Budsjettreiser
Bhutan er den siste av de uavhengige buddhistiske kongedømmene i Himalaya. De fleste bhutaneser bor fortsatt en lang spasertur fra veien i store, vakre gårdshus med terrasserte rismarker foran, røde chilipepper som tørker på taket, og hvite bønneflagg som snapper i vinden.
På grunn av sin unike geografi var det praktisk talt umulig å komme seg til Bhutan. De første veiene i landet ble ikke bygget før på 1960-tallet, og bare en håndfull eventyrere kom seg til sentrale daler før 1974, da de første hotellene ble bygget for å imøtekomme dignitærer som ankommer til kroningsseremonien til den nåværende kongen.
Først drev regjeringen hele virksomheten selv, men etter hvert fikk private selskaper lov til å operere. Disse selskapene er alle forpliktet til å kreve den samme daglige visumavgiften på $ 250 per utenlandsk turist, eller $ 200 i lavsesongen.
Praktisk informasjon
Alle besøkende må bruke et registrert turfirma. Den største er Bhutan Tourism Corporation Limited, som eies i stor grad av kongefamilien. Dette er selskapet som arrangerte turen og jeg ble ekstremt imponert over guiden vår, sjåføren og BTCL-hotellene.
Den nest største turoperatøren heter ETHO METHO, online på www.ethometho.com. Du kan også ta en titt på Lingkor, nettstedet til et turfirma som eies av en reinkarnert, buddhistisk hellig mann, som ble entreprenør som ser ut til å huske å ha festet med mamma i New York City på 1970-tallet.
Det er ganske enkelt å arrangere individuelt skreddersydde turer rundt et bestemt tema, for eksempel fuglekikking, rafting, trekking eller buddhiststudier.
Foto av Simon Monk
Transportere
Flyturen til Bhutan har den beste fjellutsikten over en hvilken som helst kommersielt planlagt flyvning i verden. Mest sannsynlig jet-lagged i en døs, blir du plutselig støvet våken av adrenalin når du passerer ved toppen av Mt. Everest. Få et vindussete.
Å komme inn i landet over land ved Puenthsoling er et interessant alternativ, fordi den 6 timers kjøreturen oppover elvedalen gir deg opplevelsen av å klatre gjennom forskjellige økosoner til hjertet av Himalaya. Visum utstedes både på denne grensen og på flyplassen, men for å få visum må du være forhåndsregistrert på en tur. Kostnaden er $ 20. Hold øret til bakken når det gjelder forskrifter på den nye overlandsovergangen mellom Sørøst-Bhutan og Assam, som foreløpig bare er avkjørsel.
Nyttig info
Regjeringen har mandatavgift på $ 250 per dag må inkludere alt unntatt suvenirer og drikke, så du trenger ikke å bekymre deg for stadig å forhandle. Den bhutanske valutaen, ngultrumet, er festet til den indiske rupien, ved en veksling fra omtrent 44 ng til $ 1. Rupees er også allment akseptert. En flaske vann koster rundt 15 ng i byen og 35 ng på hotell. En ti minutters drosjetur i Thimphu er rundt 60 ng. Bhutan produserer gode rums, og du kan kjøpe en liter Dragon Rum for rundt 100 ng i butikker, mer på hotell.
Suvenirer er ganske dyre, både fordi bhutaneserne er vant til å takle velstående turister, og fordi kvaliteten på lokalt håndverk er utmerket. Bhutan produserer noen vakre tekstiler, mye buddhistisk kunst og interessant metallverk. Thimphu-markedet (fre-sun) er et bra sted å handle. Husk at det er ulovlig å ta med gjenstander over 100 år gamle ut av landet. Lagre kvitteringer.
Du kan endre reisesjekker og utenlandsk valuta på flyplassen, større hotell og banker i Thimphu. Visakort aksepteres vanligvis i butikker som har turister, men ikke andre steder.
Internasjonale samtaler er mulige, men dyre, på de fleste hoteller, men det lokale mobiltelefonnettet i Bhutan er omfattende. Treg internettilgang er tilgjengelig i Thimphu til rundt 70 ng per time, og du kan også komme deg online på noen av de større provinsielle hotellene, der det er dyrere.
Elektrisitet er 220 volt, og pluggene er store og treformet. Ta med en adapter.
Drikker te i Bhutan. Foto av iamdat
Eats
De fleste måltider på hotellene serveres som buffé. Til middag er det første kurset suppe, som servitørene vil ta med til bordet ditt. En stor gryte med ris er standard, vanligvis ledsaget av retter som inkluderer svinekjøtt eller storfekjøtt, en karri av noe slag, dampede grønnsaker og bakt eller stekt fisk (pass på bein). På slutten av linjen vil det ofte være en bolle full av Bhutans nasjonale rett, ema-datsi, eller varme chilipepper i ostesaus. Vondt krydret!
