Reise
Chile har gjort meg både mer forsiktig og mindre forsiktig i min omgang med andre mennesker.
NÅR JEG KOMNE TIL CHILE i 2004, hadde jeg tenkt å bli et år. Jeg forestilte meg at jeg ville forbedre spansken min, prøve litt ny mat, reise og deretter kausjon. Jeg tullet ikke meg selv om at om et år ville jeg bli på en eller annen måte, Chilena. Jeg forestilte meg selv som en hoppestein, skummet over overflaten på et sted jeg trodde aldri ville trekke meg inn. Jeg ville ta noen fine bilder og punto (det er det).
Jeg forventet at Chile skulle bli en glipp i historien min, et sted jeg en gang var.
Jeg er åtte år i nå, gjennom samlivsbrudd og trekk, karriereendringer, dødsfall i familien, dødsfall blant venner, gal spredning i internettforbindelse, og derfor bedre forbindelse (hvis jeg vil det) med menneskene hjemme. Flyprisene har nesten doblet seg siden jeg flyttet hit, men jeg besøker fortsatt familien min, kofferter nesten tomme, for å bringe tilbake ting fra USA jeg ikke vil klare meg uten.
Jeg tar med teknologi tilbake; Jeg tar med ting som er dyre eller umulige å finne her. På denne siste turen, seks bokser med Bengal Spice te, nok tamponger til å skaffe et svømmeteam, og sko som passer føttene mine, sprø av så mange skader, noen av dem opprettholdt her på gatene utenfor leiligheten min.
Jeg forventet at Chile skulle bli en glipp i historien min, et sted jeg en gang var. Og nå er det omgjort til dette stedet der jeg vanligvis er. Tilfeldig turer tar meg andre steder, men jeg våkner opp hver morgen i Chile. På denne kjølige vårdagen baker jeg chilensk blomkål i min chilenske ovn, og i helgen skal jeg på konsert i en chilensk park nær mitt chilenske hjem for å høre chilenske band med en chilensk venn.
Det er vanskelig for meg å skille hvordan Chile har forandret meg fra hvordan jeg har endret meg, på grunn av å være i Chile, og på grunn av endringene som bare skjer, fordi whoops, det er 96 flips av kalendersiden, og mye kan skje i den tiden.
Men jeg er forskjellig fra hvordan jeg var i 2004.
Tålmodighet. Ting skjer saktere her. Fra tjeneste i matbutikken til folk som tar beslutninger, lasting av bussen med passasjerer. Noen som hjelper deg personlig vil svare på telefonen (eller mobiltelefonen hennes) mens du står der. I begynnelsen ønsket jeg å hoppe opp og ned, skyve, være først. Jeg vil ikke si at disse impulsene har blitt helt stille, men jeg vet nå at de vil bli rynket inn, og viktigst av alt, de vil ikke gjøre en forbauset bit av forskjell på hvor raskt trafikk, ting, metroer, busser, eller kvinner med barnevogner flytter. Jeg puster. Og kontekstualiserer. Det er bare to minutter, noe som ikke vil gjøre en forskjell for noen.
Vi er individualistiske i USA, og kanskje til en feil.
Gruppe tenker. Jeg vokste opp i USA. Jeg liker å si at hovedkortet mitt (placa madre) var kablet der. Jeg bryr meg ikke om du vil forlate en konsert før jeg gjør det, eller om du ikke kan dra til feria når jeg kan. Jeg har ikke tenkt å dra før jeg vil eller gå en annen gang. Vi er individualistiske i USA, og kanskje til en feil. Jeg ville aldri vurdert å endre planene mine for en gruppe mennesker før, fordi jeg var den viktigste.
I Chile er det ikke slik. Å ikke gjøre folk ukomfortable er en nasjonal idrett her. Hvis du forlater det partiet tidlig, er de bekymret. De bekymrer deg for at du ikke hadde det bra. De bekymrer deg for at du er i dårlig humør. De bekymrer seg for at ved å forlate alene, kan noe skje med deg.
Jeg har ikke helt koblet til gruppetenkning, men jeg er mer bevisst på det. Jeg begynner å fortelle folk at jeg vil forlate et arrangement hele 30 minutter før jeg drar, slik at de kan observere meg, se at jeg ikke er ulykkelig. Jeg lover at jeg tar taxi, tekst når jeg kommer hjem, se dem snart. Jeg sier farvel til alle, et kyss på kinnet som er så enkelt, og betyr, ja, jeg anser deg som verdt å si farvel til. Til gjengjeld mistenker jeg at de pelar (gjør narr av meg) når jeg går. For det er det grupper av mennesker gjør her.
