surfing
Det er et vakkert liv på den sørlige kanten av verden. Vedovnen i hjørnet knitrer og kutter den lette kulden på sensommerkvelden. Øl åpnes når samtalen drar rent fra meningen med livet og garn fra tidligere opplevelser til gruppen av svenske jenter, et par av guttene jaget forrige gang de var i byen. Utenfor skinner Sør-Korset i et hav av stjerner over den lille hytta ved Awarua-elven, og hvis du lytter nøye, kan du høre bølger bryte i bukta. Generatoren ut bak kjører jevnt og kjølen er full. Et nyskutt og renset hjort henger i kjøleren ved siden av noen få tilfeller av Speights gullmedalje Ale. En boks på gulvet rommer et halvt dusin store, røde, spinnete hummer, eller "crays" som de kaller dem i denne delen av verden, som vi trakk opp etter ettermiddagssurfen.
Salt- og solskorpen fra en lang dag i vannet er synlig på de smilende ansiktene til alle tilstedeværende. Armer og rygg er sår fra timevis med splittende topper på en ensom A-ramme og jager crays rundt klippene 15 meter under vann. Flere av de store drittsekkene har allerede funnet veien inn i potten og blir sprukket åpne og slukt av det sultne mannskapet som omgir meg. Lukten av fersk hjortetrær som hvitløkes med hvitløk og løk fyller det lille rommet, sammen med den lette latteren fra tilfredse menn som har levd godt og vet at de er inne for en fest av første orden. Huddyren serveres og glassene heves i en bøllete jubel til den dusøren landet og havet har gitt, og den enkle gleden ved å være langt fra hvor som helst.
Området vi er i er kjent som Fiordland. Det er New Zealands største nasjonalpark, som omfatter over 4800 kvadratkilometer og ble etablert i 1952. Vi har alle kommet til dette fjerntliggende hjørnet på sørvestspissen av New Zealands sørøy for å utforske en av verdens mest avsidesliggende kystlinjer i befaring av Warrick Mitchell. Den solide hytta som skal være vår base de neste 10 dagene var hans barndomshjem, og det er tydelig fra det øyeblikket vi ankommer at dette landet blir sådd inn i stoffet til hans vesen, en like stor del av ham som hans blå øyne og lett latter.
Det er ikke billig å holde en husmannsplass så fjernt fra den moderne verden. De enkleste tingene må flys inn med fly eller helikopter, og vedlikehold er en konstant serie med sisifiske oppgaver. For å kompensere for disse kostnadene har Warrick benyttet seg av å dele dette bemerkelsesverdige stedet med små grupper som kommer for å surfe, fiske, dykke og jakte gjennom hans operasjon, Awarua Guides. Mer enn noen eneste aktivitet er det sjansen til å ta del i en livsstil både sjelden og sjalu beskyttet fra omverdenen som har brakt oss til den sørlige kanten av verden og denne lille hytta på bredden av Awarua.
Perspektiv
Når vi løfter av i det polerte AS350 B3-helikopteret, kjærlig omtalt som "ekornet", en time etter soloppgang, er vi raskt over Queenstown og får høyde når vi setter kursen vestover. Det er øyeblikkelig tydelig at mens Queenstown trives med å tilby trygge "spenninger uten ferdigheter" til massene, er det omkringliggende naturlige miljøet, og alltid har vært, den virkelige trekningen. Flettede elver viker for bratte, tette tre daler som stiger mot de islagte toppene i sørlige alper. Fugleperspektivet fra helikopteret gir perspektiv til hvor alvorlig villmarken under oss er.
