Så snart han luktet sigaretten, hadde ikke Miguel den.
“Hei!” Skrek han til en deig mann som gikk opp den steinete stien til toppen av Curaçao-berget Christoffel. “Sett det ut! I faen gjør du det?”
Mannen med den tente sigaretten så ut som om han var i ferd med å bli kruset. Miguel, vår vandringsguide, sto oppover fra ham, den store, mørke rammen en truende skikkelse nedenfor. Mannen slukket nervøs sin sigarett på den nærmeste berget.
"Ikke kast det på bakken heller, " la Miguel til. Mannen nikket og kastet sigarettens rumpe i sin halvtomme vannflaske.
“Den idioten er ute av vannet nå,” sa Miguel til oss. “Folk tror ikke. Hvordan skal du rote dette ved å tenne på en sigarett? Og du klatrer i fjellet! Hvordan puster du til og med?”
Miguel hadde vært rolig og morsom til dette tidspunktet, en middelaldrende livslang Curaçaoan som hadde besteget Christoffel, Curaçaos høyeste punkt, 122 ganger. Han snakket ofte om Gud og familien nesten uten stopp. Men på en eller annen måte fikk sigaretten ham til å smette inn i en svett, skjortefri Smokey the Bear i et pannebånd.
Foto: Dayana Aleksandrova
"Vi tar naturen vår på alvor, " sa Miguel da vi nådde toppen, hvor knallgule og grønne åser førte til det dypblå Karibia. "Det er en stor del av livene våre."
På hele den nederlandske karibiske øya finner du mennesker som Miguel, hvis personligheter skinner nesten like lyst som det glitrende vannet rundt dem. De, sammen med fjellene, korallrevene og tropiske dyrene, gjør Curaçao til det mest fargerike stedet i verdens lyseste region.
En pastell sentrum som speiler skjærene nedenfor
"Karibias lyseste øy" virker som en åpenbar superlativ når du rusler gjennom Willemstad, hovedstaden i denne spesielle nederlandske kommunen. UNESCOs verdensarvliste ser mer ut som en leketøysby, med smale bygninger med takhøyde i lyse farger rett utenfor åpningen av Mister Rogers 'Neighborhood.
Fargene strekker seg inn i landskapet, med glødende turkise farvann og knallgrønne fjell som rammer inn arkitekturbutikken nedenfor. Farger trives også under overflaten, der en av de sunneste skjær i verden er årvåken beskyttet av Curaçaos folk.
Mens han trasket ut fra Santa Barbara Beach Resort til Eastpoint, som av mange ble sagt som det rikeste dykkestedet på øya, satte en mann i en vaklevær rød fiskebåt seg opp ved siden av oss. Han pekte og beit vilt og ropte uttrykkelige ting på Papiamento. Jeg ante ikke hva han skrek, men jeg er sikker på at det var utrykkelig.
“Denne fyren en sjørøver?” Spurte salgssjefen i Midwestern dykkebåten med meg guiden vår. Han virket omtrent like opptatt av denne potensielle "piraten" som han ville gjort med de animatroniske på en Disney-tur.
Dykkeguiden vår snikret.
“Fisker,” sa guiden. Tror vi knakk linjen hans da vi kjørte forbi. Kanskje vi gjorde det, men han skal ikke fiske over her likevel.”
Kapteinen gestikulerte like vred mot mannen i den røde båten, pekte ettertrykkelig på vannet og ristet på hodet.
"Kaptein forteller ham at han ikke skal være her, " sa guiden.”Fyren sier hvordan han skulle tjene penger med turister her ute og dykker. Vi må alle dele, vet du?”
Under vannets revfarger fikk vi øyeblikkelig glemme fornyelsen på overflaten. Curacao sitter i en del av Karibia som nesten aldri ser store stormer, så revet er blant verdens sunneste og mest uberørte. Lyse lilla og gull korallvegger matet fisk som skinte elektrisk blått og levende gult. Revet virket som en undersjøisk legemliggjøring av skyline i Willemstad. Eller rettere sagt, skyline hyllet revet.
Feriestedene sitter rundt naturen, ikke på toppen av den
Reven ligger like ved Santa Barbara Beach Resort, det beste avkjøringspunktet for Eastpoint på den sørøstlige kysten av øya. For å høre lokalbefolkningen snakke om det, kan det like gjerne være i Bora Bora. Selv om Curaçaoans elsker naturen sin, bryr de seg ikke mye om å krysse den. Nevn å dra til denne delen av øya til en lokal, og det er som å nevne å krysse en bro til en New Yorker.