Respekt for mine eldste. I USA ville jeg gi fra meg et sete på bussen til en eldre person, hvis de så ut som de kunne (med ordene fra Metellín, Colombia metro), var mer sliten enn meg. Oftere enn ikke ville personen avvise tilbudet mitt. Her i Chile er det en forventning om at a) jeg vil tilby meg sete, og b) for ikke å fornærme meg, vil personen ta det. Det eneste unntaket er hvis de snart går av stabelen.
På dagligvarebutikken skyver gamle damer rutinemessig inn i dagligvarebutikklinjen når og hvor de vil, ofte foran meg, for som gringa legger jeg igjen mer plass mellom meg og neste person enn chilensere gjør. Til disse gamle kjerringene, vil jeg vanligvis si “adelante”, som bokstavelig talt betyr “gå foran”, men jeg sier å si, “Jeg vet at du skjærer linjen, og jeg vil si deg fordi du er en gamle dame.”Og de sier nesten alltid“Gracias,”fordi det er slik det gjøres.
I Chile har jeg lært at når noen sier "te acompaño", betyr det, "jeg vil hjelpe deg med å gjøre denne vanskelige saken."
Å være raus. Jeg har også sett omsorgen som vennene mine behandler foreldrene sine med. De kaller dem “mis viejos” (de gamle), men de ville aldri savne nyttårsaften med familien, eller en søndagslunsj, uten god grunn. På en tur til Patagonia jeg tok med moren min for omtrent fem år siden, fylte jeg en termos med varmt vann og sveipte en pakke Nescafé av bordet fra frokosten før en lang busstur.
På et tidspunkt så moren min på meg og sa: "Jeg ville drepe for en kopp kaffe." Og på neste stopp, tok jeg frem forsyningene mine og forberedte en til henne, midt i ingensteds, på Glacier Grey, i nasjonalparken Torres del Paine. Hun snakker fortsatt om denne handlingen, dette blir ivaretatt. Jeg har lært av vennene mine å lage små gester for å få folk til å føle seg brydd, spesielt med familien.
Aksepterer raushet. I Chile har jeg lært at når noen sier “te acompaño” (jeg vil gå med deg), betyr det, “jeg vil hjelpe deg med å gjøre denne vanskelige saken.” Jeg fikk uovertrufne resultater fra en medisinsk test for noen år siden, og et illevarslende brev som snakker om prosedyrer jeg helst ikke ville tenke på. Jeg fortalte det til en venn, og hun fortalte at hun ville gå med meg til neste eksamen, eller hente resultater.
Til slutt tok jeg henne ikke med på tilbudet hennes (og alt var i orden), men det enkle uttrykket av “quieres que te acompañe?” (Vil du at jeg skal gå med deg) og svare “En serio?”(Virkelig?) Tjener et dobbelt formål. Den forteller deg at de bokstavelig talt vil være der for deg. For meg, det står, kan jeg være langt hjemmefra, men jeg er ikke langt fra folket mitt.
Å lage tid til folk. I Chile er en invitasjon til lunsj en heldags affære. Jeg tror at hvis du inviterte meg til huset ditt til lunsj i USA, og jeg ankom klokka 12:30, ville du forvente at jeg skulle reise meg senest 15:00. Det ville være et hyggelig, langt besøk, men ikke lenge nok til å gjøre noen ukomfortable, og absolutt ikke å ta opp hele helgedagen.
I Chile vil folk at du skal være lenger. Gå over til lunsj, og det er sannsynlig at du fremdeles vil være der en gang (kveldste). Hvis du må lage et visita relámpago (et flashbesøk), bør du forklare det på forhånd, eller bare avvise invitasjonen. Det er en tradisjon med larga sobremesa (lang chat etter måltid) som jeg har blitt glad i. Ingen reiser seg og løper bort etter et måltid. Det forventes at du vil bo og bli. Slik vet vertene dine at du var glad for å være der. Fordi du ga dem din tid.
Å være venn med gringoer. Da jeg først flyttet hit, var jeg på en kampanje for å lære spansk. Jeg kjøpte bøker på spansk. Jeg fikk ikke fjernsyn på grunn av frykt for at jeg skulle se det på engelsk. Og jeg trakk meg fra gringoer jeg så, eller kjente, fordi jeg trodde, jeg kommer ikke til å bli en av de utvandrere som bor i en boble, drikker Budweiser og kommer sammen for å se Super Bowl.
