Miljø
Redaktørens notat: Høsten 2013 fulgte Jake Norton, Peter McBride og David Morton Ganges-elven i India fra sin sanne kilde til havet, og startet sin ferd over 18.000 fot i skråningene til Chaukhamba IV i Garhwal Himalaya og avsluttet seks uker senere på Ganga Sagar i Bengalbukten. GangaS2S-ekspedisjonen ble gjort mulig gjennom gavmildhet av sponsorene Eddie Bauer, Microsoft Surface, National Geographic, Ambuja Cement Foundation og Tom & Julie Hull. En dokumentarfilm om deres reise og historien om Ganges kommer snart.
* * *
RIVERE ANBEFALES til å starte som sildrer … bittesmå, svingete nagler som stammer fra en fjellfjær og kaskader nedover en mild bakke, og slår seg sammen med andre sildrer når de tar turen til sjøen. Eller, det er i det minste det jeg alltid har tenkt. Men ikke her.
1300 fot i Garhwal Himalaya i India, på et sted som heter Gaumukh - eller “Cow's Mouth” - blir en elv født. Her takkede vegger i revet isstårn bratt 300 meter over dalbunnen. Serrated toppene kledd i is og snø jut fra horisonten, og den periodiske krasjen av steinblokker som frigjøres fra isklippene, er alt som punkterer det stadige, ustanselige, dundrende brølet fra Gangeselven ved kilden.
Fra bunnen av breen kommer vann ut i en torrent - 33-graders vann, båret av is og snø og høyde, rasende og skummende og rive ved veggene som begrenser det. Det er melkebrunt vann her, som allerede har en tung belastning med sediment, og lasten elven vil bare legge til når den går ytterligere 1.600 mil til Bengalbukta.
Raseri er ordet som kommer til hjernen: elven er raseri. Kald, sterk, utilgivende. Og likevel også nærende, gi, ta vare, opprettholde - livsgrunnlaget på kontinentet, fysisk og åndelig.
Ganges - eller Maa Ganga, “Mother Ganges” - antas å ha stammet fra Lord Shiva, ødeleggelsesguden i den hinduistiske panteon. Han er en guddom som både skal bli respektert og fryktet i like stor grad. Hans raseri er sterk, med kraften til å skape og fullstendig ødelegge. På samme måte er hans største skapelse, Ganges, raseri, skapelse og ødeleggelse. Som Salman Rushdie så veltalende sa det, Fury … driver oss til våre fineste høyder og groveste dyp. Ut av raseri kommer skaperverk, inspirasjon, originalitet, lidenskap, men også vold, smerte, ren ikke redd ødeleggelse, å gi og motta slag som vi aldri blir frisk fra. Furyene forfølger oss; Shiva danser sin rasende dans for å skape og også til å ødelegge.”
I løpet av de neste seks ukene ville lagkameratene mine David Morton, Pete McBride, og jeg være en del av denne raseri. Vi ville prøve å klatre til den høyeste kilden til Ganges, inn på skråningene til Chaukhamba IV, som tårner over hodet av Gangotri-breen, og deretter følge elvens rasende, hellige kurs til enden i Bengalbukta. Vi var her for å fortelle en historie … en komplisert historie om en elv, en gudinne, en urolig vannskille som er æret og reviled, deified, oppdammet, avledet og, på steder, fullstendig ødelagt.
Bhagirathi Peaks fra Sundarvan Basecamp, Gangotri Glacier, Garhwal Himalaya, India
I følge legenden utførte den store kong Bhagiratha en tapasya - eller meditasjonsbotens - i ett tusen år nær dette stedet på Gangotri-breen i håp om å glede Lord Brahma, Skaperen, og for å lokke ham til å bringe Ganga-vannet tilbake til jorden slik at han kunne utføre hellige ritualer slik at hans forfedre kunne unnslippe samsara (syklusen med død og gjenfødelse) og oppnå moksha (transcendens fra det jordiske riket). Når han kjente til det voldsomme vannet i Ganga - i deres fall til jorden fra himmelen - ville ødelegge verden nedenfor, ba Bhagiratha til Lord Shiva om å hjelpe ham. Shiva la raskt ut massen av tykt, dreadlocked hår, fanget Ganga og bremset nedstigningen hennes.
