To Uker På South Island Of New Zealand - Matador Network

2024 Forfatter: Sierra Adderiy | [email protected]. Sist endret: 2023-12-22 13:32

Turplanlegging

Etter at mannen min Eric og jeg giftet oss i september 2014, ville jeg ta en bryllupsreise, men var ikke spent på å planlegge den. Vi bestemte oss for å utsette eventyret vårt etter det nye, men i det minste begynne å tenke på hvor vi skulle dra. Opprinnelig hadde jeg ønsket å dra til Bora Bora, og forestille meg at vi kunne bo i en hytte som ligger på stylter over krystallblått vann. Velreisende venner fortalte oss at vi ville kjede oss i Bora Bora og at vi burde vurdere et sted vi kunne være mer aktive, som New Zealand. Da Eric - som elsker å reise så mye at han promoterte ideen om en oppholdsdag-bryllupsreise - kom om bord med ideen, gjorde jeg det også. Men så gikk det tre måneder der jeg bare passivt skannet flypriser og kjøpte en Lonely Planet guide. Vi hadde bosatt oss på en destinasjon, men det var ikke klart vi noen gang skulle komme dit.

Kjedelig i Bora Bora?

På nyttårsdag, 2015, og så på hele året foran oss, trakk vi avtrekkeren på en flytur fra San Francisco til Auckland, og forlot lykkelig nok på Valentinsdag og returnerte to uker senere. Jeg hadde lest at februar var et ideelt tidspunkt å dra, siden det var sensommer på den sørlige halvkule og også etter at de fleste Kiwier hadde kommet hjem fra sine egne feriereiser.

Timingen fungerte også bra med timeplanen vår siden Eric og jeg trente for en 50K løypekjøring som fant sted helgen etter at vi kom tilbake. Vi resonnerte at vi kunne få mesteparten av treningen vår før turen. Det kan virke dumt, men dette var ikke en uvanlig vurdering for oss (derav forslaget om at vi går et mer aktivt sted). Siden vi startet for fire år siden, har mange av våre turer sammen involvert løp eller trening.

Men denne turen skulle bli annerledes. For mens jeg visste at vi skulle få masse trening, var det virkelige formålet å tilbringe tid sammen og utforske et nytt sted. Neste utfordring var å finne ut hvor vi skulle tilbringe de 14 dagene våre. Heldigvis hadde vi tilgang til mange meninger - i tilfelle du ikke har lagt merke til det, har New Zealand blitt "det" stedet å reise - så jeg samlet inn ideer hvor ellers? Facebook.

Når jeg samlet forslagene fra venner og venner av venner, i en Google Doc, begynte jeg å ta Lonely Planet-guiden med meg overalt hvor jeg gikk, for å studere destinasjonen. Det ble raskt klart at to uker bare skulle være nok tid til å se en øy, og Sør ble ansett som den klare vinneren blant vårt rådgiverteam. Som en venn fortalte meg: "Nordøya er vakker, men den vil minne deg mye om California, og du bor allerede der."

Neste gang laget jeg en liste over stedene jeg mest ønsket å gå og ting jeg ønsket å gjøre, basert på andres forslag og mine egne interesser (vin, fotturer, natur). På dette stadiet var det ganske tydelig at min mann som husmann la bort planleggingsoppgaver, så jeg følte meg fri til å forme turen jeg ville ta, men en jeg visste at han også ville ha glede av.

Øverst på listen min var utvetydig en av de store vandringene, ideelt sett Milford- eller Routeburn-sporene. Fra alt jeg hadde hørt og lest, var dette grunnen til å reise til New Zealand. Jeg undersøkte det fancy alternativet, der de gir deg mat og plasserte deg i luksuriøs innkvartering, men disse utfluktene var booket og varte også i flere dager, noe som ville ha kuttet i resten av vår tid. Og dessuten var vi mer DIY når det gjaldt denne typen ting uansett. Så jeg kikket inn i hyttene i DOC (Department of Conservation), og snagged den eneste tilgjengelige natten under turen vår ved Lake Mackenzie Hut på Routeburn Track.

Med det settet begynte jeg å dele resten av reiseruten sammen, og begynte i Marlborough, hjertet av New Zealand vinland, og sluttet i Otago, fødestedet til bungee jumping. Turen var ikke akkurat avslappende - vi tilbrakte natten på ni forskjellige steder og bodde bare to netter på rad på ett sted - men hvis jeg hadde ønsket å slappe av, ville jeg ha dratt til Bora Bora.