Maten er ikke dårlig, men den blir ensformig. Det er lurt å ta med granola barer eller løypemiks hjemmefra for dagsturer eller lange bussturer. Modige spisesteder kan prøve ferdigmat, men være forsiktig med chogo, tørkede terninger av yakost som er harde nok til å knekke tenner.
Autentisk kultur
Fordi reise i Bhutan er så vanskelig, utviklet hver dal gjennom årene sin egen unike kultur og distinkte dialekt. Over et dusin språk snakkes i kongeriket. Nasjonalspråket kalles Dzongkha, ettersom det er språket i de gamle festning-klostrene, eller Dzongs, som fremdeles fungerer som styresenter for hver provins. Dzongkha blir undervist på skoler, men det grunnleggende undervisningsspråket er engelsk, så nesten alle ungdommer er i det minste tospråklige og snakker dzongkha, engelsk og det lokale språket i dalen deres.
Bueskyting er Bhutans nasjonale idrett, og hvis du ser en kamp som pågår, må du huske å stoppe og se på. To lag vender mot i motsatte ender av et område som strekker seg hele 140 meter, med et lite mål knapt synlig i ytterste ende. Motstanderlaget står rundt målet og prøver å distrahere den lille skikkelsen på avstand som lanserer dødelige våpen i deres retning. Bueskytteren lar fly, og hvis det er en hit, gjør alle en dans og synger og drikker ris whisky før neste runde.
Den tantriske buddhismen som ble praktisert i Bhutan inkluderer et stort panteon av demoner, bodhisattvas og andre guddommer. Utøvere tror på reinkarnasjonens karmiske syklus og streber etter å samle meritter gjennom gode gjerninger og utførelsen av ritualer. Det er vanlig å se eldre menn og kvinner gå nedover gaten og mumle mantraer og snu bedehjul, som praktisk er bygd inn i vegger langs fortauet i byene.
Foto av Jos van Wunnik
Viktigheten av gode gjerninger inkluderer en dyp respekt for alle livsformer, fra den minste mauren til jorden selv. Under mine reiser så jeg noen ganger Bhutanes stoppe på fortauet, plukke opp insekter og flytte dem ut av skadelig måte. Fiske og hogst er sterkt regulert og rynket, og det samme gjelder avlivning av dyr for kjøtt, selv om de fleste bhutaneser gjerne spiser svinekjøtt og storfekjøtt som noen andre har slaktet.
Mange bhutaneser blir munker i ung alder. Det kan være et tydelig liv med sang og mekling for disse guttene, spesielt i klostre som ligger høyt oppe i fjellet, men det er en annen verdensfølelse av renhet og fred på slike steder. Her er noen av stedene å dra i Bhutan:
Paro
Paro by er i utgangspunktet to gater som løper parallelt med hverandre nord for flyplassen. Det er flere lokale håndverksbutikker og et hyggelig kunstgalleri med originale bhutanesiske malerier og et fantastisk utvalg av svart-hvitt-fotografier.
Nasjonalmuseet ligger i den gamle sirkulære vakttårnet på en ås over Dzong. Det er hundrevis av vakre buddhiststatuer i de øverste etasjene og en fangehull i underetasjen hvor den første kongen av Bhutan kortvarig ble fengslet. Det er også en visning av middelalderens våpen, men døren er sterkt skiltet med buddhistiske tekster som forkynner pacifismens dyder.
Det er flere templer i Paro, inkludert Kyichu Lhakhang, som kan dateres tilbake til 800-tallet, da buddhismen først ankom Bhutan. Turistguiden din skal kunne arrangere et besøk i Kyichu, som ligger langs Paro-elven en kort kjøretur oppstrøms fra sentrum av byen. Med hell vil munkene la deg se på de originale statuene av den indre helligdommen, for lengst farget svart av et årtusen røyk fra smørlamper.
Intet besøk i Bhutan er komplett uten en tur til det berømte Taktshang-klosteret, eller "Tiger's Nest", som henger fra en ren klippe tusen meter over dalbunnen, omtrent 10 kilometer nord for Paro-byen. Taktshang er egentlig en gruppe med flere klostre, men Tiger's Nest er den klart mest dramatiske.
To mindre kjente destinasjoner i Paro er Dungste Lhakhang tempel og Dzong Drakha kloster. Dungste Lhakhang ligger på østsiden av elven oppstrøms fra nasjonalmuseet. Da jeg besøkte, pågikk en begravelsesrite, og det var hjemsøkt å høre munkene synge og slå trommer mens jeg klatret opp slitte trestiger til de øvre nivåene av templet. Veggmaleriene inni er pustende, men det er veldig mørkt, så ta med en lommelykt.
