Vandring
Jim Burns forplikter seg til Costa Rica og vennene sine mens han fugler i Osa.
Vi er seks timer fra San Jose; Deva og jeg blir proppet inn i en liten 4 × 4 drevet av en amerikansk guide vi møtte for seks timer og 60 sekunder siden, og vi snakker ikke spansk, selv om vi blir fortalt at han gjør det. De små krystallene i det indre øret mitt er ikke lykkelige.
Bevegelsessykheten min setter vanligvis hodet på kjøreturer når jeg ikke er i førersetet. Likevel var det ingen måte jeg skulle kjøre i Costa Rica uten spansk på vår første tur utenfor USA.
Men jeg burde kanskje ha det. Jeg passerte det første stadiet av bevegelsessyke [redd for at jeg skal bli syk] for en time siden da vi forlot riksvei 34 og slo av mot Osa-halvøya. Jeg er nå langt inne i den andre fasen [redd for at jeg skal dø], men jeg håper fremdeles å se noe av Osa, beskrevet som verdens mest økologisk tette område, før jeg går over i trinn tre [redd jeg Jeg kommer ikke til å dø].
Vært der, gjort det, sist på en 24-timers pelagisk båttur på jakt etter havfugler ut av Santa Barbara, men mest spesielt på karneval-tilt-a-whirls.
Riksvei 34, på eufemistisk vis med den "motorveien" -merket, minner meg om veiene i West Virginia - bortsett fra de tredimensjonale jettegrytene, noen meter dypt og strekker seg over begge banene. Men vi forlot motorveien for en halv time siden, og vi forhandler nå om en enfelts vei uten åpenbar nummerbetegnelse. Og ikke noe synlig fortau.
Fortsatt er det jettegryter, men det er også store brosteiner og en og annen liten kampestein, så Stephen - som tydeligvis har kjørt denne veien mange ganger (hvordan ellers gjøre rede for vår hastighet på 50 km / t på hva i delstatene egentlig ville passere for en jeep-sti) - vrir hele tiden hjulet til venstre når de små krystallene i øret mitt ønsker å fortsette å gå til høyre, høyre når de trenger å gå til venstre.
Til slutt, når jeg er en fjellkurve til fra lunsjen min nordover, ber jeg ham om å stoppe. Jeg må ha hørtes ut til å ha mye sårende fordi han bremser mye hardere for dette enn for noen jettegryter.
To ekstra styrke Excedrin, en flaske vann, og en sakte tur rundt bilen flere ganger ser ut til å roe alt ned. Deva sier at jeg ser hvit ut. Stephen gjenvinner oss med historien om en venn som har sett Harpy Eagles på Osa. Jeg vet hva han tenker. Kanskje jeg ser på regnskogen for et glimt av verdens mest etterspurte raptor på dagtid vil holde øynene mine på horisonten og lunsj i magen. Vi klatrer inn igjen og lukker øynene og prøver å sove.
Osa er den nordlige kanten av Harpys rekkevidde. Det er kanskje bare en håndfull par i Costa Rica. Å drømme er utvilsomt den eneste måten vi vil se en på denne turen.
Rundt den neste kurven krysser et gisp fra Deva seg med Stefans stamp på bremsepedalen. Øynene mine flyr opp mens jeg slår frem mot bilbeltet. Det regner.
Jeg har ikke følt noen dype ruter eller høye brosteiner, men adrenalin bølger, jeg forventer å se et annet kjøretøy bryte seg mot oss som sjåføren og Stephen, som begge prøver å unngå en 4 × 4 spisevask i den nå gjørmen slicked “veien,”begge zig når en av dem skal ha zagged.
Nei. Bare en Tamandua - Tamandua mexicana, eller Collared Anteater, for å være presis - krysser foran oss. Jeg vet at dette ikke er noen drøm på grunn av den skarpe smerten der kinnbeinet mitt slo mot instrumentpanelet. Dette er Costa Rica! Dette er Osa!
Det eneste anteateret jeg noensinne har sett, er den i tegneserien BC Deva skriker for meg å ta tak i kameraet. Stephen gir meg det dritt-spisende “Jeg har sagt det”, gliser jeg. Anteateret blar nå gjennom de midjehøye gressene langs skulderen på veien og betaler oss ikke noe, antagelig på jakt etter maur.
