Vintersport
De takkede toppene og de alpine innsjøene i Banff nasjonalpark fyller 2500 kvadrat miles fra det vestlige Alberta. Området, som omfatter byene Banff og Louise Lake, sammen med tre skianlegg og noen av Canadas mest robuste bakketreng, er både surrealistisk og uimotståelig. Du kan nesten forestille Frodo Baggins på hans fantastiske oppdrag - å krysse veien oppover og over fjellene, og smalt unnvike fangst blant de sprø tonene som strekker seg over provinsgrensen til British Columbia.
Du kan begi deg ut på din egen fortryllede reise hit, gå bort i ensomheten i Nord-Amerikas mest uberørte villmark, pakke på ryggen og kartet i hånden og raskt flykte fra bylivet. Den beste tiden å gjøre dette er om vinteren når de snublende RVene og internasjonale sightseeere har dratt hjem, og om våren, før horder av turister ankommer og det fortsatt er ganske mye vinter så langt nord (det vil fortsatt være mye snø på bakken). Fred og ensomhet, sammen med eventyrets adrenalin, vil hekte deg med en gang.
Området er fødestedet til kanadisk fjellklatring
Foto: SkiBig3
Banff nasjonalpark, sammen med nabolandene nasjonale og provinsielle parker, er en del av et UNESCOs verdensarvsted - ikke bare på grunn av områdets naturlige skjønnhet, men på grunn av den levende Columbia Icefield som fortsetter å hugge gjennom dalen. En vintertur til området gir deg sjansen til å trå inn i naturen på omtrent samme måte som de første turistene noensinne gjorde, ved å jobbe rundt Lake Louise på en trugetur eller donere et par stegjern for å trekke opp en snøpakket sti til isen faller ved Johnston Canyon.
Fjellklatring i Canadian Rockies ble født av en nødvendighet for å klatre, bygge og utvikle området under byggingen av Canadian Pacific Railway, en lidenskap som raskt fikk de som passerer gjennom toget. Byggingen av jernbanen, som begynte i 1881, var helt sentralt for utviklingen av det vestlige Canada og spesielt Bow Valley. Mannskaper av arbeidere fra det østlige Canada var ikke vant til det tøffe landskapet og terrenget i det høye landet, og å bygge en funksjonell jernbane over fjellene var et alvorlig foretak som krevde import av erfarne fjellklatrere fra Europa.
"Vi kanadiere, vi visste om trugeturer og banket lønnetrær, men vi visste ikke om å klatre i fjell, " sa Paul Lapierre, en guide for backcountry ved Fairmont Chateau Lake Lousie.
Dette endret seg med ankomsten av sveitsiske fjellguider på begynnelsen av 1900-tallet. De ble hentet inn av The Chateau for å lede gjester på guidede ekspedisjoner i bakgården. Gjestene skulle ankomme med tog i disse dager, ofte i en hel sesong i parken, guidene som fungerer som deres vert for områdets friluftsliv.
Ski kom først med aksemenn som jobbet for jernbanen i løpet av de første dagene. De brukte de gamle treplankene for å navigere i det ulendte terrenget for arbeid og jakt. På midten av 1890-tallet begynte ski å finne rekreasjonsfotball inspirert av skandinavisk skihopping.
Det første skirennet i dalen var faktisk et hopprenn oppført på Tunnel Mountain i 1911, rett utenfor byen Banff. Byen Lake Louise, omtrent 30 minutter nord for Banff, er Canadas høyeste faste bosetning, med drøyt 1000 heltidsinnbyggere, og i dag kan de ikke få nok av bakgården.
Luksushotellene omfavner fremdeles bakgrunnen
Foto: Fairmont Chateau Lake Louise / Facebook
Fairmont Chateau Lake Louise er den dominerende menneskeskapte strukturen i den nordlige Bow Valley, og ruver over selve sjøen med Mount St. Piran, Devil's Thumb og Fairview Peak som stiger bak den. Ved første øyekast ser hotellet ut som mer enn en magnet for Aspen-publikummet. Gå inn i lobbyen, så blir du øyeblikkelig fanget av luksusarmene. En storslått lysekrone dominerer den pilede innfartsveien, mens butikker som slynger Gucci og Hugo Boss viker for store karnappvinduer som gjenspeiler den lyse fargen i innsjøen rett utenfor spisesalen i Lakeview Lounge.