Men denne isolasjonen er en del av det som gjør dette området så spesielt, et viltvoksende 2000 mål stort kompleks langs kysten med en 18-hulls golfbane og Tafelberg-fjellet. Santa Barbaras utviklere passet på å ikke forstyrre lokalbefolkningen sin elskede villmark, i stedet for å skape et sted hvor du kan tilbringe dagen med å ta i Curacaos strålende farger ved å vandre i fjellet eller krysse det på ATV. Det er også grunnen til at den til tross for at den er inngjerdet, hylles av lokalbefolkningen som et sted som utgjør den naturlige ånden på øya.
Servering og tropisk dumpsterdykking er like fargerike
Selv måltider på Curaçao er fulle av farger. Ikke bare i de knallrøde kreolsausene og pyntene av tropisk frukt, men på restaurantene som serverer dem.
Øyas mest populære eksempel er Jaanchie's, som ligner litt på besteforeldrenes karibiske ferihelligdom og høres ut som en fuglefylt rave. Men på en eller annen måte fungerer det. Spartanske bord og stoler fyller et rom med maleri og salg av garasjesalg og kart over Curaçao, med tukan serviettholdere på bordene og alt fra kloder til gitarer på veggen.
Foto: Dayana Aleksandrova
Tropiske planter henger fra toppen av Jaanchies terrasse, hvor personalet fyller små bokser med sukker og plasserer dem ut for å mate de knallgule bananquittene. Selvfølgelig er fuglene alle nå fjærete sukker-junkier, kvitrer vanvittig nonstop, som om de alle nettopp har kommet på den største ideen i historien og trenger å dele den med alle. Hvis du er en bananquit, er det sannsynligvis som å være på den verste ettermiddagens husfest i historien, bortsett fra at forhandleren dukker opp.
Over koret av sprekkfugler satte en dypt solbrun gammel mann seg ved vårt bord og begynte å fortelle oss om menyen hans.
"La meg fortelle deg hva vi har i dag, " sa Jaanchie under lyst hvitt hår. “Dagens spesielle er en fisk. Jeg vet ikke hva slags fisk, men de fanger den i dag. Så det er fersk fisk.”
Han løp gjennom hele menyen og fortalte hver person ved bordet hva han mener de burde bestille, inkludert "den beste leguanen du noensinne har hatt."
Jeg fortsatte å prøve iguana, men Jaanchie tok den frem likevel.
"Du kommer ikke til Curaçao og ikke prøver iguana, " sa han og la en skål med kjøttbiter i en krydret-luktende, rød-og-grønn saus foran meg. Det smakte, som Jaanchie hadde lovet, akkurat som kylling.
Etter lunsj drar vi til Playa Piscado, et av øyas mest populære snorklingsteder, og også hjem til et daglig fiskemarked. Selv om "snorkling bak et fiskemarked" høres litt ut som en tropisk eufemisme for dumpsterdykking, er ikke fiskekrotene så mye for mennesker som for de bokstavelige dusinvis av havskilpadder som fôrer her hver dag.
Skilpaddene tegner snorklende mennesker som flyter oppå det turkise vannet og ser på de grønne gigantene angripe avskårne fiskehoder i havet. Det er litt som å se på en dårlig redigert versjon av Animal Planet der de ikke gadd å kutte rammen nok til å vise at skilpaddene ble agnet.
I tillegg til skrik fra barn og den evigvarende crimson sprut av biprodukter fra fisk, vil du også høre lokalbefolkningen politisere turistene.
Foto: Dayana Aleksandrova
“HEY!” Skrek en kvinne som sto på brygga til et par nederlandske ungdomsskoleelever. “Hva gjør du? Ikke røre dem? De er ikke noe for deg!”
En blond gutt som hadde prøvd å kjæledyret en skilpadde dukket opp fra vannet og stirret på kvinnen som kjeftet ham fra kaien. Et fiskehode beit ansiktet og pluppet i vannet.
“Og pass på fisken!” Formanet hun.
Det er ikke slik at lokalbefolkningen på Curaçao ikke liker turister, nødvendigvis. De liker bare ikke at de maser opp naturen. Folk på Curaçao er ikke redde for å fortelle deg at på en sløv, nesten-humoristisk måte som gjør dem like fargerike som fuglene, trærne og havene de kjemper for å beskytte. Curaçaoans forstår viktigheten av å bevare de delikate fargene i hjemmet, og bruker sine sterke personligheter for å få poeng. Derfor er en tur hit så minneverdig - livlighet for både Curaçao og dets folk som kommer lenge etter at du har dratt. Og de jobber i harmoni for å sikre at den er like levende når du kommer tilbake.
