Reise
Denne artikkelen utfyller læreplanen for MatadorU reisefotografiprogram.
ISO forblir noe av et mysterium for mange fotografer. De fleste vet ikke engang hva den står for, og mange har bare en menial forståelse av hva den faktisk gjør.
ISO står for International Standards Organization. Det hjelper lite. Den ble introdusert for noen tiår siden for å standardisere film for kameraer. Mens forskjellige selskaper produserte forskjellige kvaliteter og typer film, standardiserte ISO ISO-filmen følsomheten for lys over hele linjen slik at fotografer kunne oppnå nøyaktige innstillinger, noe som betydde mye når et bortkastet skudd kostet ekte penger.
Denne fyren satt i skyggen på verandaen hans - med rette, det var en brutalt varm dag. Men det betydde at det var litt for mørkt for meg å skyte håndholdt. Dette bildet er tatt med ISO 500, slik at jeg kunne øke lukkerhastigheten, og også åpne skyggene litt. Foto: Kate Siobhan Havercroft
Så mens du i disse dager kan snu fra ISO 100 til ISO 3800 og tilbake som du vil, med film, når den rullen med ISO 400 er i kameraet, bruker du den til det 24. (eller 36.) klikket.
Men med DSLR-er har du en rekke tall som stirrer på deg når du åpner ISO-alternativene dine, og starter vanligvis på ISO 100 (selv om noen kameraer har ISO 50) og går så høyt som ISO 12000 (mer med full-frame / profesjonell kamera)). For bare fem år siden ble ISO 800 ansett som aggressiv. I dag kan Canons 5d Mark III oppnå gode resultater på ISO 6400, og til og med "utvide" for å nå ISO 25000. Så hva vil du velge? Og hvorfor?
Hva er det?
Hovedpoenget med ISO er dette: Hver gang du dobler ISO-en din (f.eks. Fra 100 til 200 eller fra 800 til 1600), trenger kameraet halvparten så mye lys for en riktig eksponering. Les: Du kan doble lukkerhastigheten eller blenderåpningen. (Gjennomgang: Understanding Exposure Triangle)
Dette er fordi jo høyere ISO, jo mer følsom er sensoren din for lyset som treffer den, noe som betyr at den krever mindre lys for å bli eksponert på riktig måte. Se på en lav ISO som noen med høy toleranse for sol - de vil sjelden brenne. En høy ISO er som porselensskinn på en varm dag - og brenner nesten umiddelbart. Det er det vi mener med "mer følsom."
Ved å forlate ISO på Auto vil du sikre at du aldri forstår hvordan du bruker den riktig.
Hvorfor ikke la det være høyt hele tiden? Vil ikke det tillate deg å alltid ha den raskeste lukkerhastigheten? Her er hensynet: Følsomhet for lys introduserer "støy." Støy er også et begrep fra filmdager, og det betyr korn i bildet. Jo høyere ISO - jo mer følsom - jo mer korn vil være synlig, spesielt i skygger.
Det kan være her nybegynnere kaster hendene opp i nederlag. Det høres ikke ut som det mest nyttige verktøyet i kamerakassen når du bryter den slik. Men å forstå det videre vil bevise noe annet.
Når skal ISO holdes lav
Svaret er: hele tiden. Totalt sett bør ISO 100 sannsynligvis bli din faste innstilling. Du kan velge å justere den når det trengs, men hvis du lar ISO være på Auto vil du aldri forstå hvordan du skal bruke den på riktig måte. ISO 100 gjør sensoren din den minst følsomme, noe som betyr minst støy.
På solfylte og lyse skyet dager har du fortsatt høye lukkerhastigheter, så selv med ISO 100 kan du skyte bort håndholdt. I skygge eller mørkere dager kan du se etter ISO 200 eller 400 for å hjelpe deg med å opprettholde en fin hastighet, og i tillegg få litt skyggedetaljer.
Ved solnedganger, soloppganger eller andre tider med svak lys på dagen, kan du bli fristet til å øke ISO, men det er mange grunner til å holde den lav. For eksempel kan du avstå fra risikoen for støy og bryte ut stativet for å oppnå en lang lukkerhastighet. Den lave ISO vil sikre lav støy og høy kvalitet. Det er også spesielt fint hvis det er en vannmengde i rammen - det vil se glatt og rolig ut hvis lukkerhastigheten er lang (hvis du øker ISO-en din, kan det hende du må øke lukkerhastigheten for å kompensere og miste den jevnende effekten).
