Vandring
Utenlandske reisende har kommet til Nepal i fem tiår for å vandre fjellstiene som Nepalis har smidd gjennom århundrer. 2015 skal ha blitt feiret som 50-årsjubileum for Nepals kommersielle trekkindustri, men denne milepælen ble overskygget av de ødeleggende jordskjelvene våren 2015. Internasjonal mediedekning av det første jordskjelvet 25. april og det andre 12. mai dreide seg i stor grad om skadene til noen viktige kulturminner i Kathmandu. Hvordan resten av Nepal hadde gått i jordskjelvene - et land med nesten 30 millioner mennesker, spredt over sletter og fjell - ble i stor grad oversett av internasjonale medier. Mange besøkende ville være under inntrykk av at hele landet hadde blitt flatt ut og kansellert sine turer til Nepal. Sammen med en gruppe andre nysgjerrige journalister som var vert for Adventure Travel Trade Association, ville jeg selv se hvordan en av de mest populære trekkrutene i Nepal taklet: Everest Base Camp-vandringen.
I Himalaya og foten av dem måles tiden i dagers vandring. Lukla ligger seks dagers gange fra myldrende Kathmandu, over høye fjelloverganger og melkeblå iselver. Gruppen min hadde kort tid, så vi fløy. Tretti minutter kyst over terrasserte åser, tinntak og landsbyer som ikke er helt veier, over land som har blitt krysset til fots av Nepalis i århundrer.
Lukla er inngangsporten til Everest-regionen, Khumbhu, og starten på de fleste turer til Everest Base Camp. Tenzing-Hillary flyplass i Lukla sies å være verdens farligste flyplass: rullebanen på 527 meter skjærer rett inn på siden av et fjell, og vender skarpt til høyre kort etter berøring. Men faren glemmes lett med spenningen ved tilnærmingen. Da det 20-seter flyet steget nærmere og nærmere hyttene som klamret seg fast på åsene på hver side, lurte jeg på hvor flystripen var til jeg kjente hjulene røre seg ned. Men opplevelsen føltes så mye som en sterkt detaljert simulering at adrenalinet jeg følte forble positivt, ikke fikk panikk.
Namche Bazar, hovedbyen i Khumbhu-regionen, fikk ikke for store skader våren 2015 jordskjelv. Det som skjedde, ble raskt reparert. Foto: Christophe Noel
Ventende bak det spinkle wire gjerdet som skilte rullebanen fra byen, var skarer av portører med dzopa. Disse solide, spisse kåte, milde dyrene brukes til å transportere varer i fjellene i Nepal, og blir ofte forvekslet med yaks. De er imidlertid en yak-ku-blanding. Høsten 2015-turistsesongen har vært dårlig, og portørene og dzopa som henger rundt, var større enn antall reisende som flyr i. Seks måneder etter jordskjelvene har internasjonale turistankomster falt med 40 til 80%, avhengig av region. Likevel er denne mangelen på selvtillit ikke basert på et nøyaktig bilde. Flere distrikter i Nepal ble skadet hardt, men mange flere var ikke, eller bare på mindre måter. Skredet på Everest Base Camp som drepte over 20 mennesker den 25. april ble rapportert over hele verden, men gjenspeiler ikke tilstanden til stiene og overnattingsmulighetene langs hele vandreruten til Everest Base Camp. De er like intakte, gangbare og imøtekommende som de alltid var.
Dag en av turen mot Everest var ifølge min gruppes guide ikke noe spesielt. Men Maya Sherpa er ikke bare noen guide: hun er den første nepalesiske kvinnen som har toppet Everest to ganger (fra både nord- og sørsiden) samt K2, verdens nest høyeste topp. Hun forbereder seg for øyeblikket til toppmøtet Kanchenjunga i det østlige Nepal, nummer tre. Da jeg spurte Maya om navnet på den spisse, imponerende toppen som hilser reisende til ankomst til Lukla, trakk hun på skuldrene. “Jeg vet ikke, det er bare en bakke. Du vil ikke se store fjell før i morgen.”Maya lot seg ikke imponere lett, og jeg visste at turen fremover ikke ville være vanlig.
