SOM EN CIS-GENDER, RETT, SVART KVINNE, har jeg alltid hatt synet om en renkledd, velkledd svart mann. Det var et visuelt som var veldig kjent - for jeg var omgitt av ganske rene dudes i New Orleans hvor jeg vokste opp. La meg være klar: Når jeg bruker ordet rent, refererer jeg ikke ens hygiene og renhetstilstand. Når jeg sier rent, refererer jeg til Urban Dictionary-definisjonen - i utgangspunktet, et ofte brukt adjektiv i hverdagslig svart språk for å beskrive noen eller noe godt kledd.
Som kurator for billedkunst er jeg enormt frustrert over den evigvarende, problematiske stereotypingen av svarte menn i populærkultur og medier. Det er helt klart ikke et nytt problem, men min antitetiske respons er å bli fascinert av menn som er dappere, dandy, subversive - rene.
Dag etter dag ser vi et repeterende og produsert bilde av svart maskulinitet, en monolitisk fremstilling av svart mannlig identitet som dominerer mainstream media herfra, til Europa, Afrika og tilbake. Den dominerende fortellingen involverer vanligvis noen gjengrelaterte drap på den nattlige nyheten, massevold som bryter ut i kontinentale afrikanske land, eller de moderne blackface-karikaturene og deres såpeopera-dramatiske dramaer på reality-tv. Den medfølgende garderoben som passer til denne typen svart maskulinitet er slurvete. Bildet av dagens ungdyr med buksebukse er ikke lenger et opprør, men en type valgfri innkjøp av en grotesk og glorifisert mannskapskultur foreviget av mainstream-hiphop, fengselsindustrikomplekset og uaktsom offentlig politikk.
Å kle seg utenfor den uniformen er å handle fra et sted for et byrå, til å motsi, til å gjøre opprør.
Bilder: Sara Shamsavari
Svarte menneskers forhold til sartorial, eller sying og skreddersøm, foregår faktisk kontakten med europeere. Vi var noen av de første, om ikke den første gruppen mennesker, som sy. Gjennom tidene ble kunsten å skreddersy, slik den ble praktisert i Afrika, et veldig spesifikt håndverk. Selve kledet - dets strukturer og farger og utskrifter - bar mening som noen ganger var hellig og åndelig. Klut reflekterte rikdom og status, og var betydelig på alle nivåer i samfunnet. Så da afrikanske skreddersyr kom i kontakt med europeiske moter, viet blanding av stiler og kultur plass for et nytt utseende.
Spesielt er det flere eksempler på afrikanske herskere som mottok gaver fra europeiske handelsmenn og kjøpmenn - vester, perler osv. - som de deretter blandet med sin tradisjonelle kjole. I løpet av de siste par hundre årene er denne kunsten å mikse og matche en ferdighet som mange svarte menn har manipulert til sin egen fordel for å undergrave mainstream rasistiske bilder. Trassende påkledning og opposisjonell mote, eller bruk av mote og stil for å undergrave sosial-politiske normer, har en lang historie blant svarte mennesker i Vesten - vi har brukt det som et instrument for motstand i 400 år.
Et av de tidligste eksemplene på opposisjonell mote som jeg kan huske at jeg lærte om, var som svar på tignonloven. Under administrasjonen av Louisiana guvernør Esteban Miró fra 1786 ble det vedtatt svartelovlov som begrenset de generelle frihetene til frie mennesker av farger og slaveret afrikanere i staten. En av disse lovgivningshandlingene var tignonloven, som tvang alle kvinner av afrikansk avstamming til å binde håret tilbake med bandanas. Det var et forsøk på å ydmyke frie svarte kvinner - som konkurrerte med hvite kvinner om oppmerksomhet fra forfølgere, særlig velstående hvite. I sann ironi ble det som skulle være et merke av legalisert underlegenhet, et æresmerke, ettersom svarte kvinner brukte tignons (eller tøyhodedresser) som en annen modus for utsmykking - innpakning av håret deres vest-afrikansk-gele stil med fargerike og mønstrede tekstiler.
Foto: Harness Hamese
Kvinner var ikke de eneste som dukket opp for å vise seg frem. Historisk i Vesten har svarte menn også brukt mote for å kle opp sin stasjon i livet. Noen ganger for spørsmål om overlevelse eller respekt, men oftere for egen glede. Dandyisme, som livsstil, har faktisk sitt opphav i Europa - Storbritannia for å være nøyaktig - men blant svarte mennesker har stilen lenge vært brukt til å undergrave rasistiske troper og heve livsstilen.
Det var viktoriansk tid som ga opphav til ekstravagant kledde herrer som la stor vekt på fritidsaktivitetene sine, hva de hadde på seg og deres generelle offentlige image. Disse dandies, som de ble kalt, imiterte generelt mennesker av høyere klasse stamtavle og var selv selvproduserte middelklassemenn med ambisjoner om både luksus og mer filosofiske og estetiske perfeksjoner. Oscar Wilde, Lord Byron og Beau Brummel kom alle til å validere den dandy livsstilen, til tross for noe av kritikken den fikk i mainstream samfunnet.