Vår # GangaS2S-ekspedisjon begynte her, i de høye toppene i Garhwal Himalaya. Gangotri-breen - en av de største i Himalaya - strømmer i rundt 30 kilometer gjennom denne dalen, og har sin eons-lange kamp utskjæring av noen av de mest dramatiske og inspirerende toppene i verden. Nedenfor de granittiske tårnene til Bhagirathi, Shivling, Meru og Chaukhambas, sildrer vannløp på den islagte overflaten … det første vannet i den mektige Ganges. Men her, under de hellige toppene i elvens fødsel, er det kjent med et annet navn: Bhagirathi-elven.
Det er her elven begynner sin guddommelige kurs, som vil ta den over hele Indlands hjerte og gi spirituell og fysisk næring til rundt 400 millioner mennesker underveis. På sin fødested er Ganges skarp, ren, vill og fri … langt fra hva den blir på sin lange reise til havet.
Ved den hellige samløpet av Bhagirathi og Alaknanda ved Devprayag, blir Ganges-elven født
I 2006 var en 45-årig drøm om India - unnfanget av landets første statsminister, Jawaharlal Nehru - ferdig: den uhyrlige Tehri Dam. Tehri, som er reining i styrken og vannet i Bhagirathi, er den høyeste dammen i India og en av de største i verden. Det vil etter hvert levere anslagsvis 2.000 MW vannkraft til Indias sultne økonomi, samt 325 millioner liter drikkevann til Delhi og byområdene Uttar Pradesh og Uttarakhand. Vannet som holdes tilbake av demningen gir i tillegg vanning for rundt 670 000 dekar land.
Dette har ikke kommet uten omkostninger. Over 100 000 mennesker ble flyttet fra sine stambyer og landsbyer for å gjøre plass for demningen og innsjøen den skapte. Selve demningen ligger over det seismiske gap i Central Himalayan, et område for geologisk volatilitet der jordskjelv er vanlige, og det forventes at skjelv over 8, 4 er større - en størrelsesorden over damens toleranse.
Og selvfølgelig er det den hellige kostnaden: Forstyrrelsen av den mest ærverdige vannveien i India blir ikke tatt lett på. Siden dammen gikk i live, har strømmen i Bhagirathi gått ned fra gjennomsnittlig 1 000 kubikkfot per sekund (cfs) til omtrent 200 cfs og under. Noen ganger sies strømmen av Bhagirathi nedenfor Tehri å synke til ingenting - et viktig spørsmål siden disse farvannene er de helligste som stammer fra Gaumukh. På bildet over kan man lett identifisere den vill-og-frie Alaknanda ved sin brunlige farge takket være den raske strømmen og den tunge belastningen av silt; det grønne vannet i Bhagirathi, derimot, har droppet all sin silt oppstrøms for Tehri-dammen og får en livlig grønn fargelegging.
Bønner på kvelden Ganga aarti i Rishikesh
De troende utfører aarti, en puja til Ganges, på Parmarth Niketan Ashram i Rishikesh, India.
Pause
Sponsede
5 måter å komme tilbake til naturen på The Beaches of Fort Myers & Sanibel
Becky Holladay 5. september 2019 Kultur
De mest fascinerende stedene du trenger å se i Hyderabad, India
Visithra Manikam 25. september 2019 Nyheter
Amazonas regnskog, vårt forsvar mot klimaendringer, har vært i brann i flere uker
Eben Diskin 21. august 2019
Diyaas på bredden av Ganges ved Rishikesh
Hver kveld i Rishikesh, når solen falmer bak de skogkledde Shivalik-åsene og himmelen er malt med subtile fargetoner av rødt, rosa og lilla, de fromme og nysgjerrige samles langs bredden av Ganges. Ved Parmarth Niketan, et av de største ashramene i Rishikesh, stiger trongene ned til elvekanten for å synge, synge og forkynne sin hengivenhet og ærbødighet for Maa Ganga.
