Turplanlegging
Mann, var de glade for å se oss.
Mange mennesker har hørt om Pitcairn - veldig få har faktisk vært der. Øya, en craggy svart stein midt i Sør-Stillehavet, er et av de vanskeligste stedene å besøke på jorden. Halvveis mellom Peru og New Zealand er det bare tilgjengelig med båt. Den nærmeste flyplassen ligger på Mangareva på Gambier-øyene, 330 kilometer unna.
Hvis du er heldig, kjører den ukentlige flyreisen som er planlagt til Gambierøyene fra Papetee, Tahiti … men det er det sannsynligvis ikke. Fra Mangareva kan du ta en flerdagsferge til Pitcairn … noen ganger. Det er for langt unna for alle landbaserte helikoptre å nå og for robust til at flyene kan lande på. Helvete, hvis det er en dønning som løper eller røft vær, kan du ikke en gang komme dit med båt. Du vil ikke være i stand til å ankre eller komme i land, siden det ikke er gode havner eller bukter; tagget lavaberg, skjær og høye klipper omgir hele øya.
Ankommer Bounty Bay på Pitcairn Island
For det mystiske mannskapet på HMS Bounty i 1790 var Pitcairn perfekt. Fornøyde med at de hadde nådd midten av ingensteds, brente de Hennes Majestets skip i det som gikk forbi den eneste bukta, og sammen med en håndfull Tahitianere som var ombord, satte de igang med å bo på øya og gjemme seg fra Hennes Majestets vrede, mens håper bokstavelig talt å droppe av kartet. De ville ha kommet unna med det også. Dessverre kunne de ikke alle komme sammen - tilsynelatende var de mishandlende en beruset og voldelig gjeng - og i løpet av få år var alle unntatt to av mennene døde.
Pitcairn-flagget
Et oppstand av tahitianerne, britenes gjengjeldelse, drap, sykdom og det å falle av en klippe mens de var full, var de viktigste dødsårsakene. De to siste mennene som sto, fant Gud, og øyboerne bodde fredelig av kartet til Pitcairn ble gjenoppdaget 24 år senere. På den tiden var det bare en av de opprinnelige mutinerne som fortsatt levde, og øya ble omgående omgjort til et britisk territorium, den eneste i Sør-Stillehavet.
Sjansene er at Pitcairn Island høres vagt kjent ut av deg. Et par bøker er blitt skrevet og filmer laget om Captain Bligh, Fletcher Christian og "Mutiny on the Bounty." Og i 2004 ble det plukket ut en barneskandamskandalsskandale på en fjern fjerne øy hvor etterkommere fra 1700-tallets myldrende sjømenn bodde. opp og raptly dekket av verdens medier, fra New York Times og NPR til London Times og Sydney Herald. Seks menn ble funnet skyldige i 2005 etter “en av de mest bisarre kriminelle rettssakene i britisk historie”, og et fengsel ble reist på Pitcairn der de domfelte i dag soner fengselsstraff.
Hastighetskamera, Pitcairn
Denne unkelige bakgrunnen, sammen med Hollywoods urealistiske gjengivelse av hendelser, er alt jeg virkelig visste om Pitcairn da seilbåten jeg var ombord nærmet seg den. En privat seilbåt er egentlig den eneste "praktiske" måten å komme seg til Pitcairn på grunn av sin beliggenhet som et midtveis stoppested mellom Rapa Nui (Påskeøya) og Tahiti. Ingen av oss hadde noen gang vært der før, og jeg ante ikke hva jeg kunne forvente av en øy som åpenbart forsto hvordan jeg skulle beholde sine hemmeligheter. Jeg visste også at jeg ville gå av båten, dårlig. Etter to uker til sjøs vil ethvert land gjøre det. Jeg brydde meg ikke om hvorvidt den er full av de lekre etterkommerne av marauding myttere.
Men du kan absolutt forestille deg den svake uroen resten av mannskapet, og jeg følte det da vi slapp anker og en stor båt brølte mot oss full av øyboere. Lokalbefolkningen hadde virket vennlig nok under radiokommunikasjon, og etter noen krass vitser i retning av "skjul kvinnene!" Trakk en flatdekket langbåt med en uhyrlig dieselmotor på 400 hestekrefter seg opp. Bare en av dem så ut som en pirat, med en svart kranier og tverrbein-fille som dekket det lange fete håret hans, et par gulltenner, noen manglende tenner, en stor mage og tatterede bukser i skinnlengde, iført Crocs. Hans navn var Pirate Paul og noen få av mannskapet ville ende opp med å drikke tequila ut av en hvals tann med ham. De andre øyboerne varierte fra lubben bleke britiske og mager kiwi til tungsatt polynesisk og de fleste nyanser i mellom.
