Reise
Hvordan ser inter-tro samarbeid ut? Troy Nahumko finner et lysende eksempel på et usannsynlig sted: et lite nabolag i Granada, Spania.
Foto: Tawel
Det er middag. Ikke klokken 12.00 på skrivebordet som kommer til tankene og heller ikke klokka 14.00 på pauseknappen som bremser hele landet til et fordøyelsestopp for den siviliserte daglige lunsjpausen, men bare et naturlig pust i ekvatoren på den lange dagen.
En ung mann klatrer opp i et spiral trappetrinn og tar inn den privilegerte utsikten som sprer seg ut i dalen under ham. Han tar pause, tar pusten dypt og så skjer det noe.
Noe som ikke har blitt hørt på skjørtene til disse til tider snøhvit fjellene på mer enn 500 år, men noe som en gang rakk ut 5 ganger om dagen på det meste av denne halvøya i nesten 800 år.
Den islamske oppfordringen til å be.
Stedet er Granada og den privilegerte utsikten er Alhambra som ligger i flamencokjolskjørtene i Sierra Nevada. En by som var så kjent at den allerede ble kalt “bruden av Al-Andalus” tilbake på 1300-tallet da den store reisende Ibn Battutah beskrev møteinnbyggerne fra langt utenfor mystisk silkeveistopp som Samarkand, Tabriz, Konya og India.
Reisende fra Tanger ville derfor sannsynligvis ikke bli overrasket da opptil 8000 besøkende om dagen fra hele verden krysser av for et annet av de 1000 stedene de må se før de dør rett over dalen, men ler under mosegrodde leirfliser fra iskaldt vinterregn, er det få som legger merke til de smilende ordene som går seg vill under deres regntromme parasoller.
Når jeg ser utover bussbelastningen av turister på hurtigstopp guidede turer, opplever jeg at byen fremdeles er et sted der kulturer og mennesker fra hele verden møtes og enda viktigere, samhandler.
Jeg hadde kommet på en reisers pilgrimsreise for å se hva som var igjen av Ibn Battutahs Gharnatah (Granada) fra 1300-tallet og for å finne ut om det var noe silke igjen på banene og veiene som slynger opp sidene av denne skarpe dalen.
Et overraskende møte
Slyngende gjennom Albaycin, det kardemommesmak-nabolaget som opprinnelig ble opprettet for å huse muslimske flyktninger som flykter fra det kristne nord, ser jeg at denne barrioen fremdeles har en menneskelig puls.
Foto: Troy Nahumko
Like bak stablene med postkort er oppvasksåpe og toalettpapir fortsatt til salgs. Hjemmelige, marokkanske restauranter, multinasjonale gjestehus og flerspråklige skilt er satt til et lydspor av buskere som smelter Hendrix tilførte flamenco under mauriske buer, som alle punkteres 5 ganger om dagen ved bønnestund, for ikke å glemme full stopp for å ringe kirkeklokker.
Den islamske samtalen blekner, og de trofaste få som har dristet seg ut i floden, siver inn i den nye moskeen som nylig er lagt til nabolagets blanding.
Når jeg ser over til de få som fremdeles desperat håper på en pause i været på mirador San Nicolas, merker jeg at paraplyene deres sakte blir hvite når regnet endrer tempoet. Ikke bare har de savnet bildet sitt, men de savnet samtalen som har brakt islam og med det, Battuta, tilbake til Granada.
Å gå nedover Camino Nuevo de San Nicolas, en kombinasjon av det tykne sluket og tanken på Granadas berømte tapas kjørte meg inn i den første baren jeg kom til på høyre side.
Ved første øyekast virket det som cookie cutter spansk bar; et vannbånd med trekk ølkran sett foran et opplyst glassvindu som viser de mørke greenene i oliven og gyldne fargetoner fra de forskjellige ostene som venter på å følge glasset ditt med øl eller vin … alt mens den allestedsnærværende TV-en glød opp på veggen.
Ristet av den våte snøen og snublet av de dårlig utstyrte skoene mine, innså jeg at mumlingen fra gløden på veggen ikke var på språket til Don Quixote, men den for min tangerine-reisende, Ibn Battutah.
En nærmere titt på veggene viste ørene mine riktige da jeg la merke til at bildene på veggene ikke var fra Madrid, men Chefchaouen, en vakker blå marokkansk landsby like over Middelhavet.
Voice In The Wind
Da jeg endret min "Buenos Dias" for det mer passende "Sabah Al-hair", kom jeg over det innbydende smilet til Najib, eieren av Manchachica, en deilig hyllest til sin opprinnelige blåmurede by.