Her er vår South Island biltur, med anbefalinger for hvor du kan bo og spise, og hva du kan se og gjøre. Den er skrevet slik at du kan lese hele saken på en gang, eller bare søke etter stedene du planlegger å besøke. Du kan også bare se på bildene, og hvis det ikke overbeviser deg om å sette South Island på din fem-stjerners liste, så vet jeg ikke hva som vil det. I tillegg kan du sjekke alle mine TripAdvisor-anmeldelser for en mer detaljert gjennomgang av overnattingsstedene våre og utflukter med flere bilder. Endelig anbefaler jeg på det sterkeste å gå i februar. Selv om det er høysesong, var været nesten perfekt og en stor flukt hvis du bor på den nordlige halvkule. Imidlertid, hvis du går i løpet av denne tiden, foreslår jeg at du reserverer så mye som mulig på forhånd.

Road Trip: New Zealands South Island

Ruten vår fra nord til sør.

Blenheim & the Pelorus Sound: Days 1 & 2
Abel Tasman Park: Dag 3 og 4
Vestkysten: Dag 5
Fox Glacier: dag 6
Wanaka: dag 7
Dunedin & Otago Peninsula: Days 8 & 9
Routeburn Track (& Queenstown): Dagene 10, 11 og 12
Milford Sound: dag 13
Queenstown: Dag 14

Rolig Te Mahia-bukten i Kenepuru-lyden.

1. Blenheim & the Pelorus Sound: Days 1 & 2

Jeg vet ikke så mye om vin, men den første sorten jeg utviklet en smak for var Sauvignon Blanc fra New Zealands Marlborough-region. Så til tross for at hjemmet mitt er i nærheten av et episenter for vinproduksjon (Napa og Sonoma), bestemte jeg meg for at Vinprodusenter i Marlborough Valley fortjener et besøk.

Etter at Eric og jeg landet i Auckland, hoppet vi en times flyvning sørover til Blenheim (med flott utsikt over vulkanen Mount Taranaki på vei). Etter å ha landet på den lille regionale flyplassen rundt klokka 12.00, hentet vi leiebilen vår - en Mazda Demio jeg hadde kallenavnet “The Little Red Hen” - og husket så at vi skulle kjøre på venstre side av veien.

Vi siktet ut for å besøke noen "kjellerdører", Kiwi-betegnelsen for smakerom, og følg Lonely Planet sine anbefalinger, sammen med instinktene mine. Kjøringen tok seg litt til å venne seg, og veibeskrivelsene mine til Eric besto for det meste av å rope “Ta til høyre her nå!” Dette førte oss til tre veldig kule, veldig forskjellige vingårder - Forrest, Cloudy Bay og St. Clair - der vi hentet seks flasker for å støtte oss resten av turen. Vi tok prøve på menyen i Cloudy Bay og unnet oss også en Devonshire-te på Pataka, i nærheten av St. Clairs kjellerdør.

Blenheim og resten av Marlborough-dalen var fantastisk vakre, men vi måtte nordover til å tilbringe de to første nettene på Te Mahia Bay Resort på Kenepuru-lyden, en times og 20 minutters kjøretur unna. Det var en perfekt måte å starte turen, sno seg langs den blendende Queen Charlotte Drive tidlig på kvelden, etter en nydelig sommerdag. Det eneste jeg angrer på er at vi ikke trakk oss for å nyte utsikten, men at vi fortsatt ble vant til å kjøre på venstre side av veien, og det virket bedre å ikke komplisere tingene.

Da vi svingte av hovedveien, ble jeg rammet av hvor isolert og fjernt det føltes. Siden jeg passerte landsbyen Picton mil før, var det få virkelige byer eller bedrifter ute på denne måten. Vi ble tatt med den store skalaen i landskapet, og med løvet, en blanding av furutrær og enorme bregner. Vi hadde aldri sett noe lignende før. Vi oppdaget skiltet til Te Mahia, og snudde veien til den fredelige gjemmestedet.

Neste dag tilbrakte vi å løpe og vandre en bratt og naturskjønn del av Queen Charlotte Track, til et øredøvende kor med insekter. Vi hadde planlagt å ta en vanntaxi til et annet feriested på middag, men siden jeg led av litt heteslag og dehydrering, tilbrakte vi resten av kvelden - det holdt seg lett til 21.00 - bare slapp av og stirret ut på bukta. Til middag hentet vi et frossent måltid fra Te Mahia-butikken, som en kokk tilbereder og leverer til feriestedet med noen få dager.

