Feature photo: themanwithsalthair Photo: Camden Luxford
Det er blåsende varmt og jeg klynker meg under hettegenseren til Gabriel, og lengter etter hjemmet, etter en flaske med luksuriøst tykk 60+ faktor solkrem, etter is. Under oss beveger seg rik kostumerte dansere på størrelse med sjakkbrikker i nøyaktige geometriske mønstre om den sentrale faux-steinplattformen. Ruinene av Sacsayhuamán gir et staselig bakteppe. Lenger nedenfor er byen Cusco, og til høyre for oss er gullgrønne bølgende Andean-åser.
Inkaene, keiseren som en hel kultur trakk navnet sitt fra, og hans yppersteprest snakker i lengde i Quechua, og strir om deres steinplattform med spredte armer. Manuset foran meg forteller meg at det er "coca-ritualet", men jeg er lei av de uforståelige talene og lar oppmerksomheten vandre mot menneskene rundt meg.
Kvinnen foran er full av livlig energi, og truer med en veske av en pose med søppel foran barnet hver gang han reiser seg, snur seg for å tilby oss noe av frukten hennes, ler lenge og høyt. Til høyre for oss er en mer seriøs, middelaldrende señora, i det fargerike, omfangsrike skjørtet favorisert av andinske kvinner, hennes lange mørke hår i to sammenføyede fletter. Energien hennes har tydeligvis blitt såret av den lange ventetiden. Jeg hører henne beskjedent informere noen som krenker plassen hennes at hun har vært her siden kl.
Dette er Inti Raymi: en storslått festival sydd sammen i 1944 fra fargerike utklipp igjen av inkan-historikere, arkeologiske funn og moderne ritualer fra urfolk. Det var en av de fire viktigste av Incan-feiringene som ble gjennomført i Cusco - sentrum av imperiet og verdens navle. Etter å ha funnet sted på vintersolverv, når Solguden er lengst fra barna sine, feiret den inkaens opprinnelsesmyte, takket for en god høst og ba sønnen om å komme tilbake og sikre jordens fortsatte fruktbarhet.
Så ankom spanjolen. I 1572 erklærte Viceroy Francisco de Toledo festivalen hedensk og i strid med den katolske tro og forbød absolutt dens praksis.
Foto: endlesstrail
I dag har det steget nok en gang for å bli den nest største festivalen i Sør-Amerika, nest etter Brasils Carnival. Mer enn 150.000 utenlandske og lokale turister kommer til Cusco hvert år, de fleste betaler 80 dollar for et reservert sete i storstuen nærmest aksjonen.
Vi sitter på det svaberg over forestillingsrommet, etter å ha kommet klokka 08:30 for å finne rundt 100 mennesker som allerede er der. Vi sov, snakket og lagde smørbrød mens vi så publikum vokse i løpet av timene. Nå, med forestillingen i full gang, er det tusenvis av mennesker som trykker inn på alle sider; de er for det meste lokale urfolksfamilier, men med en håndfull utlendinger blandet i. Forhandlere hekter alt fra hatter til potetgrop til pollo al horno, og den varme lukten av svette og fet kylling henger over mengden. En entusiastisk ung mann til venstre får oss alle involvert i en uberegnelig meksikansk bølge når timen nærmer seg og spenningen topper seg. Det føles som en fotballkamp.
De med reserverte seter sildrer på plass med minutter til overs. Klokken 13:30 fylles en jevn trommeslager, og en prosesjon av staselige Incan-adelsmenn begynner å stige ned fra ruinene til det store, åpne rommet ved føttene våre.
Tidligere spurte jeg Gabriel hvorfor tradisjonen hadde blitt gjenopplivet. "Turismo, supongo, " hadde han spottet. Og det er uten tvil en stor inntektskilde for en by som har kommet for å trives med turistdollar. Men mens jeg sitter blant mange lokale som hadde ventet timer i den varme solen og nå fortsetter med å kjefte og kaste søppel over de som turte å stå og sperre utsikten, lurer jeg på om det er så enkelt.
