " ler Luis og sitter ved skjelettens føtter. Vi tror nå at restene kommer fra en mann, ikke en kvinne. Selvfølgelig er han heller ikke krystallfri, men forkalket, "peker øynene oppover, " som overalt i hulen."
Ligger pent på ryggen, er skjelettet, tidligere kjent som Crystal Maiden, fantastisk. Den nesten intakte ryggsøylen og skallen, armer, ben, beinben, føtter glitrer under glødet fra hodelyktene våre.
Foto: Belize Institute of Archaeology
Han er vakker og nesten rolig, men for sitt torturerte utseende som minner oss om er han en relikvie av en sviktende sivilisasjons siste gambit. Jeg lurer på: Døde han redd? Stolt? Jeg kan ikke riste følelsen av at han sannsynligvis følte seg så desperat som det en gang blomstrende samfunn, villig til å prøve hva som helst for å redde en umoden fremtid.
Den stille våken vår fullstendig, vi trekker oss rolig tilbake, enkelt fil, fra hovedkammeret, og unngår nøye de seremonielle gjenstandene som våre justerte øyne nå tydelig kan se søppelkammeret. Vi holder oss til åsene som renner som årer gjennom den porøse kalksteinen.
I spissen for linjen stopper jeg ved "enkel inngang" - skoene våre er nå i sikte. Det er langt mer truende å stå over det. Jeg skanner forsiktig den stalagmittfylte venstre siden og uvurderlig-artefakt-pakket høyre side.
“Så, bare gå, ikke sant?” Spør jeg skamfullt Luis.
“Javisst, men vær forsiktig,” ler Luis, før han lanserer i historien om guiden som brakk rumpa. "På dette nøyaktige stedet, " understreker han.
Jeg kaster et blikk over skulderen for et siste blikk på kammerloftet, og blander deretter helt uventet ned i vollet til skoene våre. Gruppen følger etter og vi begynner vår tur / retur gjennom hulen, kokkas og artefakter ikke verre for slitasjen.
Det er et sted i de innsnevrede kamrene, vassende opp til midjen, når jeg innser at jeg er på det absolutt kuleste stedet i Belize, om ikke hele Mellom-Amerika. På en 95-graders, hissig jungeldag, vader jeg gjennom rask ferskvann i en hule dypt under bakken, og kommuniserer med for lengst borte Maya.
Plassmangelen
Komme hit: Cirka to timers asfaltert motorvei fra Belize City, kan du leie en bil eller sjåfør på Philip Goldson lufthavn, koordinere en skyttelbuss gjennom overnattingsstedet ditt eller hoppe på en av de mange fargerike og tullete bussene som går ut på denne populære strekningen.
Bestill tur: Det er 27 sertifiserte guider, men det er bare en Luis Zaiden. Bestill overnatting ved å spesifikt be om ham (de vet det) eller via nettstedet hans. Luis har undersøkt og dokumentert huler i området i over 30 år. Han svarer omhyggelig på alle spørsmålene, ofte med moderne forbindelser til gamle maya-ritualer. Han leder også den lokale arkeologiforskningsgruppen. Å ansette en guide er obligatorisk. Guidene gir hjelmer, hodelykter og en solid lunsj etter hulen. Ingen kameraer tillatt. Sko og sokker med lukket tå kreves. www.kawiiltours.com
Opphold: San Ignacio-området kan skryte av utallige hoteller, gjestehus, alpinanlegg, jungelhytter og øko-hytter, men ingen tilbyr verdi, intimitet og servicenivå som Amber Sunset Jungle Resort. Amber kan skilte med et lite jungelbasseng med bassengbar, seks gjennomtenkt designede stråtakede “trehus” og en lokal, roterende meny, palapa-stil. Men hva skiller det egentlig ut? Plassering. Det fanger ALLE brisen - for ikke å nevne "ravfargede solnedganger." En fullstendig hotelleier, daglig leder Giovanni Pelayo, plasserte sine seks bygninger under den eksisterende jungeltakken for å minimere fjerning av tre. Som et resultat ble fuglene værende - du vil se flere forskjellige arter litt over frokosten - og den naturlige jungeldakingen holder eiendommen hans flere grader kjøligere. Bris, fugler, utsikt og skygge - fire uvurderlige eiendeler for en jungel lodge. www.ambersunsetbelize.com
Spis: Kjøtt (inkludert godt etterspurt Gibnut), tropisk frukt, grønnsaker (spesielt paprika og rotgrønnsaker), pressede juice, tilberedte matvarer, trearbeid, håndlagde klær, hengekøyer og glade mennesker, er San Ignacio Saturday Market Belize beste utendørsmarked. Folk kommer fra hele landet for å kjøpe og selge, møte og spise. Planlegg jungelturen rundt en helg, og det bør du også.