Dzong Drakha ligger noen kilometer oppover veien som fører vestover over Cheli La-passet til Haa-dalen. Denne veien har bare vært åpen for turister i 3 år, så veldig få besøkende vet om klosteret. Det er slags Tiger's Nest junior, som ligger på en mindre dramatisk klippe omtrent 40 minutters gange fra veien. Utsikten er fantastisk, og det er lite sannsynlig at du får andre reisende.
Den gigantiske Buddha i Thimphu. Foto av Michael Foley
Thimphu
Hovedstaden Thimphu ligger en støvete 2 timers kjøretur fra Paro. En voksende befolkning på rundt 70 000 mennesker gjør hjemmene sine på de omkringliggende åsene, noe som gjør Thimphu til det nærmeste en by du finner i Bhutan. Trafikken kan være tykk langs hovedgaten, men det er fremdeles ingen trafikklys, bare en hvithansket politimann som leder biler ved sentralsentralen.
Punakha
Punakha ligger bare rundt 40 kilometer fra Thimphu når kråka flyr, men kjøreturen kan lett ta den bedre delen av en dag med en lunsjpause og noen få fotostopp. Sørg for å ta med passet ditt, for det er et sjekkpunkt en time utenfor Thimphu der soldater kan be om å få identifisering.
Veien klatrer opp til Dochu La-passet, et viktig åndelig sted for bhutanesene. Gjør deg definitivt tid til å komme deg ut av bussen, rusle gjennom skogen av bønneflagg og ta inn en fantastisk utsikt over Himalaya-området.
Punakha-dalen er mye lavere enn Thimphu, så en gang over passet går veien ned og ned gjennom tykk grønn jomfrueskog. Hold øye med aper, røde pandaer, sjeldne fugler og vakre treliljer. Selve dalen er skåret av to brede ishavselver som kommer sammen under Punakha Dzong, som mange er enige om er den vakreste festning i hele Bhutan. Tradisjonelt tilbringer munkene fra Dzong i Thimphu vinteren på Punakha, og drar fordel av det relativt milde klimaet.
Jeg bodde i fire netter i Punakha på Hotel Zangtho Pelri. Foruten Dzong, anbefaler jeg på det sterkeste en dagstur oppover dalen til den enorme Jigme Dorji nasjonalpark. Veien følger en brølende elv gjennom jordbruksland, hvor du kan komme deg ut og gå opp til åssidene. Selve nasjonalparken er et flott sted for å oppdage sjeldne pattedyr og fugler. Det er mulig å kjøre helt opp til grensen til Gasa-provinsen og fortsatt være tilbake på hotellet i tide til middag.
Punakha Dzong. Foto av Ashwin Mudigonda
Phobjika
Jeg besøkte Phobjika som en dagstur fra Punakha, men vil absolutt anbefale å bo der i en eller to netter. Dalen er velkjent som vinterhjemmet til Black-Necked Cranes, som ankommer i midten av oktober etter å ha flydd over Himalaya fra Tibet. Kranene er hellige i Bhutan, og myndighetene har lagt stor vekt på å beskytte deres habitat.
I løpet av de siste årene var den eneste måten å komme seg til Phobjika til fots, men det er bygget en vei som forgrener seg mot den viktigste vest-østlige veien like før passet inn til Bhutan sentrum. Det tar omtrent 3 timer å ta turen fra Punakha. Det er et stort tempel på en høyde med utsikt over dalen som for tiden gjennomgår omfattende renoveringer.
Anbefalt lesing
De som seriøst vurderer en tur til Bhutan, bør få hånden på en ekte guidebok. Lonely Planet publiserer en ganske omfattende tome, men den beste er sannsynligvis Francoise Pommarets Bhutan: Himalaya Mountain Kingdom.
Jamie Zeppa, en kanadisk kvinne som dro til Øst-Bhutan for å undervise og endte med å bli, har skrevet en fantastisk personlig beretning om sine opplevelser med tittelen Beyond the Sky and Earth: Journey Into Bhutan.
Jeremy Bernsteins In the Himalaya er en av mine aller favorittreisebøker. Det handler mest om Nepal, men inkluderer også vakre portretter av Tibet og Bhutan.
Nyhetsscenen i Bhutan kan være ganske stille, men hvis du ønsker å få den nyeste etterretningen, kan du sjekke den elektroniske utgaven av Bhutans ukeblad på Kuensel Online.
Tashi Delek!