Denne bevegelsen skjedde, slik det skjedde, på høyden av den transatlantiske slavehandelen, og dermed kom dandyisme til å bety noe helt annet for menn fra Afrika. I en tid da mennesker av afrikansk avstamming i Vesten ble slaveret og strippet naken i et forsøk på å fjerne sin menneskelighet, ble klær en meget verdifull handelsvare med det slaverede samfunn. Muligheten til å donere vestlige drakter eller klær tilknyttet hvite mennesker logisk økte statusen til brukeren.
Dette var definitivt tilfellet med Julius Suboise, kanskje verdens første og mest kjente Black dandy, som nevnt av lærde Monica Miller i sin bok Slaves to Fashion. Kameraten av hertuginnen av Queensbury, Suboise, var en populær slaveret afro-karibisk mann kjent for å underholde, flørte, sportslig og kle seg ut. I USA kunne den typen klær en svart mann hadde på seg bokstavelig talt markere ham som fri, ikke slaveret.
Foto: Arteh Odjidja
For å være tydelig, ikke alle brødre i en zoot dress og slips er ikke en dandy. I dag er det kombinasjonen av spesifikke elementer og tilbehør som skiller Black dandies fra din daglige dapper don. En svart dandy kan defineres som en selvmodet herre som med vilje tilegner seg klassisk europeisk mote, med en afrikansk Disaporan-estetikk og sensibilitet. Han er en opprører - en moderne representasjon av den afrikanske tricksteren. Hans stil og identitet er generelt en motsetning til stereotypiene, boksene, kategoriene eller ideene som samfunnet har om ham (og i noen tilfeller henne).
Den nåværende mote for svarte dandies er mer et nikk til stilen til deres bestefedre enn slike som Oscar Wilde eller Beau Brummel. De blander vintage med moderne brikker designet på Londons Savile Row, afrikanske utskrifter med prikker og rutete, flamboyante farger med klassiske linjer. Prøvetaking av stilen deres fra forskjellige tidsepoker og kulturer er en manifestasjon av hiphop-æraen som har produsert dem.
Utover svarene på rasistisk propaganda, kan dagens dandyisme for svarte mennesker - og spesielt menn - sees på som en egenomsorgshandling. Klærne og stilen er terapeutisk på så mange måter. Jeg har ennå ikke møtt en fyr som ikke får et kompliment når han tar på seg sløyfe. Det krever mye for meg å avstå fra å prise dapper-gutta selv. Jeg går ut av min måte å la noen få vite at antrekket deres er fint. Så jeg har sett dandyisme ikke bare som en handling av sosial rettferdighet, men også som en handling av nytelse. Folk kler seg ut for å glede andre, men viktigst av alt for å behage og skille seg selv.
Gjennom historien, når den er selvutformet, har den afrikanske diasporanske mannen stolt på sine medfødte følsomheter for å uttrykke sin maskulinitet, sin menneskelighet og sin individualitet. I å lage seg selv, spesielt i kjole knyttet til en bestemt klasse, utdanning og sosial status for den andre [les: hvite], manipulerer den afrikanske diasporanen kløktig klær og holdning til å utøve sitt byrå i stedet for å bukke under for de begrensede idealene som blir lagt på ham av samfunnet. Han utfører identitet. Det viktigste er at en integrert del av dette utførte opprøret innebærer å posere foran et kamera.
Foto: Rose Callahan
Da jeg gikk ut på reisen min for å lære om og synliggjøre gjenoppblomstring av den svarte dandy for seks år siden, var det jeg ikke visste den gangen bare hvor dyp, politisk og kreativ stilens historie var. Dandy Lion, en utstilling jeg først kuraterte i november 2010, har vokst til en internasjonal utstilling og plattform som fremhever moderne, global svart dandyisme.
Utstillingen inneholder fotografier og filmer av sartorial og smartkledde menn med afrikansk avstamning fra hele verden. Og fotografene er like forskjellige som fagene deres. Som en visuell utstilling fungerer den som en plattform for å diskutere flyt av maskulinitet, alternative fortellinger om svart manndom og mangfoldigheten i den afrikanske diasporaen. Enklere, men det fungerer som en hvem er hvem av verden av dapper og utsøkte herrer. Nå har vi det på posten som en del av fremtidens historie.
Bildekreditt igjen: Alexis Peskine; midten: Sele Hamese; til høyre: Radcliffe Roye
Til dags dato har Dandy Lion-utstillingen reist til store institusjoner og samfunnsinstitusjoner i hele USA og Nederland. Etter et vellykket løp på Museum of Contemporary Photography i Chicago som tiltrakk over 17 000, gjør utstillingen sin premiere i Storbritannia på Brighton Photo Biennial i oktober 2016.
Dette stykket ble opprinnelig utgitt på How We Get To Next og blir lagt ut her med tillatelse.
Noen rettigheter forbeholdt
