I september 1768 ble Prithvi Narayan Shah, kongen av Gorkha Kingdom i det som nå er sentralt i Nepal, plassert ved leppen av Kathmandu-dalen og forberedte seg på den forestående overvinnelsen. I flere uker hadde Shah og hans 20.000 tropper sakte kvalt byen ved å blokkere viktige handelsveier i åsene rundt, og hengt ved veikanten og fanget smuglere som hentet forsyninger. Til slutt var så mange som 60.000 husstander i dalen nedenfor hungersnøden og ville ikke være i stand til å holde ut mye lenger.
Sjahen sendte troppene sine for å infiltrere omkretsen av Kathmandu, der, når historien går, kvinner sto ved vinduene deres og prøvde å avverge inntrengerne ved å dumpe vann skåret med chilipulver på dem. Menn tok seg til gatene for å prøve seg i direkte kamp. Innsatsen var forgjeves, og kongen av Kathmandu ble tvunget til å flykte fra byen. Ikke lenge etter erobret Shah også dalens to andre bystater, Lalitpur og Bhatkapur. Det var 1769, og Kathmandu Valley var offisielt under Gorkhali-styre.
Ettersom historien vanligvis smiler til seierherrene, er Prithvi Narayan Shah i dag en av de mest berømte figurene i nepaliens historie. Hans vellykkede kampanjer i dalen og utenfor enhetlige rivaliserende riker for første gang til en sammenhengende nasjon som til slutt skulle bli Nepal. Fram til begynnelsen av 1900-tallet var landet kjent som Gorkha Rajya, eller Gorkha Kingdom. Det som i dag kalles det nepalske språket, var en gang Gorkhali.
I disse dager står Prithvi Narayan Shahs palass fremdeles i byen Gorkha, 140 kilometer vest for Kathmandu. Byen var rikets hovedstad inntil Shah flyttet den til Kathmandu etter byens erobring. Nysgjerrig på å spore Nepals historie tilbake til sine røtter, dro jeg og vennen min til Gorkha, en fem timers busstur fra byen.
Komme til Gorkha
Gorkha er en god flukt fra Nepals turiststi, og er en enkel sidetur hvis du reiser til Pokhara. Byen ligger omtrent halvveis mellom Kathmandu og Pokhara, 24 kilometer nord for Privthi Highway.
Hvis du drar fra Kathmandu, kan du ta turen til Kalanki i den sørvestlige delen av byen og finne buss eller mikro på vei til Pokhara, eller i det minste til Abu Khaireni. Disse bussene drar ofte utover dagen, men kommer dit tidlig i tilfelle. Reisen tar omtrent fire timer og koster omtrent NPR 200 *. Gå av ved Abu Khaireni, som er veien til Gorkha bryter av fra hovedveien. Derfra kan du ta en buss på vei opp til Gorkha; turen er omtrent en time og vil koste rundt 50 NPR.
Det er mulig å bestille plass på en direktebuss som går fra New Bus Park, men ofte bare å hoppe på en buss i Kalanki kommer deg dit like raskt.
Hvis du drar fra Pokhara, finner du buss som går til Kathmandu og går av på Abu Khaireni, omtrent en tre timers kjøretur.
For å returnere fra Gorkha, gå til bussholdeplassen på toppen av Gorkha Bazaar. Det er tre daglige busser til Pokhara, og 10 til Kathmandu.
* På publikasjonstidspunktet var 1 Nepalesiske rupier (NPR) = 0, 01 USD
I byen
Reisen vår begynte da Kathmandu-trafikken ga plass for grønne åser, og vi passerte landsbyer med gjørme og halmtak, deres karakteristiske og varmende lukt - lukt av husdyr, røyk og menneskelig svette - og presset seg inn i sprekkene på kjøretøyet vårt.
Etter hvert ankom vi Gorkha Bazaar, en travel gate med butikker som selger elektronikk, smykker og klær fra Kina. “Er det palasset?” Spurte vennen min og pekte opp.
Ja, alle i byen bekreftet, det er palasset der oppe. 1500 trinn opp.
Hvor du skal bo
Gurkha Inn er lett det beste hotellet i byen. Det er like ved hovedveien, og i motsetning til de fleste overnattingsstedene har fordelen av å vende utover dalen, så på klare dager får stedet utsikt over åsene rundt. Hotellet har også hage og uteplass.
Vær imidlertid forsiktig - noen av rommene er mørke og fuktige, så husk å se på noen få før du bosetter deg. Regner med å betale NPR 1000 for et dobbeltrom.
Prithvi Narayan Shahs palass er kjent som Gorkha Durbar, og sitter og pryder en ås over byen. Komplekset er et palass, fort og tempel i ett, og er den viktigste resten av Prithvi Narayan Shahs styre i Gorkha.