Men nå, etter å ha vært i Chile i hele denne tiden, kan jeg kalle det som om jeg ser det.
Og så la jeg litt etter litt merke til at jeg kunne tilbringe tid med gringoer som også ønsket å bo i Chile. Gringos med chilenske kamerater, som også liker sykkeltur og å dra på markedet, og kibitzing med gateutøvere når de ikke er ute og sjonglerer i trafikklysene. Jeg fant ut at jeg hadde mer til felles med (noen av) dem enn jeg hadde gjettet, og at de hadde forandret seg på lignende måter som hvordan jeg hadde forandret meg, og nå er vi slags denne tvers amerikansk-chilenske rasen som får den " til tiden er relativt "(vi spør faktisk når du legger planer, " chilenske 8 eller amerikanske 8? ") og at du ikke kan komme innom for en rask ting noensinne, og i tilfelle av en kjær venn, når noen er syk, må du ta dem suppe.
Å være kritisk til Chile. Da jeg først flyttet til Chile, var det bryllupsreise-perioden, der alt var regnbuer og valper. Så var det perioden "grrr, ingenting fungerer-riktig", inkludert å bli tåregasset, få internett slått av av grunner som fremdeles ikke er klare for meg, og følelsen av at jeg ble stilt opp av folk som hadde sagt at " sí”de ville være der, men jeg leste ikke intonasjonen for å vite at den“sí”faktisk var et“quizás”(kanskje), som virkelig var et nei. Så var det en periode med stase, der jeg aksepterte Chile for den hun var, hånet for kritiske gringos fra Chile og var veldig forsiktig med å si noe offentlig om Chile.
Jeg holder en blogg om å være en gringa som bor i Chile og har oppnådd en liten berømmelse på grunn av den. Jeg har fått spørsmål, intervjuet, fotografert og filmet. Jeg har laget stemmestykker om hvordan Chile er så vakker, og hvordan menneskene (vennene mine) er nydelige for meg, og hvordan jeg har vokst til å føle meg komfortabel her. Nesten alt det positive.
Men nå, etter å ha vært i Chile i hele denne tiden, kan jeg kalle det som om jeg ser det. Jeg holder meg ikke unna å si ting som vil vekke ørene til venner og fremmede. Jeg kan skrive et stykke om hvordan jeg kan pisse av en chilensk, som underlig og delvis ble oversatt og publisert i lokal presse, til stor personlig fornærmelse, på engelsk og spansk.
Jeg kan gå nedover gaten med demonstranter og snakke om dårlig oppførsel fra både noen av demonstrantene og noen av politiet. Jeg kan si til og med chileanere, at jeg ikke tror protestene vil føre til større sosial omveltning, fordi jeg tror chileanere er for redde for å gi opp den økonomiske og politiske stabiliteten vi for tiden har. Og at det kanskje er en rest av chilenere som har levd gjennom diktaturet.
Jeg kan si offentlig at Chiles frodige klassisme er en folie for rasisme, og at de faktisk ikke bare diskriminerer på bakgrunn av hudfarge, men også på hvordan urfolk ser ut, så vel som nasjonalitet. Og jeg kan si hvordan den foretrukne behandlingen av gringos er avskyelig, og likevel innrømme at den av og til er nyttig, spesielt for å komme inn i fancy vinbarer uten reservasjoner på en fredagskveld.
Jeg kan si alt dette, fordi Chile har forandret meg. Inn i en person som bryr seg så mye om andre mennesker og hvordan de gjør ting, og passer inn og ikke passer inn, og finner sin plass i denne verdige ajeno (fremmed verden) at hun ikke er redd for å kalle dem på deres tull. På åtte år har jeg tjent retten til å reflektere over hvordan Chile er eller ikke er hvordan jeg skulle ønske det kunne være. Og jeg har stort sett utviklet cuero (tykk hud) for å kunne takle flak jeg får til gjengjeld.
![Måten Vi Reiser På Er Helt Annerledes, Takket Være Smarte Telefoner [infographic]](https://i.trendingcountries.com/preview/trip-planning/way-travel-totally-different-thanks-mobile-technology-infographic.webp "Måten Vi Reiser På Er Helt Annerledes, Takket Være Smarte Telefoner [infographic]")