Vi ble advart om at dag to ville være den mest utfordrende, da det krevde en bratt, tre timers stigning på over 500 meter. Jeg var nervøs, for så vel som Maya, gruppen min inkluderte en eks-konkurrerende syklist, en løper og flere friluftslivsentusiaster. Men min daglige trening av barre- og spinnklasser hadde forsterket beina: lårene mine er solide og ikke slanke, de er sterke og gjør det jeg trenger dem til å gjøre. Ved å følge nepali-guidenes råd - bistarai, bistarai; sakte, sakte - jeg holdt følge. Ikke noe godt kan komme av å skynde seg opp et fjell. Det tar tid å sikre jevn fotfeste på de støvete, steinete hagene, for å fylle lungene med det tynnende oksygenet, for å stoppe for utsikten. For å sette pris på at ingen biler når disse smale stiene, at det er fotkraften alene som forbinder disse fjellsamfunnene.
Vi stoppet over natten på Namche Bazaar, et gammelt sentrum av Sherpa-kulturen, men nå er det bare rundt 100 fastboende og over 50 trekking lodges. Sherpa-folket i Khumbhu-distriktet er nært beslektet med tibetanere, og mange av håndverkene som selges i Namches basarer er unike for regionen. Noen er brakt over land fra Tibet. Tibetanere og Nepalere har krysset høypassene i århundrer, men grenser trukket gjennom fjellene gjør det nå til en forrædersk nattetid. Namche, sittende på 3445 meter, er et nødvendig stopp for akklimatisering i stor høyde. Selv i høysesongen, når himmelen for det meste er klart, ruller skyene inn ettermiddag og skjuler de imponerende toppene som Namche ligger i.
Namches økonomi er nesten 100% avhengig av turisme, og har vart i flere tiår. Trekkere og fjellklatrere har stoppet her siden Nepal åpnet for utenforstående på 1950-tallet. Hestesko rundt et halvsirkulært fjellbasseng, var bare rundt 10% av Namche skadet i skjelvene. Likevel har 70% færre besøkende kommet denne sesongen. Chhime Kalden Sherpa, kulturkoordinator for Namche Youth Group, har vært involvert i gjenoppbyggingsarbeidet i Namche og nabobyene. Han er trygg på at turistene kommer tilbake, forhåpentligvis innen neste vår, når ordet kommer ut at Nepal ikke var helt flat. Men da han ble spurt om hva de ville gjort hvis turistene ikke kommer tilbake i antall som trengs for å opprettholde regionen, var han med tap. "Vi måtte gå tilbake til gamle dager, til å dyrke poteter …"
Dag tre brakte fjellutsikten som Maya lovet. Toppene ser ut som et barns tegning av et fjell: spiss, avdekket i snø, innrammet av en knallblå himmel og rund gul sol. Føttene våre førte oss høyt over Namche, til 3700 meter. Hvert pust og oppovertrinn var nå mer en kamp. Det var verdt det å møte en frontal Ama Dablam, ofte sagt å være verdens vakreste fjell - eller i det minste i topp ti, og konkurrere med Fuji eller Matterhorn i en særegen, nesten-symmetrisk profil.
Når vi var ute av Namche, gikk vi inn i den UNESCO-noterte Sagarmatha nasjonalparken. I tillegg til fjellene er dyrelivet her en attraksjon. Et glimt av bronse, lilla og turkis var Nepals nasjonalfugl, en danpe eller en fasanart. De mørke konnotasjonene av det engelske ordet avslører imidlertid ikke den påfugl-praktiske prakten til danpen. De dukket opp igjen og igjen og skurret kyllinglignende gjennom børsten eller satte seg høyt på en gren. Dzopa forvandlet til fullblods yaks og naks. En annen vanlig misforståelse er at en yak kan være mann eller kvinne. På nepali er yaks mannlige og naks kvinnelige. 'Yak cheese' er et vanlig element på menyene til trekking lodges, men nepalere rister på hodet og fniser etter tanken.