Ganga renner for fullt her, skummende bølger av siltfortykket vann suser ut av åsene og inn på de større Indo-gangetiske slettene. Det er virkelig livets vann: Den islagte snøsmeltingen som søler fra fjellene ned på slettene, gir direkte liv for de 400 millionene som bor i vannskillet, og den gir næring til ris, sukkerrør, linser, poteter og hvete som hjelper til med å mate anslagsvis 1, 26 milliarder innbyggere i India.
Det er ikke rart at Ganges blir tilbedt - og har vært i årtusener. Ved Parmarth og dusinvis av andre steder på Ganges ved Rishikesh, henger Ganga aarti (som tilbyr) lenge etter at solens endelige stråler har forsvunnet ut i løpet av natten. En myk, oransje fargetone fra tusenvis av hengiven diyaas (oljelamper som brenner ghee) forvandler det mørklagte landskapet til et av varme når utallige stemmer kombineres til et chantende crescendo. Snart er selve elven i orden med diyaas, deres små flammer vugget i bananbladbåter, bobbet i takk til Maa Ganga.
Dhobi Ghat langs elven Yamuna, Agra, India
Hvert år besøker anslagsvis tre millioner mennesker Taj Mahal, den ikoniske Moghul-bygningen som ble bygget av keiser Shah Jahan i 1632. Ligger ved bredden av elven Yamuna - en av de viktigste sideelvene til Ganges - taler Taj til den store historien av India og den urolige fremtiden for vannveiene.
I Dhobi Ghat (bokstavelig talt, vaskested) på Yamuna, er Tajs evige skjønnhet dempet av forurensningen som florerer her. En gang en stolt og levende elv, Yamuna ved Agra er bare en skygge av fortiden hennes. Hjertet - i likhet med Ganges - som gudinnen Yamuna, tror hinduer at et bad i hennes hellige vann gir frelse.
I 1909 snakket Imperial Gazetteer of India om”det klare blå vannet i Jumna [Yamuna]” som løp sterkt over Nord-India. I dag flyter Yamuna som et sykt, varmt sild av svart avfall - menneskelig, industrielt, landbruksmessig - sine bredder foret med søppel og avføring og nedbrytende rester. Oppstrøms dumper de 17 millioner innbyggerne i New Delhi mer enn 50% av avfallet rett - ubehandlet - til Yamuna; som tilsvarer rundt 1 900 MLD (millioner liter per dag) ubehandlet kloakk som går til Yamuna i Delhi. Demninger, avledninger og sperrer sifoner Yamunas farvann for jordbruk og industri, noe som får elven knapt til å renne i det hele tatt i flere måneder hvert år.
Resultatet for elven er åpenbart; for Ganges tilfører Yamunas forurensning bare sin egen når elvene samles nedstrøms ved Prayag, den hellige samløpet ved Allahabad. Og for Taj er Yamuna-problemene sine egne: Grunnvannstandene i Yamuna-bassenget har falt ned til fem fot per år, noe som får Taj-fundamentet til å svekkes og det oppstår sprekker over den gamle fasaden. Som professor Ram Nath sa i en artikkel for Daily Mail: "Elven er en bestanddel av dens arkitektoniske utforming, og hvis elven dør, kan ikke Taj overleve."
Giftig avløpsvann fra lær garverier i Kanpur
Blått slamvann fyller enorme kar på avløpsanlegget i Kanpur. Fullt av krom, kalk og mange andre giftige kjemikalier skylles ofte ubehandlet rett inn i Ganges.