Morsomt hvordan du ser et eksotisk dyr for første gang i naturen, og en svak ring av skuffelse går foran oppdagelsen, mest sannsynlig fordi du har sett det så mange ganger i tankene dine at det ikke helt virker nytt. Dette er et vakkert dyr, rik, buffy kropp med en svart sal og fantasiens lange snute.
Du er glad for at du ikke er en maur, og at du vil løpe til den og gi den en stor klem. Det ser tross alt ut fluffig og lodete. Så minner Stephen oss om de skarpe klørne for graving og Tammy (sikker, vi antropomorfiserer uten unnskyldning, og vi vil gi ville dyr menneskelige navn) forsvinner inn i jungelen, ikke spooked, ikke egentlig interessert i oss for mye i det hele tatt.
Rundt neste sving topper vi en stigning og Golfo Dulce åpner seg under oss, Corcovado nasjonalpark, legendarisk og tropisk grønn Dette er Osa! Vi stopper for bilder, avstand og dis om tidlig ettermiddag er forbannet. Turkey Vultures svever i det fjerne. Vente! Hva? En av dem hvit! Det er en konge gribb, en livsfugl! Jeg spør Stephen hvor lenge vi måtte stå på dette stedet for å se en Harpy Eagle. Han spør meg hvor gammel jeg er. Jeg konkluderer med at det ikke ville skje i løpet av min levetid.
Vi slipper rundt hodet til bukten og gjør et pitstopp ved busstoppet som heter Rincon. Jungelen, fuktigheten, trafikkens mangel - vi kan være på en annen planet til vi ser et lite utstoppet dyr et barn har glemt på benken der Stephen forteller oss at en buss faktisk stopper etter planen. En veikant fra Hawk ser fra et veikant, en annen livsfugl. Vegkanten er størrelsen og formen til vår rødhalehauk.
Den når den nordlige enden av rekkevidden i Mexico med uregelmessig duft til Sør-Texas, hvor vi har lett etter det mange ganger til ingen nytte. Moroa er ofte i vanlige navn. Hvor ellers vil du se en veikant Hawk, eller de fleste av våre andre haukere, bortsett fra ved en vei, men som kjenner de indre arbeidene til de profesjonelle ornitologene som tildeler etiketter. Vi kjenner den igjen umiddelbart etter de rødfaste tonene i fjærdrakten og dens lette iris, feltmerker som skiller den fra våre kjente rødhaler.
Den eneste veien ut av Rincon er en vaklevoren hengebro på én bane over Rio Rincon. Skjønt metall, ikke tre, minner det meg om broen i Sorcerer, thrilleren fra William Friedkin fra 1977, som burde være nødvendig å se for alle som går til regnskogen for første gang. Broen svinger, bekker, skrangler.
Jeg ser på Deva. Øynene hennes er lukkede, hennes knoker hvite.
Sannsynligvis støyere enn tre. Stephen påpeker selve treet der Harpy Eagle angivelig ble sett. For en Harpy-observasjon kan jeg slutte å bekymre meg for broen. Stephen, som føler at han er utilfreds, tar andre omgang raskere. Jeg ser på Deva. Øynene hennes er lukkede, hennes knoker hvite.
Vår destinasjon på Osa er Bosque del Rio Tigre, en økolodge bygget for hånd av lokale materialer av eierne Liz Jones, en amerikaner, og hennes ektemann Abraham Gallo, en Costa Rican som går forbi Abram. Hytta deres, i motsetning til mange Costa Rica turistdestinasjoner, fortjener faktisk "øko" -prefikset fordi de er sterkt involvert i bevaringsutdanning på Osa.
Det hele høres bra og bra til Stephen nevner at det er "komfortabelt plassert" på den motsatte bredden av Rio Tigre, en til tider rasende fjellutstrømning som krever en liten båttur hvis elven er for høy til å fordrive i kjøretøyet.
Mens han forteller dette, ser jeg på ansiktet hans. Denne gangen bryter han inn i det nå kjente gliset før jeg minner ham om magen og båtene mine. Det har vært tørrere på Osa i år, så han tror vi kommer til å ha det bra. Jeepsporet er vi på paralleller Rio Tigre for den siste kvartalet til hytta. Rio Tigre ser ikke for fin ut for meg, selv om jeg antar at”raser” er relativt.