Kajakkpadling i Mosquito Bay ved Abel Tasmanhavet.

2. Abel Tasman Park: Dag 3 og 4

Etter halvannen dag på Sundet var vi klare for vårt neste eventyr og pekte vår lille røde høne vestover på en 3-timers kjøretur. Vårt første stopp var Pelorus-broen der vi stirret nedover smaragdgapet og lærte om situasjonen til New Zealands eneste hjemlige pattedyr - to arter av flaggermus hvis overlevelse er truet av introduserte arter. Neste passerte vi gjennom matbyen Nelson før vi stoppet for lunsj i Mapua, på en nydelig kafé kalt The Apple Shed, med utsikt over elven Waimea. Derfra satte vi kursen mot Riwaka (for å hente noen øl fra det lokale bryggeriet Hop Federation) hvor vi skulle bo i to netter på Resurgence Lodge.

Etter å ha kjørt inn i en liten dal fylt med bittesmå gårder, skrudde vi opp en bratt kjøretur og fant hytta gjemt på siden av bakken, med utsikt over en frodig dal. Våre rom - de kaller det en bush chalet - føltes som et luksuriøst trehus. Vi møtte en blanding av amerikanske og britiske turister over champagne og forretter på verandaen i hovedhuset, og likte en deilig hjemmelaget middag som ble servert familiestil (maisfritters, zucchini suppe, snapper med couscous).

Vi kunne ha brukt hele neste dag på bare å slappe av og lytte til fuglene ved oppblomstring, men vi var tidlig ute til Marahau, for å ta vår kajakktur med The Sea Kayak Company i Abel Tasman Park, en av de mest minneverdige dagene av turen. Etter at vanntaxien vår tok oss nordover i det marine reservatet, padlet vi kajakken vår ut til Tonga Island hvor vi så babypelsseler som lærte å svømme i tidevannsbassengene, bittesmå blå pingviner og skarv. Min favorittdel av dagen var å gli gjennom lagunene i Mosquito Bay (som er avbildet over, og ikke plaget av mygg som navnet antyder). Vi undret oss over hvor krystallklart det turkisblå vannet var - noe vi la merke til gjennom hele vår tid på Sørøya.

Vi spiste lunsj på en sandbar ved Bark Bay med gruppen vår (det var åtte personer inkludert oss og en guide), og delte oss deretter av for en to-timers fottur langs en myk sti til Torrent Bay, der lavvann hadde etterlatt et vidder med sand for oss å krysse. Etter å ha kommet til hentestedet for en vanntaxi en times tid, bestemte vi oss for å ta en rask omvei og løpe stien til Cleopatras basseng, hvor jeg skulle ønske vi hadde hatt mer tid til å sprute i elven og faller.

Vi snakker fortsatt om burgere vi spiste den kvelden i Marahau på Fat Tui Burger, en matbil som er forankret på plass. Vi la oss fornøyde, smultringer og stekte ananasringer i hånden, og likte et glass Riesling i badestampen tilbake på hytta.

Før vi dro neste morgen, besøkte vi kilden til elven Riwaka, som gir hytta navnet. Når du ser på det krystallklare vannet dukker opp fra de underjordiske hulene, er det lett å se hvorfor Resurgence er et hellig sted for maoriene.

Sjekk ut Punakaiki Pancake Rocks på vestkysten.

3. Vestkysten: Dag 5

Vi forlot Riwaka og gikk gjennom humlefelt og frukthager mens vi kuttet over til vestkysten. Dette var vår lengste kjøredag - 6 timer, 30 minutter - oppbrutt av stopp i Westport og Cape Foulwind, Punakaiki Pancake Rocks, og deretter middag i Hokitika på Fat Pipi Pizza, som traff stedet, selv om vi ikke var eventyrlige nok til å prøve whitebait-paien. Etter at vi spiste, våget vi oss ut på stranden for å finne at byen var midt i den årlige skulpturkonkurransen for drivved. Kystlinjen på kjøreturen minnet oss mye om Nord-California (hvor vi er fra), så mens det var vakkert, var vi glade for at vi ikke hadde planlagt å tilbringe mye tid her.