En nærmere titt avslører en smak av merkevarens røtter, et ikke-så-subtilt nikk til gjestene som faktisk er her for å komme seg utenfor: snøskredbulletinen som er lagt ut i resepsjonen, det entusiastiske skravlet fra erfarne fjellklatrere som stammer fra Guide's Cabin som de utveksler historier om den morgenens ekskursjon til ørkenen.
"Chateaux var bygget for guider, " sa Lapierre. Faktisk er det et symbol på høy status for guidene å kunne kalle hotellets Guide Cabin sitt kontor.
Hotellets guider fører besøkende på utflukter som trugeturer rundt Lake Louise og kanoturer på sjøen. Akkurat som pionerene i kanadisk fjellklatring gjorde for et århundre siden, hjelper hotellets guider den entusiastiske reisende tilgang til parkens villmarksterreng. Det er også omfattende lagerutstyr og utleiebutikker, som tilbyr mye mer enn det masseproduserte og overbrukte utstyret du vanligvis finner på de fleste leiebutikker på stedet.
Hotellet slik det er i dag er en super moderne versjon av hva den kanadiske Pacific Railway-originalen hadde i tankene. Den opprinnelige strukturen på stedet var en tømmerhytte reist "for (den) friluftseventyreren og alpinisten", heter det i et sitat på hotellets hjemmeside. Ta turen innom Guide Cabin, et treforet rom foret med topografiske kart, på baksiden av hotellet for å oppleve denne førstehånden. Hvis Lapierre er i nærheten, kan du be ham ta deg ut med en truge på siden av Fairview Mountain.
Hotellets dedikasjon til fjellklatrerøttene sine endrer imidlertid ikke det faktum at det koster en pen krone - mellom 499 kanadiske dollar (375 dollar) og 699 dollar (575 dollar) for et standardrom - for å oppleve dem. Men hvor hardt du vil tøffe musklene på fjellet, en fin varm suge og en gourmetmiddag på hotellet etterpå, vil du sørge for å glemme belastningen på lommeboka. Fortsatt er det rimeligere alternativer for backpacker-settet, for eksempel Samesun Hostel, hvor du kan hage en seng til omtrent 25 dollar.
Ski er den beste måten å oppleve Banff backcountry
Foto: SkiBig3
Når du har kommet deg ut på pulveret, vil du forstå hvorfor så mange bakkehunder fortsetter å komme tilbake til Banff år etter år, til tross for en lang verden av andre fjelldestinasjoner. Det er bare for mye å utforske, og selv mangeårige lokalbefolkning som Roy Anderson innrømmer lett at de knapt har klødd overflaten til det parken har å tilby.
"Problemet med Banff er at når du først smaker vannet, kan du ikke komme deg unna, " sa han.
Anderson, mangeårig bevaringsfysiolog, fotograf og tidligere skihopper, har bodd i området siden hans familie immigrerte fra Norge på 1950-tallet og har brukt livet sitt på å vandre i området på ski og til fots, vanligvis med et kamera i hånden.
Isklatring er også populært rundt Victoria Glacier bak Louise-innsjøen, så vel som i Grotto Falls og Junkyard, ismarkene rett utenfor parken. Men langrenn er definitivt aktiviteten du ikke kan forlate Banff uten å oppleve. Om sommeren er disse stiene godt tråkket med dagstrekkere, men når snøen faller, er den eneste støyen du hører, fra guiden din som roper ut neste bytte.
"Her handler det om å glede deg over hva nasjonalparken har å tilby, i motsetning til steder som Whistler der det er en zip-linje og alle disse andre" eventyr "-aktivitetene,” sa Simon Moffatt, salgs- og markedsdirektør ved Mount Norquay, som er hjem til områdets første rekreasjonsski som ble bygget i 1926.
Foto: SkiBig3
For moderne backcountry-brukere lever arven fra fjellklatrere det mest synlige i Sunshine Village, omtrent 20 minutter utenfor Banff proper. Her kan erfarne skiløpere utenfor skiltene få tilgang til en eksklusiv del av fjellet kalt Delirium Zone, en inngjerdet del av feriestedet. Gå forbi sjekkanlegget øverst i heisen til Great Divide Express og jobb gjennom en bratt fottur mot et par topper kalt The Eagles, og belønningen din er den "utpekte freeride-sonen." Det er feriestedets betegnelse for denne ugroomed, off-piste sone som gir alvorlige konsekvenser, bør man ikke være kjent med ekstremt terreng.
Du må ha skikkelig skredutstyr og være kjent med hvordan du bruker det, og være i stand til å navigere forbi massive rockeband og lange stigninger med bratte, men typisk friske og dype, pulverfelt. Hvis du ikke har terrengutstyr eller et ønske om å slippe ned i skredterreng, kan du fremdeles se ut over freeride-parken ved å gå fem minutter opp fra toppen av heisen til tilgangspunktet.