Arbeidere med minimalt sikkerhetsutstyr kaster skinn til solkrem på en av Kanpur's mange garverier
Hvis du har noe laget av lær i hjemmet - sko, belter, jakker, møbler - er det en god sjanse for at noe av det kom fra Kanpur. En gang kalt "Manchester of the East" - å presentere Englands industrielle episenter - er Kanpur en stor metropol i Uttar Pradesh, Indias mest folkerike stat, og skinnbrun har lenge vært en bærebjelke i økonomien her.
Det er lett å si når du kommer inn i Jajmau, en overveiende muslimsk forstad til byen og hjem til de fleste av byens garverier. Når en kjører sørvest fra sentrum, endrer ting seg brått: Moderniteten blekner bort i en vask med lave bygninger ispedd shantier. Asfalterte gater blir plutselig til skitt, de fancy bilene i sentrum erstattes av sputrende tuk-tuks som klirrer mørk røyk, dundrende lastebiler plyndrer de gryte gatene. Og det er lukten: skarp, brennende, skarp, en blanding av råtnet kjøtt og industrikjemikalier som sitter tungt i luften.
Garveriene, selv om de absolutt er et problem, er ikke alle dårlige. De gir - og har i mer enn 150 år - mye tiltrengte jobber, spesielt til den ofte ondartede muslimske befolkningen her. De produserer varer av eksportkvalitet og henter inn sårt tiltrengte kontanter for India; i 2012 eksporterte Kanpur anslagsvis Rs. 4500 crore (omtrent $ 750 millioner dollar) i lærvarer.
Men dette kommer med en enorm kostnad. Skadelige kjemikalier som kvikksølv, arsen og krom er bærebjelker i skinnbruning, og etter bruk blir kromavfallet sekskantet krom (Cr VI), kjent for å forårsake mange plager, inkludert lungekreft, lever- og nyresvikt, og mer. Hver dag går titusenvis av arbeidere inn i garveriene i Kanpur, og jobber ofte med lite eller ingen sikkerhetsutstyr, håndterer og puster og tar inn giftige kjemikalier i lange timer. Når solingen er ferdig, blir avfallet behandlet til en viss grad av garveriene, og deretter, fra myndighetens mandat, ført det gjennom ofte lekkende avløpsrør til det statlige styrte avløpsrenseanlegget, hvor det skal renses helt før det slippes ut i den nærliggende Ganges. Det florerer imidlertid av historier om garverier som enten omgår systemet og slipper ut direkte i elven, eller at regjeringsanlegget ikke klarer å behandle avløpsvannet i det hele tatt før det sendes videre til Ganges. Etter noen anslag mottar Ganges på Kanpur opptil 130 millioner liter ubehandlet garveriavfall hver dag.
Pause
Nyheter
Amazonas regnskog, vårt forsvar mot klimaendringer, har vært i brann i flere uker
Eben Diskin 21. aug 2019 Mat + drikke
11 indiske karriretter som er uendelig mye bedre enn kylling tikka masala
Hyacinth Mascarenhas 7. januar 2019 Nyheter
Den største privateide sequoia-lunden i verden er til salgs
Eben Diskin 24. september 2019
Feirer Durga Puja på Gai Ghat, Patna, Bihar
En pandal, eller statue, flyter i Ganges under Durga Puja
Vår ankomst til Patna, den største byen i Bihar, falt sammen med ankomsten av Cyclone Phailin - den nest største syklonen som noensinne har falt i India. Generelt sett er ikke Bihar staten som er i Nord-India i tider med flom. Her flyter Ganges full og tung over fruktbare sletter og blir matet av to kraftige elver, Gandak og Koshi, som hver drenerer massive strekninger av Nepal Himalaya. (Koshi, takket være sine ødeleggende flom gjennom århundrene, har fått tilnavnet "Sorg over Bihar.")