Dagen var for det meste uheldig før sent på kvelden da Eric et sted utenfor den bittesmå byen Hari Hari, fremdeles 52 mil fra destinasjonen, la merke til at lyset fra den tomme gasstanken var på. Etter at en god samaritan på vandrerhjemmet ga oss det lille drivstoffet han hadde, kystet vi inn i landsbyen Whataroa og ringte bensinstasjonseieren, som sjenerøst kom ut av sengen for å komme og fylle tanken vår. Vi kom oss frem til Fox Glacier den kvelden tross alt, men ikke uten panikkvisjoner om å sove i bilen på siden av veien.

Føles som en liten flekk mens du utforsker Fox Glacier.

4. Fox Glacier: dag 6

Jeg hadde vurdert å hoppe over den lange kjøreturen fra nordenden av øya mot sør og bare hoppe på en flytur i stedet, men det ville betydd å miste et besøk til en av New Zealands isbreer. Og siden, takket være klimaendringene, det er en sjanse for at de kanskje ikke er rundt for alltid, bestemte jeg meg for at muligheten ikke skulle gå glipp av.

Da jeg våknet den morgenen - til lydene av helikoptre - og så byen i dagslys, innså jeg at det føltes mer som tropene enn alpebyen jeg hadde ventet. Eric og jeg pakket sammen tingene våre og spratt dem inn i bilen før vi gikk over veien i 10-tiden turen opp til breen. Vi hadde bodd bare en natt på Fox Glacier Lodge fordi det var alt de kunne imøtekomme oss for. Hytta hadde en hjemmekoselig hyttefølelse som minnet meg om en venns Tahoe-hytte. Prisen var riktig, og beliggenheten i sentrum av den lille byen kunne ikke vært bedre.

Fox Glacier Guides hoppet den morgenen, og etter å ha sjekket inn ble vi informert om de forskjellige permutasjoner av tilbakebetalinger vi ville motta hvis vi på grunn av været måtte komme ned fra breen før turen var planlagt avsluttet. Vi krysset fingrene og var takknemlige for at vi hadde valgt en morgentur siden tåke og regn tilsynelatende var mer sannsynlig på ettermiddagen.

Etter en rask varetur ut til landingsplaten, klatret vi ombord på helikopteret med de andre medlemmene av gruppen vår (det var ti av oss) og ble pisket opp til breen på mindre enn fem minutter. Vi bandt på stegjernene våre og fulgte guiden vår Kat over isen, lærte om breens historie med utvidelse og retrett, observerte forskjellige funksjoner og tok mange bilder. Stående på det gigantiske isfeltet, følte jeg meg mindre enn jeg noen gang har følt. Det var vanskelig å forstå at det sakte beveget seg under føttene mine akkurat i det øyeblikket.

Tilbake på tørt land (eller ganske enkelt, land), sjekket vi inn på Sunset Motel, i utkanten av Fox Glacier. Det er en bedre motell enn gjennomsnittet, med fantastisk utsikt over breen, men litt dyrere enn Fox Glacier Lodge. Jeg vil si at begge er et godt alternativ, avhengig av om du foretrekker bekvemmelighet eller utsikt. Motellet er også på vei til Lake Matheson, et tjern som ligger i en vakker naturpark noen miles fra byen, og det perfekte reisemålet for en kort løpetur. Eric og jeg tok turen ut og tilbake, og kort tid etter hjemkomsten begynte det å regne. Vi dusjet og satte kurs inn til byen for et nydelig måltid på The Last Kitchen (kumara chips, laks risotto), der vi løp inn på isbreguiden vår Kat som hadde anbefalt restauranten tidligere den dagen.

Lake Wanaka, sett fra kysten i byen, med stien til Glendhu Bay langs venstre side.

5. Wanaka: Dag 7

Fra Fox Glacier satte vi kursen sørover og fortsatte langs kysten til Haast, hvor vi stoppet ved Knights Point for å ta utsikten. Vi fulgte deretter veien øst og innover, langs kanten av Mount Aspiring National Park, og deretter sørover igjen langs bredden av Lake Wanaka. Jeg kunne føle at jeg begynte å ta naturen for gitt - utsikten var fantastisk i hver sving.

Da vi ankom Wanaka etter 3 timer på veien, husket jeg hvorfor det hadde vært så vanskelig å finne et sted å bo: en Ironman-avstand triatlon var i gang i byen. Likevel hadde vi endt opp med å sikre en privateid leilighet, som var ny, pent innredet og i et søtt boligstrøk bare en kort spasertur fra Wanaka-sjøen.