Glass
En høyvannssurfing på ettermiddagen i den sørlige kanten av verden. De første surfere som kom gjennom dette området på begynnelsen av 90-tallet, fikk øyet av en ung Warrick, og før lang tid tilbrakte en liten gruppe talentfulle newzealandske surfere uker om gangen på familiens sammensatte. Bukten og området rundt er en overflødighetshorn av bølger av høy kvalitet, men det er også en kystlinje med mange stemninger og forutsigbar er den ikke. Med Warricks hjelp klarte vi å sette oss i noen bølger den første ettermiddagen. I løpet av de påfølgende dagene ville vi se så mange ansikter i den samme strekningen med vann - fra voldsom vind og dunkende regn til perfeksjon av glassplater - noen ganger i løpet av minutter fra hverandre.
Crays
Griper middag på ettermiddagen. Warrick hadde skolert oss i teknikken for å forbli nonchalant når du nærmer oss en gruppe crays, hvordan du beveger deg veldig sakte til du er i løpet av et par meter og så slutter å bevege deg helt et sekund, noe som får cray til å tro at du ikke er en trussel, og deretter, i en rask og enkel burst, pin ham med ryggen til steinene eller ta de tykke spiny hornene nær øynene. Det er en teknikk han har perfeksjonert. Takket være implementeringen av et kvotestyringssystem (QMS) fra 1990, som nøye kontrollerer kommersielle og rekreasjons fangstgrenser og de 10 marine reservatene der null fiske er tillatt, kan Fiordland skryte av noen av de sunneste bestandene av artene som finnes overalt i verden.
Pause
Sponsede
5 måter å komme tilbake til naturen på The Beaches of Fort Myers & Sanibel
Becky Holladay 5. september 2019 Utendørs
Foto essay: Routeburn Track, New Zealand
Amanda Zeisset 24. jul 2012 Utendørs
Surf, sanddyner og smoothies på Sri Lankas sørkyst
Zinara Rathnayake 24. september 2019
padling
Kitt Doucette padlet elven Awarua på en ørretfisketur på ettermiddagen. Fra slutten av august til november svulmer Big Bay og Awarua River-befolkningen av noen få dusin mennesker som kommer jaktende på hvitbita. Whitebait er det generiske navnet på ung galakser og er en liten yngelfisk spist hel. En delikatesse på New Zealand henter hvitbita så mye som $ 150 per kilo i markedene i Auckland i løpet av et godt år. I tillegg var dalen og bukten i Awarua-elven hellig for maoriene som en viktig kilde til pounamu. Generelt kalt "greenstone" på New Zealand engelsk, refererer pounamu til flere verdifulle typer nefritjade som bare finnes på Sørøya på New Zealand. Den solide, spenstige steinen ble verdsatt av maoriene for sin evne til å bli hugget inn i verktøy og ornamenter.
Lavvann
Samler grønnsleppede blåskjell på en vind med lavvann ettermiddag. Tidevann, vind og svelle befaler dagliglivet ute på sørkanten. Den nåværende tilstanden til hver dikterer alt, fra når den første gryten blir satt på om morgenen til det som står på menyen til lunsj og middag. Dønningen er liten, tidevannet er lite, og den rådende sørvestvinden hyler? Hopp på firhjulingene og løp ned til sørenden av bukta for å trekke noen grønnsleppede blåskjell av steinene til lunsj. Tidevannet er høyt, svellen er liten, og vinden er ute av nord? Av går vi for å ta noen crays i den nordlige enden av bukta. Tidevann, vind og svelle er alt oppe? Ta en snelle og gå ørretfiske oppover elven. Bølger har slått på? Gå surfe.
Luft
Helikoptere har vært synonyme med villmarkene i New Zealand, og spesielt Fiordland, i godt over 50 år. Maskinens evne til å fly i dårlig vær og lande nesten hvor som helst har gjort dem til uunnværlige verktøy i regionen. Hakkere spilte til og med en nøkkelrolle i regionens eneste økonomiske oppsving da, fra slutten av 60-tallet til langt ut på 90-tallet, ble hjortekjøtt et lukrativt produkt i det europeiske markedet. Over posjerte egg og resterende hjortedyr tidlig en morgen, beskrev Warrick, med karakteristisk Kiwi-humor, hvordan piloter ville jage hjort gjennom den tette busken mens en skytter, bevæpnet med en nettpistol, ville skille seg ut på skrensen og skyte nettet for å slå den dyr. Hvis nettet fikk hjorten, ville skytteren deretter hoppet fra skli på dyrets rygg og prøvd å unngå å bli spydd av gevirene i løpet av høsten og påfølgende bryting og knyting av bena, før mennesket og dyret ble lufta løftet tilbake til sikkerheten til en rydding … død alvorlig.