Baksiden av Lake Louise Ski Resort er foret med bratte, åpne skåler og tur-til-terreng utenfor toppen av en POMA T-bar heis som lokalbefolkningen har kalt “The Summit Platter” etter at det er et rundt, oppvasklignende sete. Dette terrenget utenfor det 8 600 fot høye toppen av Mount Whitehorn er i det vesentlige heis tilgjengelig bakketreng, selv om det er en tilgangsport for bakker som slipper skiløpere og brettkjørere ned til toppen. Her kan du vandre eller skinne toppen for å få tilgang til et antall bratte, ikke-spore linjer.
SkiBig3, en organisasjon som jobber for å markedsføre parkens tre skiområder - Banff Sunshine, Lake Louise og Mount Norquay - selger en heiskort som er gyldig på alle tre fjell. Gjør det til alle tre, og du har fullført Trifecta Challenge, belønnet med en minneplakat å ta med hjem.
Utover alpinanleggene tilbyr nasjonalparken backcountry-brukere god tilgang til off-piste ski og ridning, tilgjengelig fra flere trailheads og tilgangspunkter i hele parken. Association of Canadian Mountain Guides leier ut guider for å ta besøkende med i backcountry, en tilrådelig måte å gå for første gangs besøkende som ikke kjenner terrenget. Blant de mest tilgjengelige områdene i parken er stien til Skoki Lodge, en syv kilometer lang innsjø fra Lake Louise Ski Resort, som tilbyr overnatting og tilgang til bakkerlinjer, hvorav noen løper ned mot basen av skiområdet.
Planlegger for fremtiden til denne stadig mer populære parken
Det er lett å bli fristet til å legge fra seg en bøtte-listetur til Banff til sommeren for å se breene og toppene i all sin glitrende prakt, gå en tur eller padle i det pulserende turkise vannet, og ikke bli tynget av utfordringene som tøffe værgaver. Men hvis du gjør det, så vet du at tusenvis av andre sommertidløpere og internasjonale turister får selskap av dem, som pakker tofeltsveiene og løypehodene som reiser seg fra dem.
Over fire millioner besøkende kommer til Banff per år, opp fra drøyt 3, 5 millioner bare for fire år siden, og de aller fleste kommer om sommeren. Velg å planlegge turen rundt vinteren, og ikke bare vil du slippe unna folkemengdene og høysesongprisene, vil du bidra til å bevare selve parken. Parkregulatorer og mangeårige innbyggere jobber for å adressere stadig flere, og ser etter modellene til amerikanske nasjonalparker som Yosemite for veiledning. Mange i området mener at en del av løsningen for å hindre at parken blir overfylt er å spre besøkende utover året.
En annen idé som flyter rundt er å bygge en moderne toglinje fra Calgary til Banff for å redusere biltrafikken inn i parken. "Det var slik de aller første besøkende kom til Banff, tilbake da det ble kalt stasjon # 8, og det kan være slik fremtidens turister kommer, " sier Moffatt. Parkregulatorer vurderer også å innføre turistbegrensninger på noen av de mest populære stedene, inkludert Lake Louise, i et forsøk på å både forbedre brukeropplevelsen og minimere negativ miljøpåvirkning. Ingen er kommet på plass ennå.
I dag er Banff nasjonalpark hjemmet til over 10 000 mennesker, de fleste bor i byen Banff. Det har vist seg umulig å begrense visse aspekter ved kommersialisering og vekst, men byen opprettholder strenge regler for å sikre at det forblir stedet som cowboys og eventyrere som legger den på fjellradaren ønsker å komme til. Parkbegrensninger forbyr alle som ikke jobber i parken å kjøpe et hjem innenfor sine grenser. I et forsøk på å løse de rimelige boligproblemene som plager fjellbyene i Nord-Amerika, tilbyr begge Fairmont-hotellene i parken omfattende ansattes boligkomplekser, og byen jobber selv for å tilby det samme.
Det er om vinteren at disse parkarbeidere, guider og lokalbefolkningen vil være glade for å se deg, når de ikke er så beleiret fra bussmengder av turister som vandrer over hele parken deres. Fordi vinteren tilhører de ekte friluftsentusiastene, som velger å modige elementene slik at de kan oppleve de snødekte fjellene på sitt mest majestetiske, slik de første fjellklatrerne ikke gjorde så lenge siden.