Vi forventet skyet ettermiddager og klare morgener, så var ikke bekymret for mangelen på synlighet da vi gikk inn til Tashinga sent på dagen. Tashinga er ikke en landsby, det er en liten flate jord med en hytte og noen grønnsaksfelt med utsikt over Dudh Koshi-elven. På dag fire ble jeg ikke våknet ved soloppgang av voldsomt lys som kom inn i vinduet mitt. Lyset var et kjedelig hvitt, og jeg trakk gardinene til snø.
Vi gikk i snøen, fettflakene dempet ned støvet som hadde dekket oss fra føttene og opp de foregående dagene. Med de eviggrønne grantrærgrenene som bøyer seg under vekten av nysnøen, og dzopas som trillet forbi til klangen av de håndlagde klokkene rundt nakken, føltes den oppoverbakke turen til Tengboche som en klassisk julescene. I Tengboche besøkte vi klosteret, et tradisjonelt stoppested for vandrere videre til Everest. Guidene våre hadde fått et knippe røde, blå, gule og grønne bønneflagg velsignet av den eldste hode-lamaen til Tengboche, kledd i sine tradisjonelle rødbrune kapper og en matchende dunpufferjakke, sittende under en blomstret dyne.
Å gå var varmt arbeid, men så snart vi stoppet, ble svetten som belagte kroppene og gjennomvåt gjennom skjortene, kjølig. Vi ankom vår neste overnattingstopp, Pangboche, rett før snøskyene reduserte synligheten til ingenting. Vi kramet oss rundt ovnen og dirrende, og lo av dampen som steg opp fra huden og klærne våre, ikke snø men svette. Vi drakk store mengder masala chia og forberedte oss på å trekke oss under de tykke ullteppene, da vi fikk beskjed fra lodge-staben om å gå utenfor. Skyene hadde ryddet, og stigende bak Ama Dablam var den nesten fulle, avtagende månen.
Det var spenning da vi våknet på dag fem til blå himmel, den solopplyste månen og fem, seks, syv tusen meter høye topper på alle kanter. Det var liten definisjon mellom den faste snølinjen til høye topper og den spredende dryssingen av melisnø på bynivå.
De vakre øynene til Buddha følger reisende i hele Nepal. Foto: Christophe Noel
Den gode jubelen forsvant mens skyene trillet inn fra dalen, og fjellene ble sokket inn igjen. Vi var ment å helikoptere ut, men dette ville ikke være mulig hvis skyene hang rundt. Hvis vi kunne fortsette å stole på fotkraften vår, som hadde brakt oss så langt, hadde vi kanskje ikke følt oss så skuffet. Vi hadde brukt fire dager på å puste, traske, svette, le oss opp på fjellet. Vi visste at beina våre kunne bære oss, men moderne transport la oss ned. Ingenting skjer i en hast i Nepal, men det skal heller ikke. Trekkere må bøye seg til enormheten i verdens høyeste fjell, ta seg tid i dem. Vi ventet på det dårlige været med mer melke, krydret chia.
Skyene klarnet snart nok, og vi ble fløyet tilbake til Lukla. Tjue minutter å ta oss avstanden som vi hadde anstrengt oss og holdt ut i fire dager for å gå. Det føltes som juks, og jeg fikk en smule av forakt i helikopterpilotens ansikt da jeg fortalte ham at vi ikke hadde gått helt til base camp. Neste gang, tenkte jeg. Det er alltid en neste gang med Nepal.
Jeg fikk øye på bønneflaggene som vi hadde spankulert langs et svaberg. Kanskje lamaen og de flaggene virkelig hadde velsignet turen vår og latt været være på vår side til slutt. Men turen hadde føltes sjarmert lenge før det. Kraften fra fjellene hadde gått sammen med kraften på føttene mine. Nepalere har visst om denne makten i århundrer, og fortsetter å ønske de trasige, pesende, lattermilde vandringene som går gjennom.
Nepal er ikke blitt ødelagt; det har bare tatt noen få slag. Mens løyper og vandrehjem har vært stille i år, er de absolutt åpne og klare for forretning.
