Reise
Abraham Hostel Jerusalem feiret sin første bursdag i forrige måned.
FOR GRUNDER Maoz Inon og Gal Mor - idealistiske israelske ryggsekkturister som fremdeles hyler suksessen til Fauzi Azar Inn i Nazareth - var det mye å feire. På ett år har vandrerhjemmet deres blitt subtilt og jevnlig absorbert i den rådende ryggsekkturistens diskurs i Israel. En risikabel investering har betalt seg.
I løpet av mine uker med solo-reiser over det lille landet, møtte jeg de samme fire samtaleformalitetene:
- "Hva heter du?"
- "Hvor er du fra?"
- "Hvor har du vært og hvor skal du?"
- "Har du blitt / vil du si det hos Abraham?"
Ved begynnelsen av den andre intifadaen i 2000 og det usikre sikkerhetsklimaet som fulgte, falt antall årlige turister til Israel med nesten to tredjedeler på bare et år. Situasjonen har stabilisert seg i løpet av det siste tiåret, selv om nyere Gaza-raketter som faller på sørlige israelske byer og et ubekreftet iransk kjernefysisk program antyder at sikkerheten fortsatt er under 100% sikret.
Men Maoz og Gal har bevist at med litt oppfinnsomhet kan den unnvikende følelsen av "hjem" skapes selv der reisende føler seg mest usikre.
Foto: JanSchmidt
På begynnelsen av turen satt jeg på en fuktig hostellterrasse i Tel Aviv. Det var overfylt med reisende som nippet til høye gullstjerner, sløv fra for mye øl og sol, en utmattet mengde garvede lemmer og sandføtter drapert over ryggene på sofaene og kantene på vevde hengekøyer.
Alle hadde en annen reiserute, men det jeg ennå ikke visste var at i det lille Israel ville vi støte på hverandre på busstasjoner, på museer og i gatehjørner nesten hver dag.
Og vi ville alle passere gjennom det nyeste vandrerhjemmet i Jerusalem.
Vi sammenlignet notater om overnattingssteder som erfarne diplomatiske forhandlere. Flere slitte kopier av den samme Lonely Planet sirkulerte terrassen - Abrahams var fremdeles for ny til å bli nevnt i den siste utgaven. De fleste av oss reiste i Midt-Østen for første gang, og bestemte oss for et sted å sove og la posene våre mens vi vandret virket mer skremmende enn vanlig.
"Jeg vil til ørkenen, " klaget jeg og begynte allerede å føle skyld for den ikke planlagte ekstra tiden jeg tilbragte i Israels større byer. "Jeg bor fem dager i Jerusalem, men det er kanskje for lenge."
I ørkenen ville jeg være og se på solen gå ned over de rosa sanddynene med Dødehavet i horisonten, nippe til arak med det israelske personalet …
“Ahh, bor du på Abrahams?” En lang, blond australsk dukket opp fra den andre enden av middagsbordet. Hun la eiendomsmannen til navnet hans, som om profeten som vandrerhjemmet ble navngitt - verdens aller første backpacker - var en god venn hvis sofaen hun hadde krasjet på.
Jeg smilte. Hun var den tredje personen den dagen som omtalte det i forbifarten. "Jeg er."
"Vel når du går, kan du spørre etter en frivillig ved navn Marcos, " sa hun og smilte da hun sa navnet hans. “Da jeg var der, snakket han om å starte en Desert Night Out. Kanskje han vil ha det i gang når du kommer dit.”
Jeg vil senere få vite at Marcos, den brasilianske hostel-frivillige, ikke bare hadde lagt turen til vandrerhjemets mangfoldige turnéprogram, men var avvæpnende dyktig til å selge ideen til høye, blonde, utenlandske kvinner.
To uker senere skulle han kysse meg i ørkenen, som alle de høye, blonde, kvinnelige ryggsekkturistene som kom foran meg. Men i ørkenen ville jeg være, se på solen gå ned over de rosa sanddynene med Dødehavet i horisonten, nippe til arak med det israelske personalet og vandrergjestene, og hakke grønnsaker til en felles middag rundt leirbålet.
Foto: Abraham Hostel
Abraham Hostel er som en sommerleir for voksne, og er den fysiske manifestasjonen av en israelsk snøklodeeffekt - terrassen i Tel Aviv fikk en rask rist morgenen etter da Jaffa-moskeene våknet med oppfordringer til morgenbønn og hangover-20-somethings spredt med ryggsekker over Det hellige land.
Men da snøen la seg, falt den på Abraham.
Her så jeg fremmede jeg nikket til i nærheten av Tabgha og et fremmed par som jeg hadde delt en skive strand med på Galilea. Det spredte fellesrommet ga en følelse av trygghet der vi kunne dele historiene våre om usikkerhet: timer med avhør ved Betlehem-sjekkpunktet, drakk på Oljeberget, haike rundt Galilea.
Abrahams konsept er en blanding av det velkjente vestlige og det unike Midtøsten, en fin blanding av støtte og fleksibilitet. Det er renere og bedre organisert enn de fleste vestlige vandrerhjem som jeg har nedlatende, og uberørt i forhold til de ofte skumle israelske kollegene.
Og mens mange herberger sysselsetter en stab av utlendinger som de tror vil være mer sømløs å samhandle med klientellet, har Abrahams mestret balansen.
Foto: Abraham Hostel
Entusiastiske utenlandske frivillige fører turer over ørkenen og vandrer soloppgang til toppen av Masada. Arabisk-israelske stabsmedlemmer handler Shabbat-middag på det nærliggende Mahane Yehuda-markedet og fører tilsyn med gruppeforberedelsene av tradisjonelle arabiske og israelske retter til det felles måltidet fredag kveld. En israelsk medarbeider synger eldgamle hebraiske velsignelser over vinen og challaen før retter sendes rundt et familievennlig middagsbord.
Gratulerer med dagen, Abraham Hostel. Takk for opplevelsene og for det fredeligste stedet jeg fant for å legge hodet mitt i Israel. Må du feire i mange år fremover.