Mann, var de glade for å se oss. Klamrer for å håndhilse på oss og gi oss klemmer, ønsket oss velkommen til øya deres og slo oss på baksiden, de var alle så vennlige - ofte til et poeng av vanskelig. De snakket med en merkelig blanding av britiske aksenter og gammel seilerslang. Wut-a-way betydde "hei", "hvordan har du det, " og "hyggelig å møte deg." Etter å ha vinglet i land på våre sjøben og fylt ut de utsmykkede tollformene (jeg må innrømme, er et Pitcairn passstempel ganske kult), vi gikk opp "bakken med store vanskeligheter" og ble eskortert direkte til kassererens kontor hvor vi betalte $ 100 / person visumgebyret som kreves for å besøke Pitcairn og øyas 50-innbyggere, hvorav 48 er direkte etterkommere av originalt mannskap.
Det var et lite museum, som kostet fem dollar å komme inn. Det er også et postkontor, og de har til og med sine egne frimerker. Jeg sendte to brev og var trygg på at de skulle nå USA innen august. Det var april. En av de små guttene som svevde rundt i gruppen vår, utfordret en av mannskapets pene jenter til en armbrytningskamp. Hun vant, men han ble vår kompis og de-facto guide. Vi fikk alle kart og la oss løs. Det er to biler og en by på øya; du kan stort sett gå overalt, selv om de fleste lokale foretrekker å sykle på sine 4 × 4-ATV-er.
Den foretrukne metoden for transport blant øyas borgere er ATV.
Det tok omtrent 30 minutter å utforske for å innse at denne øya virkelig er et piratparadis. Enspors jungelstier fører til skjulte huler, store banyantrær er der for klatring, og en bratt tur opp til Christian's Cave gir en vidstrakt utsikt over den koboltblå Stillehavet. Det er en gammel Galapagos-skilpadde på øya som heter fru T (opprinnelig var det Mr. T, men ved nærmere ettersyn var Mister en Missus). Hun er virkelig gammel og ingen er sikker på hvor lenge hun har vært eller hvordan hun kom dit i utgangspunktet.
Det er ingen virkelige restauranter på øya, bare private hjem, og hvis de liker deg - og jeg tror de liker omtrent alle besøkende så lenge de har penger og lover å forlate - vil de invitere deg inn og koke deg en deilig lunsj til en god pris på 20 dollar. Tro meg, etter to uker på en seilbåt, at lunsj, som inkluderer en kald øl, frisk frukt, grønnsaker og kjøtt, er de beste 20 dollar jeg noen gang har brukt.
De bratte svabergene og skjulte hulene i Pitcairn.
Vi gikk på snorkling i Bounty Bay og berørte restene av det berømte skipet. Vi svømte med et par havskilpadder og en haug med fisk mens vi sirklet rundt One Palm Island, og dermed ble navngitt på grunn av det ensomme palmetreet. Gå figur. Noen av mannskapet ble full av Pirate Paul og hvalens tann, og noen få andre gikk mot slutten av hver vei på øya, som tok et par timer, og andre brukte hele tiden på land for å fôre etter ting som tarorot og ferske bananer, vel vitende om at det var minst ytterligere 10 dagers seil til Tahiti.
Forfatteren på toppen av Pitcairn med 10 dager til sjøs til landing i Tahiti.
Ved solnedgang den andre dagen var det på tide å dra. Hver eneste en av oss hadde en morsom historie om et vanskelig møte med en lokal, men de alle ønsket oss lykke til over kortbølgeradioen da de sa farvel til oss og god natt til hverandre. Det viser seg at kortbølgen tilsvarer telefonen på Pitcairn.
I det store og hele var mannskapet enige om at Pitcairnerne var en utrolig vennlig og gjestfri gjeng som hadde fått noe dårlig innpakning og også var en smule misforstått … vi var også alle enige om at det ville bli rart i å bo der.