Dette var dagen for turen som Eric og jeg hadde satt av for å gjøre det siste løpeturen vår før vår kommende 50K. Så til tross for ettermiddagsvarmen (temps på høye 80-tallet) fylte vi opp vannflaskene våre og la oss ut på en sti langs vannkanten mot Glendhu Bay, i motsatt retning fra løpet. Vi gikk ut 7, 5 mil, knipset et bilde og snudde tilbake.

Den kvelden satte vi kursen mot det livlige sentrum for en av de beste måltidene på turen, på Francescas (polenta-pommes frites, pasta med erter, ruccola og basilikum) og ble deretter med på festen på løpeavslutningen for å heie den siste triatleten over line, inkludert et par som hadde giftet seg på kurset tidligere samme dag. Vi følte oss veldig hjemme i Wanaka og var trist av å vite at vi ville reise neste morgen.

Utsikten fra rommet vårt på Kaimata Retreat.

6. Dunedin & Otago Peninsula: Days 8 & 9

Selv om det var vanskelig å forlate hvert sted vi dro, var det også forventning om vår neste destinasjon. Og vi var på vei inn i den delen av turen jeg hadde drømt om.

Vi kjørte Lille røde høne langs den naturskjønne Crown Range Road sørover inn i Central Otago, med et stopp for bilder i Cadrona, før vi kuttet østover, med et fotostopp i gullrushet byen Ophir. Naturen var mindre dramatisk enn hva vi hadde sett i dager før, og minnet meg mer om Californias Sierra Foothills, med sine bølgende åser og vidarealer.

Etter 4 timers kjøring ankom vi byen Dunedin fra nord. Bortsett fra vår korte kjøretur gjennom Nelson, var dette den første virkelige byen vi hadde møtt, og min kulturelskende ektemann var spent på å sjekke ut kunstmuseene og New Zealand Sports Hall of Fame, som ligger ved den fantastiske jernbanestasjonen i renessanse-revival stasjon.

På utkikk etter vårt neste måltid tok vi Lonely Planet sin anbefaling om å spise på Platon, sør for sentrum nær kaia. Vi heldt inn i en tidlig middag reservasjon og ble ikke skuffet - maten var oppfinnsom og smakfull (grønne leppet blåskjell med chorizo, elefantfisk i karri) mens innredningen var funky og eklektisk. Eieren overbeviste oss om å ta en bit ostekake med oss, og det var perfekt lys og lemony.

Da solen gled under en bredde av tung tåke, forlot vi byen, på vei mot den nærliggende Otago-halvøya. Veien løp forrædersk langs vannkanten før den dreide til grus innover. Etter hvert som livstegn - og faktiske veiskilt - ble sparsomme, var vi takknemlige for at vi fortsatt hadde tilgang til kartet på telefonen vår for å vise oss veien. Vi trakk inn i oppkjørselen til Kaimata Retreat og fikk en glad velkomst fra eieren, Kyle og retrettens andre gjester, før vi slo oss ned i vårt koselige, boho-chic rom.

Neste morgen var jeg spent på å våkne og se en vidstrakt utsikt over elvemunningen, glitrende i solen. Etter en solid frokost tilbød Kyle å ferge oss i båten sin til den nærliggende Victory Beach, som vi hadde alt for oss selv, bortsett fra for det andre paret som bodde på tilfluktsstedet. Vi tok inn dyrelivet og naturen før vi møtte Kyle på tur / retur. Den ettermiddagen tok jeg paddleboard ut i elvemunningen, og gjorde mitt beste for å følge tidevannet. Så hjalp vi retrettens kokk, Claire, med å grave muslinger til vår middag, som var vår favoritt på turen (vi visste at den var lokal og frisk). Da vi måtte rive oss løs dagen etter, planla jeg allerede når og hvordan vi kunne komme tilbake til dette tilfluktsstedet for en uke eller to.

Stien foran: Toppen av Routeburn Falls og ser inn i Routeburn Valley mot Harris Saddle.