Det var også den siste dagen for Durga Puja, en av de største hinduistiske festivalene i året. Ikke en gang en syklon kan stoppe feiringen. I en forbløffende storm med regndråper i størrelse med gumdrop som pelset oss, krysset vi de syvende, voldelige, vindpiskede Ganges ved Mahatma Gandhi Setu og dro ned til Gai Ghat. Her danset en gruppe på flere hundre unge menn og sang og lo i den voldsomme stormen. En etter en trakk de massive, intrikat dekorerte pandaler, eller statuer, av gudinnen Durga ned til vannkanten. Og en etter en ble statuene dumpet med stor fanfare i det farende vannet. Nesten umiddelbart begynte de å gå i stykker, hoder skilt fra kropper, armene løsrevet, flekker av fargede - og ofte giftige - malinger blandet med den rødbrune silt fra Ganga.
Vi så på at et dusin eller flere pandaler ble dyttet ned i elven. Da vi dro, dynket til beinet og kameraene led, kom flere titalls for å møte den samme skjebnen. Og langs hele den store elven, skjedde det samme. Fra Kolkata til Delhi og overalt derimell, ble titusenvis - om ikke flere - seremonier dumpet i elven, ærbødighet for den hellige dusør av Maa Ganga som bidro til hennes bortgang.
10
En mann ber i Hooghly-elven ved Kolkatas Fairlie Ghat
De siste hundre milene av elven Ganges er, som de fleste av den store vannveien, i strid. I 1976 fullførte den indiske regjeringen Farakka Barrage, en 7.350 fot lang avledningsdam som sender Ganges-vann fra hovedelva (som blir Padma ved den bangladeshiske grensen, 11 miles fra Farakka) inn til Hooghly og til havnen i Kolkata.
En gang Indias største havn, og ble matet robust av Ganges-Hooghly, begynte Kolkatas hydroformuer å endre seg på midten av 1800-tallet, da elveløpet byttet og mer vann begynte å renne inn i Padma og i dagens Bangladesh enn til Hooghly-distributør. Denne prosessen fortsatte i et århundre, noe som resulterte i kraftig siltning av Kolkata havn, noe som hadde negativ innvirkning på dyptvannsfarten der. Derav Farakka Barrage, som sender opptil 40.000 kubikkfot per sekund (cfs) vann i Hooghly i løpet av den tørre årstiden, noe som hjelper til med å spyle havnen.
Selv om avledningen er stor for Kolkata, har avledningen skapt ødeleggelser i nabolandet Bangladesh, og tar bort opptil 58% av elvens tørrsesongstrøm. Denne reduksjonen får skylden for det enorme tapet av fiskefangst, økt saltholdighet av drikkevannsforsyninger, negativ innvirkning på både rishøst og helse i mangroveskogene med mer. Den resulterende vannkonflikten forårsaket signering av en traktat mellom de to delta-nasjonene i 1996, men begge hevder fortsatt rettigheter til mer vann enn Ganges bærer.
11
En eldre mann ber til Maa Ganga ved Ganga Sagar, der Ganges møter Bengalbukta og havet
Ved Ganga Sagar søler Ganges-elven endelig ut i sjøen, og den nesten 1600 mil lange reisen er fullført. Et hellig sted for hinduer, millioner kommer hit hvert år for å gi ofre til Maa Ganga, for å bade i det hellige vannet hennes når de endelig kysser havet og for å be.
Vannet her ser innbydende ut, og en dukkert i det gir velkommen lettelse fra den myldrende, 90+ graders varme og undertrykkende fuktighet på Sunderbanøyene. Fortynnet med massen av Bengalbukta, er det lett å glemme pine som Ganga har møtt oppstrøms; her, alt du ser er vann, sprøyting i tåke, krasj i bølger, dans over føtter, sprut over hoder … helbredelse, næring, tilgivelse.