Landskap
Piloten vår Jeff Robinson smiler og regaler oss med ydmyke historier om vågale gjerninger i løpet av sin tid som ung pilot som jaktet hjort sammen med faren til Warrick. Jeffs ærbødige smil er en av en mann som har levd drømmene sine og fortsatt elsker det han gjør. "La oss finne noen bølger for dere gutter, " kommer over intercomen når vi løfter av gårde ut i soloppgangen. Når jeg kaster en liten stigning i enden av en stor bukt, faller kjeven min når en fantasyscene blir lagt ut foran meg. Snødekte topper ligger langs horisonten; det gylne soloppgangen oversvømmer en frodig elvedal og en safirbukt atskilt av uberørte sanddyner med hvit sand. Der den late elven møter det glassige havet, skulpturer en sandstang de sørvestlige svellelinjene til rene topper. Jeffs stemme kommer knitrende over intercomen og rister meg fra den vantro transen. “Dette ser bra ut for dere gutter?”
Pause
Nyheter
Amazonas regnskog, vårt forsvar mot klimaendringer, har vært i brann i flere uker
Eben Diskin 21. august 2019 Utendørs
22 naturlige destinasjoner i New Zealand
Hal Amen 21. mars 2011 Utendørs
De absolutt beste stedene i Mellom-Amerika for hver vannsport
Lee Karl Van Katwyk 29. januar 2019
Landing
Etter å ha landet på stranden, snubler vi ut av huggeren og gir en seirende nevepumpe til universet. Jeg klatrer opp nærmeste klit med kameraet mitt. De svermende sandfluene bringer meg raskt tilbake til virkeligheten, og jeg skvetter av sanddynen, swatter på de små svarte demonene mens jeg drar våtdrakten min og padler ut for å bli med Kitt og guttene.
Hovedhytte
Den viktigste to-roms hytta på Mitchell-eiendommen. Hytta ble bygget av Graeme 'Mitch' Mitchell i 1968 og ble konstruert med lokalt tre som han freset med motorsag. Mitch kom sørover fra Auckland i jakten på det hjorte kjøttet som hadde blitt verdifullt i Europa. Som bevis på utallige måltider med fersk hjerte, får hjorteskaller punkter på veggene og sitter på bakken ved siden av perlemorsskall og blir ofte vervet som tørkestativ for våtdrakter og håndklær. Alt som trengs, må flys inn via et lite fly eller helikopter, og gjør hytta til en studie i improvisasjonskunsten. Mitchs sønn Warrick har tatt for å veilede små grupper som kommer til Fiordland for å jakte, fiske, dykke og surfe.
10
Land
"Det er utfordringen i dette landet og belønningen for innsatsen som alltid bringer meg tilbake … ingenting kommer lett, " sier Warrick med en ydmyk latter. Vi sitter 40 meter oppe i lemmene på et gammelt rimu-tre bak forbindelsen og ser på solnedgangen over bukten. Awarua-elven trekker sakt mot sin samløp med havet, og cikadas brummen blir brutt av det melodiske ropet fra en tui-fugl. Tunge, mørke skyer samles i horisonten, men for øyeblikket har elementene gitt avkall på sin nådeløse sperring. Det er en tidløs utsikt over et vilt, uberørt land som forblir uendret fra da maoriene først kom over fjellene på jakt etter deres hellige greenstone.