Ingen later til at Inti Raymi selv har et skrap av ektheten. Det er en evokasjon av en lenge død fortid, men en fortid som definerer den peruanske nasjonale identiteten i nesten utenkelig grad. Kyniske reisende som søker den unnvikende "autentiske" kan hindre feiringen som en målrettet turistfelle, beregnet for å hente ut så mange dollar fra utenlandske lommer som mulig; men sannheten er mer sammensatt.
Nyinnspilling av festivalen of the Sun red inn på bølgen av indigenismo fra det tidlige 1900-tallets Peru, en tid da den intellektuelle eliten til Cusco grep den urfolkssaken som prøvde å løfte dem ut av liv i en elendig trengsel, for å vekke bevisstheten deres igjen,”Minne dem om deres rike kulturarv og toppene de hadde nådd i Inka-imperiet - Solens barn.
Over tid ble denne identiteten krevd for alle peruere, den store inkanarven ble omfavnet av europeiske etterkommere og mestizos (de med blandet arv), og den sosiale kampen for rettighetene til urbefolkning underordnet prosjektet nasjonsbygging, for å etablere en nasjonal identitet og kultur.
Riktignok var turismen ikke langt fra hodet til Dr. Humberto Vidal Unda og de andre arrangørene av den gjenopplivede Inti Raymi. Cusco ble visualisert som sentrum av "Peruvianness", som et levende museum som ville trekke turister fra hele verden. Denne visjonen ble tett støttet av statlige midler for nødvendig infrastruktur.
Foto: Jessie Reader
Indigenistas fra 1940-tallet Cusco var på noe, ser det ut til. Til tross for et fall i turismen i år, har gatene i Cusco vært fulle. Når vi nipper til en kald øl i en venns butikk rett nedenfor Sacsayhuamán etter det simulerte lama-offeret og festenes nærhet, ser vi titusenvis av mennesker fra hele verden gå ned i byen foran oss. Turisme er livsnerven i byen, slik mange oppdaget i år i de spente månedene etter Machu Picchu-katastrofen da turismen tørket nesten helt ut og alle fryktet for jobben sin.
Inti Raymi kontrasterer dramatisk med den jordiske, vanskelige og brutalt kaotiske feiringen som er Qoyllur Rit'i. Jeg er fristet til å plassere Inti Raymi til den ene siden, anser det som en avvik i de “ekte” kulturopplevelsene jeg har; men det ville være for enkelt. Overt manipulering av nasjonal identitet er vanskelig for meg, og den deprimerende virkeligheten er at mange av urbefolkningen i nærliggende samfunn ikke har råd til å delta på en feiring strømmet til av mennesker som bor halvveis rundt om i verden. Men inkanarven fra Peru er rik, unik og verdt å bevare. Hvem er jeg som utenforstående for å avvise denne bevaringen som krass, upassende eller “inauthentic”? Noen vil hevde at uansett motivasjonen bak dens opprinnelige drivkraft, styrken og betydningen av denne feiringen til lokalsamfunn gir en viktig motvekt til globaliseringens homogeniserende krefter. Menneskene rundt meg på bakken kjøper is og spør av hverandre om betydningen bak innsatsen på scenen, og ser på en produsert versjon av en fjern fortid; men det er deres fortid og bør ikke avskjediges.
Det som elsker meg mest, uansett hvilken side av debatten jeg velger, er ikke hvem Inti Raymi ble gjenskapt for, eller verdien av den fortsatte feiringen, men maktesløsheten til urbefolkningen den skal representere. Trodde inn i jorden av den spanske erobringen, ble den gjenopprettet for dem, ikke av dem, av en intellektuell middelklasse av europeisk eller blandet blod-avstamning, som i sin praksis så en sjanse til å romantisere og mytologisere sin egen historie og identitet. De kan eller ikke, som enkeltpersoner, verdsette bevaring av dette aspektet av deres kultur; Det som plager meg er at de ikke har kontroll over denne bevaringen, at i møte med oppblåste priser for tribuneseter og angivelig politisert utvalg av skuespillere for å skildre de viktigste rollene, er makten fremdeles helt ute av deres hender.
I disse dager ser de levende restene av Incan-kulturen på feiringen fra åssiden, en billett på $ 80-tribunen som en utenkelig luksus.