Den samme ideen gjelder når som helst du vil ha en lang lukkertid for å antyde bevegelse: bilstrimler lyser nedover en vei, et fossefall som krasjer på steiner eller for eksempel lakkering med lommelykt.
Når du skal heve ISO
Du skal aldri skyte under 1 / (linsens lengde).
Du vil bruke ISO-en din når lukkerhastigheten ikke er rask nok. (Merk: Spør deg selv først om du kan utvide blenderåpningen i stedet for å øke ISO.) Her er noen situasjoner der du må manipulere ISO-en din:
- Fryseaksjon: For eksempel å fryse en surfer som trasker nedover en bølge, for å se dråpene i en skvett vann, eller å fange et hvilket som helst annet sekund-øyeblikk. For å fryse dette motivet trenger du en veldig rask hastighet, og ved å øke ISO vil du maksimere lukkerhastigheten. Husk at hver gang du dobler ISO-en din, kan du doble lukkerhastigheten.
- Fotografering håndholdt i lite lys: Du skal aldri skyte med under 1 / (linsens lengde). Så hvis du fotograferer med en 50mm prime, må du aldri skyte under 1 / 50th, eller risikere kamerarystelser (uskarphet). Hvis du bruker en zoom, si 70-300mm, i den lange enden, bør du ikke gå under 1/300 og så videre. Hvis du legger merke til at du ikke kan holde den over den regelen, er det på tide å heve ISO.
- Fotografering inne om natten, eller i mørket (hendelser, konserter, inne i en mørk kirke): Selv med et stativ for å fjerne risikoen for kamerarystelser, kan det fremdeles være for svakt til å fryse handlingen (med mindre du vil ha bevegelse av rommet med vilje). Du trenger sannsynligvis å innføre høyere ISO for å få lukkerhastigheten opp høy nok til å fryse handlingen.
- Astrofotografering: Det kan være nødvendig med en høy ISO for å trekke lyset fra stjernene (det kommer an på hvor lenge du kan stille inn lukkerhastigheten, og det er et helt annet ballspill).
- Få mer detaljer fra en svakt opplyst scene: En middels høy ISO kan hjelpe deg å trekke detaljer fra skygger, spesielt når du fotograferer i RAW.
Hentet fra en båt. Jeg trengte en veldig rask lukkerhastighet ikke bare for å fryse et vilt dyr, men også for å kompensere for berget. ISO 2000 var svaret; støy er minimal siden det var dagtid, og fordi det ble tatt på en Canon 7D, som har anstendig støyreduksjon. Foto: Kate Siobhan Havercroft
Støyreduksjon blir bedre med teknologi
Hver gang Canon eller Nikon slipper en ny modell, kan du satse på at støyreduksjonen bare har blitt bedre. Dette brukes stort sett i kameraet, og kompenserer for høy ISO - noen ganger utrolig nok. For eksempel er 5d Mark III i stand til ISO 6400 eller 8000 med ekstremt lite merkbar støy. Imidlertid, hvis du skyter på en eldre Canon Rebel XT eller XSI, eller til og med en T2i, kan skyting på ISO 6400 knapt brukes.
Så dette er en tid der utstyr virkelig betyr noe. Hvis du har et eldre kamera, vil du være forsiktig med å øke ISO-en for høy - med mindre du selvfølgelig ikke bryr deg (personlige bilder, for moro skyld, for kunstnerisk stil osv.).
Støyreduksjon etter produksjon
Hvis du trengte å øke ISO-en din for å få skuddet, og kan se støyen, er det programmer innen Lightroom og Photoshop som hjelper deg å rette den. Vær imidlertid oppmerksom på at for mye "utjevning" og bildet ser uskarpt ut, ikke skarpt eller på annen måte åpenbart redigert.
Det er alltid muligheten til å forlate støyen som et kunstnerisk valg (og det er det noen ganger). Dette kan se kult ut i svart og hvitt, men vanligvis bare hvis det er gjort med vilje. Ellers, la de kornete bildene ligge på Instagram.
Et diagram for å velge ISO
Prøv det selv
Fotografer den samme scenen med forskjellige ISO-innstillinger. Støy er mer tydelig i svake situasjoner, så prøv å ta et innvendig eller ettermørkt skudd. Se innstillingene dine endres når du øker ISO. Sammenlign deretter støynivåene i hvert bilde, side om side.