Enkelt å gli fra spansk til arabisk sa han til meg: "Jeg har vært her i mer enn 25 år og jobbet her i restauranten vår nesten like lenge." Mellom servering av øl, utlegging av tapas, takling av bestillinger i nabolaget og drikking te fortsatte han, "Jeg har vært her lenger enn jeg var i Marokko, dette er mitt hjem nå."
Det som er annerledes med dette anropet, er at i motsetning til den pumpede superforsterkningen som brøler fra de slanke minarettene i Kairo, her er det bare en mann, stemmen hans og vinden.
Å dømme etter fornavnsbasis som de fleste kunder ser ut til å gå forbi, og han ikke overdriver, en velkommen funksjon i nabolaget.
Den unge mannen på toppen av trappene i minareten selv er en del av denne blandingen, en asiatisk muezzin som kaller innbyggerne trofaste fra Marokko, Algerie og videre. Det som er annerledes med denne samtalen, er at i motsetning til den opppumpede superforsterkningen som brøler fra de slanke minarettene i Kairo, er de spreke båndoppspilte versjonene hørt over Iran eller de 60+ konkurrerende stemmene som blomstrer over den bibelske dalen i Sana'a, her bare en mann, stemmen hans og vinden.
Hvorfor den unplugged versjonen i det som trolig er Europas bråkete land? Vel, rett under det var det lett å se at moskeen har mektige naboer og alt som kan formørke klangeklokkene deres, bokstavelig talt eller på annen måte, blir sett på med ekstrem mistanke.
Integrer, hvis du er stille
Anspurt av islamofob preken, klager innlevert mot denne moskeen og andre rundt om i landet, spenner fra det surrealistiske til det flate og utrolig.
Foto: Troy Nahumko
Fra de antatte parkeringsproblemene det kan føre til i dette stort sett fotgjengerområdet til mulige 'konglomerasjoner' i offentlige områder i et land som nesten bor på gaten, er den underliggende meldingen klar: integrer, men bare hvis du er stille i det.
At selve moskeen ble bygget, er noe av et under. Over hele landet hadde jeg sett at tillatelser til å bygge moskeer rutinemessig ble avvist av byråd og en liten, men vokal opposisjon, og fikk muslimer under jorden til å be i private hjem og til og med garasjer. Denne avvisningen og den påfølgende hemmeligholdet skaper det perfekte miljøet for misnøye og sinne, antitesen om ønsket om integrering.
Denne overflødige proteksjonismen virker motarbeider i et land der sekulære stemmer som krever en klarere og mer definert skille mellom kirke og stat blir sterkere hver dag.
Unge mennesker som ikke har noe levende minne om det katolske diktaturet som styrte landet i mer enn 40 år, spør hvorfor katolske symboler er allestedsnærværende til stede i offentlige rom i et EU-land hvis grunnlov sier at det er faglig.
I en tid hvor selve tilstedeværelsen av religion i det offentlige liv blir stilt spørsmål ved, ser det ut til at tauser mellom trosretninger bare deler det avtagende antallet troende i Spania i det 21. århundre.
Denne andre klassens behandling som muslimer står overfor er ikke unik for Granada, og heller ikke for Spania. Den siste avstemningen i Sveits for å forby bygging av minareter minner oss om at islamofobi er florert over det noen såkalte gamle kontinentet.
Raseprofilering på flyplasser og ekstra sikkerhetskontroller for borgere fra visse islamske land sementerer bare den farlige oppfatningen som noen av et moderne korstog har. En bekymring for muslimer, men også en forhåndsvarsel til andre minoritets troende og ikke-troende.
Shadow Of Peace
En del av løsningen på denne mistanken kan ligge i skyggen av minareten med utsikt over Spanias mest besøkte monument tilbake i Granada.
Her finner jeg latinamerikanske innvandrere som har konvertert til islam lett å gni skuldre med unge amerikanere som studerer spansk eller lydene fra Flamenco som også lenge har gjentatt seg i disse trange svingete gatene, mens innfødte i Granada kjøper brødet sitt fra østeuropeere som jobber i algeriske bakerier. Ibn Battutahs blanding stemmer fortsatt i dag.
Det ser ikke ut til at folket som bor her bryr seg om paven gir muslimer i Cordoba rett til å dele et hellig sted likt, eller om en dommer i Madrid mener det er mot offentlig interesse at oppfordringen til å bli forsterket over Albaycin.
Og hvis de gjør det, ser det ikke ut til å ha innvirkning på den sammenhengende atmosfæren som noen ganger mangler i andre nabolagssvingte museer rundt om i verden.
Det er et populært ordtak i Spania, “Las cosas de palacio van despacio” (regjeringshjul snur sakte) og når de høyere oppe innser at det i Albaycin er en unik mulighet til å lære av fortiden og hoppe over andre lands feil, kan det være for sent.