Mens Stephen slipper 4 × 4 ned på grusstangen og vannet slynger seg opp rundt dekkene, forteller han om vanskeligheter fra tidligere når han føler akkurat hvor slippene og hullene i bunnstrøket elveleie er, naturligvis usett på grunn av det fine gruset pulver som gjør vannet til en melkehvit, som minner om isbreene i det nordvestlige stillehavet vårt.
Overfarten er over på omtrent to hårreisende, men uvettige minutter, og vi blir møtt på tørt land og blir vist rundt på eiendommen av Liz og Abram. Hytta er to historier; fire hjørnerom over, med myggdekke senger, åpne for skogen; et utendørs kjøkken og spisestue er rommet nedenfor; Det er felles bad og en bygning med dusj.
Selv om vi kjenner fuktigheten i varmen midt på ettermiddagen, er det på en måte betryggende å høre at dusjene er varme. Hytta går på generatorer, elektrisitet er tilgjengelig bare noen timer om dagen, og den har tankløse gassvarmere. Bosque Rio Tigre er grønn som regnskogen som kommer rett til dørstokken.
Vi vil forlate Bosque Rio Tigre med 25 livsfugler, de fleste av dem spektakulære og rett utenfor spisesalen - den endemiske svartkinnede Ant-Tanager, Scarlet Macaw, Fiery-billed Aracari, Orange-collared Manakin og Blue-Throated Goldentail - men den største overraskelsen er gourmetmiddagene presentert av Abram, kokk i verdensklasse, sjef naturolog, mester snekker - en ekte renessanse Tico. Bosque Rio Tigre skulle dukke opp ved siden av å “gro i luksus” i setningene.
Lysene slukkes før jeg drar mot dusjen. Stephen har anbefalt en lommelykt for å unngå å tråkke på en Fer de Lance. Han sier at hvis vi går på en Fer de Lance, vil det påvirke resten av turen negativt. Virkelig Stephen, tror du? Giftig, dødelig. Vi så en bur i nærheten av San Jose som var seks meter lang og tykkere enn ankelen min. Jeg tar en lommelykt.
Når jeg er ferdig med dusjen, hører jeg noen famle med døren. Vi er de eneste gjestene her i kveld, selv om det forventes en familie av amerikanere i morgen. Det kan være Stephen, det kan være en nysgjerrig Howler Monkey, det kan være … Jeg gjør en utdannet gjetning og kaster opp døra. Det er Deva, som lurer på hvordan en varm dusj føles i fuktigheten i en regnskog og spekulerer i om vi ville være de første som elsker i denne dusjen. Jeg svarer på disse spørsmålene i rekkefølge - hopp inn, det er i ferd med å føles mye bedre og, sannsynligvis ikke.
Når vi drar to dager senere, virker elveforden triviell - grunnere, raskere og mye mindre skremmende. Morsomt hvordan det fungerer. Vi lurer opp av vannet og begynner å parallelle Rio Tigre på jeep-løypa. Vi ser en raptor foran på grusstangen. Når den skyller, ser vi den mørke hjelmen og de spisse falkvingene og kjenner oss igjen som en peregrine. Vanlig nok nå i USA etter sin vellykkede og pågående utvinning fra DDT-tingen på 60- og 70-tallet, virker det eksotisk her i Costa Rica til vi husker at det er en verdensomspennende art som forventes, spesielt om vinteren, like mye om tropene som på tundraen.
Peregrine betyr "vandrer", og det virker bare passende at vi skulle møte en i dette langt bortgjorte (for oss) stedet. Vi har savnet noen ettertraktede fugler her på Osa - hvitvippet sykkelbunn, koketter, cotingas, Harpy Eagle - men fuglere smiler bare og sier at det gir en grunn til å komme tilbake.
Vi kommer sjelden tilbake til steder vi har vært på fordi det er så mange steder vi ikke har det, men en annen tur ned Osa til Bosque Rio Tigre vil helt sikkert skje. Alt jeg trenger er Deva, Stephen og en flaske Excedrin. Og det å lære spansk er nyttårsoppløsningen min.