Jeg likte det faktum at palasset herrer over sitt rike på denne måten, tilsynelatende kraftig, avsidesliggende, utilgjengelig, allvitende. Det minnet meg vagt om Kafkas slott, og føltes passende som hjemmet til landets erobrer. Vi kikket opp på det, lite og ubetydelig. Jeg lurte på om Shah noen gang ble ensom der oppe.
Dagen etter dro vi til palasset. Vi passerte gjennom den eldre delen av landsbyen, brosteinsgater og gamle helligdommer. “Hvilken vei til palasset?” Spurte vi da vi kom over mennesker. "På den måten opp", var den uunngåelige responsen. Det gikk ikke lang tid før vi fant trappene som førte til palasset.
Komme til Gorkha Durbar
På høyre side av bussholdeplassen på toppen av Gorkha Bazaar, er det en brosteinsbelagt gate skrånende litt oppover mot Tourist Information Office. Ta gaten og følg den når den slanger rett rundt det hvite Mahadev-tempelet. Du ender opp på et torg med Gorkha-museet i den ene enden og et løypekart i den andre.
Stien opp til Gorkha Durbar er bare litt lenger nede på høyre side fra kartet. Deretter begynner en bratt, timelang stigning oppover. Turen opp kan være slitsom, men det er mange små tebutikker underveis hvis du trenger å stoppe og hvile.
Da vi klatret, festet solen oss vindikt under tommelen. Den var også usedvanlig fuktig, og etter hvert som vi ble høyere begynte jeg å bli mer utslitt og svimmel. Jeg antok at hallusinasjoner hadde blitt bedre av meg da jeg begynte å se bloddråper sprute over banen. Da var det mer blod, og folk som bar store risposer som dryppet med blod. Vi kom over en hodeløs geit lagt ut langs stien; eieren flådde slaktekroppen. Det så ut til å være ofre dag - ikke en god dag for geiter.
Etter omtrent en times bratt oppstigning, nådde vi palasset.
Geiter var spredt over palassets lokaler. På halvmånedagen i månemåneden, så vel som andre viktige datoer, bringer landsbyboerne geiter, kyllinger og bøfler for å ofre til gudinnen Kali, den ødeleggende inkarnasjonen av Lord Shivas konsort, Parvati. Inne i tempelet så jeg på at en prest sto over en geit og halshugget den raskt. Hans glatthet og hastighet var imponerende.
Når du skal dra
Mens Gorkha Durbar er åpen hele året, tilsvarer den beste tiden å gå med Nepals treksesong, fra oktober til mai. Ofte, fra juni til september, kan været være varmt og fuktig, og monsunskyene skjuver enhver utsikt over fjellene rundt. Vintermånedene kan også være kalde, selv om det er relativt uvanlig.
Hva skal man ta med
- Gode tursko - Stien er brolagt med steiner hele veien, men kan være litt krevende.
- Rikelig med vannforsyning - Flaskevann er tilgjengelig langs stien opp til Gorkha Durbar, men det vil være billigere hvis du tar med deg ditt eget.
- Nepali-froskbok - Stien opp til Gurkha Durbar passerer hus der folk ofte jobber eller slapper av utenfor - utmerkede muligheter til å snakke og lære mer om området.
Den andre hovedattraksjonen for besøkende i Gorkha er palassmuseet, som inneholder gjenstander og malerier fra Privthi Narayan Shahs dager. Etter å ha slynget oss rundt mønet og undersøkt noen gamle fort som nå er okkupert av hæren, tok vi oss tilbake til byen, der museet ligger. Da vi prøvde å komme inn, stoppet en vakt oss. "Museet er stengt i dag, og i morgen og neste dag også, " sa han usympatisk.
Vi dro neste dag til Kathmandu, så museet måtte vente til neste gang. Vi dro og gikk nedover brosteinsbelagte gater, og jeg så opp i retning palasset og forestilte meg Privthi Narayan Shah som så ut over riket hans for mange hundre år siden.
På nordsiden av palasset er steindikater oppført til ære for Privthi Narayan Shah.
Hva annet å gjøre i Gorkha
Gorkha Durbar er byens viktigste attraksjon. Imidlertid er det andre steder i området som er verdt å utforske. Selv om det var stengt da jeg gikk gjennom, høres Gorkha-museet kult ut. Selve bygningen er vakker, et annet palass i Newari-stil som ble bygget i 1835. Inni i det er det gjenstander fra tidenes Privthi Narayan Shah - kanoner, rifler, piler, spyd, til og med hans trone.
På toppen av åsen nordøst for Gorkha Durbar ligger Upallokot, et gammelt fort. Stien som fører til fortet slynger seg gjennom stille skog, forbi moderne hærbrakker. Det er en liten og relativt lite merkbar struktur, men fortsatt et interessant stykke historie.
Rett over busstativet i Gorkha Bazaar ligger Ratna Temple, den nå ledige boligen til Nepals siste konge. Rundt området ligger også en rekke små templer.
