Turplanlegging
I løpet av mine tre måneder i Hellas vendte jeg tilbake til Athen gang på gang. Jeg er ingen storbyjente, men det er noe med Europas eldste by som hektet meg som en fisk. Det er virkelig. Det er grelt. Det er ærlig. Det er ikke noe Eiffeltårn som stråler sin romantikk over et Paris-landskap, og demper fattigdom og forurensning. I Athen er det du ser hva du får.
Det meste av tiden tilbragte enhver reisende jeg møtte en kort natt eller to i Athen før jeg gikk videre til øyene. Jeg elsker de greske øyene, men å sammenligne Athen med øyene er som å sammenligne epler med appelsiner, eller katter med pingviner. Det gir bare ikke mening.
Jeg tilbrakte mange kvelder på AthenStyle, et fantastisk herberge med en takbar med utsikt over Akropolis. Jeg ble venn med de to arbeiderne der, Anna og Steve, og holdt meg til dem som lim. Til påske hadde vi lammestek og fest, og jeg tilsto min urokkelige fascinasjon for demokratiets fødested.
"Jeg kommer til å savne dette stedet også, " sa Steve. "Jeg kan ikke telle hvor mange ganger jeg har sett en rumpe skrike i smug på vei til jobb."
Realness.
Det er minst et dusin forskjellige måter å se Akropolis på
På min første dag i Athen leide jeg en privat guide gjennom Athens Insiders. Hovedsakelig betalte jeg noen for å være min venn. De endte opp med å vise meg noen få flekker jeg aldri ville ha oppdaget.
Det tok meg noen få forsøk å besøke Akropolis. Den første dagen tok guiden min meg til Pnyx Hill, der den demokratiske forsamlingen fant sted, og hvor jeg hadde et uavbrutt syn på Parthenon. En lignende utsikt er tilgjengelig på Philopappos Hill. Veien mellom disse utsiktspunktene er asfaltert i stein og gammel keramikk, og det er ikke sannsynlig at du finner store folkemengder.
Akkurat det samme er det verdt det å kjempe mot folkemengdene i Akropolis og å se Parthenon på nært hold. Det er tross alt den viktigste strukturen fra den eldgamle verden.
Lokalbefolkningen tar gratisplassene sine på alvor
Athenere er fødested for demokrati og alt, og er ikke redd for å kjempe for sine rettigheter. En av de pågående kampene er for grøntområde i byen. Et av de beste stedene er Navarinou Park, en tidligere parkeringsplass omgjort til en hage i nabolaget hvor lokalbefolkningen kommer for å sosialisere seg og slappe av. Noen ganger brukes det til politiske og kulturelle protester, men de er alltid fredelige. Du vil se alle odds og brus med karakterer i denne parken.
Det samme gjelder Nosotros, et gratis sosialt rom i Exarcheia der ungdommen kommer for å diskutere politikk eller for å delta i seminarer om litteratur, teater, maleri, musikk, dans og mer. Du kan ta gratis greskundervisning her, og om sommeren er det en kino på takterrassen. Da jeg var her, startet et rockeshow. Adgang? Gratis.
Du må omfavne Exarcheia og all dens rare
Exarcheia-distriktet er min absolutte favoritt i Athen. Vi startet ikke med en god start. Min venn Matt og jeg var på oppdagelsesferd en kveld da en buss trakk seg opp og dusinvis av politiet begynte å registrere seg, og så ut som de var forberedt for krigføring. Jeg smilte den athenske vennen min, Theo, i panikk.
HVA SKJER NED HER ?! Politi overalt.
Politiet? De er alltid der. Slappe av.
Det er bare et av de stedene som blir imponerende ved første øyekast: en graffiti-ridet nabolagssjokk full av punk-ish-seende studenter, kafeer og gatebuskere. Matt og jeg slo oss til slutt ned på en hookah-bar og røykte shisha langt utpå kvelden. Serveren vår var en syrisk innvandrer som gjorde narr av oss for hvordan vi forberedte shishaen. Bordet ved siden av oss var fylt av grekere som nipper til frapper, mens noen få ensomme mennesker spredt her og der leste bøker i det avtagende lyset. Noen ganger samles de yngre på Exarcheia Square og drikker og bytter historier.
Hvis du vil ha et roligere sted, kan du gå til Floral Café på torget. Det er like deler bar og studieplass, med litt god, billig mat.
Det er utrolige lommer med skjønnhet overalt
Det tok meg lang tid å jobbe opp nerven for å gå fjellet Lycabettus, det 745ft store fjellet midt i byen. Men det gir opp noen spesiell panoramautsikt over Athen, og er hjemmet til det småbittensmå lilla St. George-kapellet. Du kan gå fra Aristippou Street i trendy Kolonaki, eller være lat og ta Fløibanen til toppen i stedet.
Det er også Anafiotika-nabolaget, som er omtrent så nær de greske øyene som du kan komme, med tradisjonelle hvitkalkede hjem og blå dører, steintrapper som slynger seg mellom smug, katter som soler seg på hustakene og fargerike kleslinjer spredd mellom vinduer. Det er en rask spasertur fra Akropolis.
Du kan spise alt og ikke føle deg skyldig over det
En uvanlig bivirkning av Hellas nylige økonomiske problemer er at mange mennesker finner seg i å vende seg til tradisjonelle karrierer innen jordbruk og matproduksjon. Heldige oss! Å spise ute i Athen gjøres best sammen med venner. Del noen mezethes, små tallerkener med tradisjonell mat, og hell litt tsipouro (pomance brandy). Det er i ferd med å bli ekte.
Kafenio på Loukianou 26 var min favoritt lille, athenske restaurant, med vedfyrte steiner og avkjølt atmosfære. Prøv kjøttbollene, eller den stekte feta dryppet med honning og sesamfrø. Eller kanskje stekt calamari, og fava med brød.
Enda mer budsjettvennlig er Yperokeanio på Perikleous 46, en bitteliten kafé i en bakgate som blir til et lokalt mathotell om kvelden. Maten her er så fersk at den daglige menyen er håndskrevet på en notisblokk. Ta tak i noen marinerte gavroser, små stekte fisker som du kan sprette i munnen som pommes frites. Min favoritt hele tiden er Bouyiourdi: feta, forskjellige andre oster, tomater, paprika, olivenolje og urter alle bakt i tinfoil. Bare la av raki. Stol på meg på denne.