7. Routeburn Track (& Queenstown): Dagene 10, 11 og 12

Det var ikke lett å forlate Kaimata Retreat, men vi hadde en date i Queenstown som vi ikke kunne gå glipp av og en 4-timers kjøretur fremover. Vi trengte å hente billettene for oppholdet ved Lake Mackenzie Hut før besøkssenteret til DOC stengte klokken 17.00, siden vi skulle ta en buss til rutesporet for Routeburn Track neste morgen klokka 08.00. Vi satte kursen vestover via den sørlige ruten, med stopp i Roxburgh for noen Jimmy's Pies. Ankom Queenstown, droppet Eric meg med posene våre på det elegante Queenstown Park Hotel i utkanten av sentrum. Jeg slo den inn til byen for å hente hyttebillettene, mens han sa farvel til Lille røde høne på flyplassen og tok en buss tilbake til byen.

Vi hadde bestemt oss for å ikke laste opp bagasjen med ryggsekkutstyr til den to dager lange turen, så vi satte oss ut for å "ansette" ryggsekker, soveposer, regnutstyr og en kokekanne, som alle visstnok var lett tilgjengelige i sentrum av Queenstown. Vi samlet sammen settet vårt fra det brokete utvalget av forsyninger på Small Planet, der fyren som hjalp oss var litt urolig over hvor uutstyrte vi syntes for reisen fremover. Tilsynelatende dukket de fleste opp med sine egne ting.

Deretter skulle vi til matbutikken for å hamstre vann, snacks og et dehydrert måltid til middag på hytta. Vi skulle bare være ute i løypa i 36 timer, men vi ville jobbe med appetitt. Vi tok middag på et anstendig Thai sted, kalt @ Thai, over hele byen og tilbrakte resten av kvelden med å organisere pakkene våre, før vi slo Fergburger ved midnatt for et siste måltid før reisen.

Etterlot vi bagasjen på hotellet om morgenen, satte vi kursen mot hentestedet for Tracknet-bussen vår til Routeburn Shelter, der stien begynte. Turen tidlig på morgenen langs Wakapitu-sjøen var fantastisk, og jeg var takknemlig for at vi stoppet kort i landsbyen Glenorchy i den nordlige enden av innsjøen, siden det var her en av min favoritt miniserier, Top of the Lake, ble filmet. Vi ankom trailhead litt etter klokka 10, og vi befant oss med utstyret vårt og var på vei.

Den dagen vandret vi den 12, 4 mils ruten fra ly til Routeburn Flats Hut, til Routeburn Falls Hut, og endelig ankom Lake Mackenzie Hut litt før kl. Stoppet underveis for en matbit på Harris Saddle Shelter, vi stakk veskene våre for en rask sidetur opp Conical Hill, en bratt stigning over skyene, og fortsatte deretter vår vandring med utsikt over Hollyford Valley. Stien var godt vedlikeholdt i hele denne delen, men i dette avsnittet kunne et falskt trinn sende deg til å tromme nedover fjellet.

Etter å ha nådd hytta den kvelden hadde vi akkurat god tid før lysene slukket for å sette opp soveposene, lage middagen vår og høre på ranger-praten om prosjektet hans for å bringe de innfødte sangfuglene tilbake til området ved å fange ikke- innfødte stoater som spiste dem. Ved 21.30-tiden hadde vi klatret opp i køya vår i rommet med 30 av våre andre turgåere, hvorav den ene hadde en mektig snore som holdt oss oppe det meste av natten.

Morgenen etter var vi blant de siste som gikk tilbake på stien, og visste at vi hadde god tid til å gå de resterende 7.4 milene til Howden Hut og videre til Divide Shelter, hvor vi skulle planlegge fangst fra kl. 14.45 buss for 1 times tur til Milford Sound. Igjen valgte vi sideturer, først til den splitte berget nær Lake Mackenzie Hut, en enorm dristigere med akkurat nok plass til å shimmy gjennom, og senere til Key Summit, hvor vi fikk utsikt over Marian-sjøen, høyt i Darran-fjellene. Totalt vandret vi 23, 5 mil i mer enn 13 timer med over 6 650 fot høydeforsterkning.

Et notat her at jeg bare har tilbudt et glimt av hvordan det var å gå på Routeburn. Et forsøk på å virkelig fange det ville kreve å skrive et eget innlegg. Det var en uforglemmelig reise, fullpakket med et variert utvalg av det mest spektakulære landskapet jeg noensinne har sett i mitt liv, sammenlignbart bare nasjonalparkene i de vestlige USA. Fra moser skog til solfylte enger til krystallblå elver til dramatiske fossefall til fjellvann å frodige daler til robuste topper, alle støpt i de rikeste farger som kan tenkes, er det en opplevelse som etterlot oss ærefrykt for naturens magiske krefter.

Samtidig tok vi også stor glede av varm mat og en varm dusj da vi ankom Milford Sound Lodge senere samme ettermiddag. Jeg hadde bestilt oss i et av de dyrere hyttene ved elvebredden, vel vitende om at vi ville sette pris på en god hvile etter natten vår i hytta. Jeg valgte faktisk en lur, og nikket av mens jeg stirret ut fra vinduer fra gulv til tak ved den rolige Cleddau-elven. Senere den kvelden gikk vi til byen og gravde inn en solid pubpris (lasagne, bangers og mos) på den eneste restauranten i Milford, Blue Duck Cafe, mens Eric fikk en leksjon i cricket fra noen Aussies vi hadde møtt på Routeburn tidligere den dagen.

Hundrevis av fossefall strømmer ned i Milford Sound etter kraftig regn.

8. Milford Sound: Dag 13

Det strømmet ut hele natten og var fremdeles å komme hardt ned da alarmen vår gikk 07.00. Den rolige elven utenfor vinduet vårt hadde forvandlet seg til hvitvannskrap. Jeg var ikke sikker på om kajakkturen vår i Milford Sound fremdeles ville være en tur - og ikke var begeistret for å stå opp så tidlig i det været - men vi tok oss likevel vei til lobbyen på hytta for å møte guiden vår fra Roscos Milford kajakker. Hun fortalte oss at med mengden regn de får i Milford, hvis de avlyste på grunn av vær, ville de gå ut av drift.

Vi kjørte ut til fiskebåtene - tilsynelatende Milford driver med en blomstrende virksomhet som eksporterer crawfish til Kina - og ble utstyrt med et oppblåsbart ly fylt med utstyr. Når vi hadde termiske terminer, regn og redningsvester og kajakkskjørt, gikk vi over noen grunnleggende kajakkpadling og hoppet i vanntaxien for turen inn i den tåkete fjorden (det viser seg at Milford ikke er en lyd, men et innløp i Tasmanhavet). Det strømmet hundrevis av fossefall ned fra klippene over, som følge av nedbøren over natten.

Siden det ikke var noen strandlinje, ble vi satt inn direkte i kajakkene våre. Vi tilbrakte de neste fire timene med å cruise langs det for det meste rolige vannet, sjekke ut selene og fossene og padle i sprayen på massive Stirling Falls. Vi spionerte til og med en Fiordland-pingvin som hang på toppen av en liten foss. Setene våre var tunge, men regnet var ikke så ille når du omfavnet det, og vi var ikke kalde i det hele tatt takket være neoprenhanskene festet til padlene. I tillegg jobbet vi mot strømmen, noe som hjalp oss med å holde oss varme.

Vi padlet inn til byen med akkurat god tid til å svinge oss tilbake til hytta, ta tak i tingene våre og ta den 14:30 Tracknet-bussen tilbake til Queenstown via Te Anau. Det var en annen naturskjønn rute, og sjåføren vår leverte interessante fakta underveis med tørr humor, men jeg hadde problemer med å holde øynene åpne under den 5 timers turen.

Tilbake i Queenstown hentet vi bagasjen, returnerte rekvisittforsyningen og vandret opp bakken til det nærliggende Hotel St. Moritz. Vi dusjet og gikk inn til byen for middag på den livlige restauranten Public Kitchen på kai. Maten traff stedet (trøfflet kikerter frites, stekt grønnsak gryterett i filo deig, grill spareribs).

Bredden av sjøen Wakatipu i Queenstown.

9. Queenstown: Dag 14

Etter å ha pakket sekkene våre for siste gang, gikk vi inn til byen for å glede oss over siste timer på New Zealand. Over en rolig brunsj på Halo reflekterte vi over turen og plukket deretter opp noen suvenirer. Vi kunne ha brukt en annen hel dag på å utforske Queenstown, eller til og med ta en av de mange opplevelsesturene som tilbys. Imidlertid hadde det vært vanskelig å toppe Routeburn Track og Milford Sound, og det føltes godt å vike på en høy tone. Etter en rask flytur tilbake til Auckland var vi på vei hjem, takknemlige for å ha tid og midler til å ta en slik tur, og til vennene hvis forslag var med på å forme den. Jeg er glad for at jeg nå kan betale det frem.