Reise
I sommer skadet en landgruve to sørkoreanske soldater. Sør-Korea svarte med å gjeninnføre grensekryssende propagandasendinger og Nord-Korea svarte på sin side med avskalling. Men som disse periodiske uttalelsene om spenninger mellom Nord og Sør ofte gjør, forsvant historien like raskt som den kom med relativt liten endring i status quo mellom de to landene, som har vedvart på omtrent samme måte siden Korea-krigen ble avsluttet i 1953.
Selv om forekomster som disse får bred dekning i de internasjonale nyhetsmediene, får i Sør-Korea nyheter om den pågående konflikten relativt lite oppmerksomhet. I løpet av en nylig reise til Seoul fokuserte den eneste mediedekningen jeg så for konflikten (begrenset til bilder og engelskspråklige medier) på en kontrovers om noen bilder av en nordkoreansk rakettoppskytning som blir fotoshoppet. Så hva forklarer den tilsynelatende likegyldigheten til sørkoreanere selv når store deler av resten av verden er så fascinert av skillet mellom det moderne sør- og proto-stalinistiske nord?
Nysgjerrig på å se realiteten til denne Nord-Sør-splittelsen fra første hånd, tok jeg en tur innom en del av den 260 kilometer lange demilitariserte sonen (DMZ) som skiller Nord- og Sør-Korea. Det er mange turfirmaer i hele Seoul som kjører disse turene, og tilbyr besøk på forskjellige historisk betydningsfulle steder langs grensen for mellom 40 000 og 130 000 vunnet ($ 35 til $ 115), avhengig av hvor de stopper. Jeg syntes det var vanskelig å finne en tur til datoene jeg ønsket, selv mens jeg bestilte en måned i forveien, noe som sier noe om populariteten til disse turene. Dessverre kunne jeg ikke finne noe selskap som var i stand til å bestille hele DMZ-turen, som inkluderer en tur til Joint Security Area (JSA), den eneste delen av DMZ der nord- og sørkoreanske styrker står ansikt til ansikt. På grunn av den følsomme naturen til JSA, krever turer dit avansert varsling av deltakerne minst tre dager i forveien.
Turen jeg til slutt bestilte var planlagt å inkludere et stopp på et observasjonssted langs DMZ og den tredje infiltrasjonstunnelen, en av de mange tunnelene som medlemmer av den nordkoreanske hæren har forsøkt å infiltrere Sør. Dessverre var jeg i Seoul under høyden på MERS-skremselen. Fra dagen jeg ankom byen til den dagen jeg reiste, så jeg antagelig antall koreanere som hadde på seg kirurgiske masker i det offentlige. Så da turdagen kom, var tunnelen stengt på grunn av bekymring for sykdommens spredning. Turfirmaet erstattet turen til infiltrasjonstunnelen med en til Bridge of Freedom, tidligere et sted hvor krigsfanger kunne repatrieres i sør.
Å reise ut fra Seoul og mot DMZ førte oss langs Han-elven hvor stadig bemannede vakttårn var plassert omtrent hver 100 meter. Turistguiden vår påpekte for oss hvor viktige disse tårnene var for sikkerheten til Seoul. Han beskrev hvordan det har vært amfibiske inngrep i byen av nordkoreanske operativer som bruker elven. Han nevnte også, nonchalant, at Nord-Korea for tiden har evnen til å ødelegge Seoul på mindre enn to timer. Jeg, sammen med noen av de andre på turen med meg, var utrulige av denne påstanden. Pyongyang har sikkert flere ganger truet med å gjøre Seoul til et "hav av flammer", men ville et moderne land som Sør-Korea virkelig være maktesløst til å stoppe et destruktivt angrep fra Norden på deres viktigste by? Disse kommentarene så ut til å bekrefte en mistanke jeg hadde da jeg meldte meg på turneen, at selv om disse turneene - så vidt jeg vet - ikke er sponset av regjeringen, tjener de til en viss grad en propagandafunksjon.
Bortsett fra de tidlige opplevelsene, føltes turen ikke som en propagandaøvelse. Selvfølgelig ble de negative aspektene ved livet i Nord fremhevet, men dette ville være vanskelig å ikke gjøre med tanke på de udiskutable realitetene i livet i Kims Nord-Korea. Det meste av det som ble sagt følte seg ikke over toppen. Dette var forfriskende. Ofte pleier historier fra Nord som tar veien til USA å bli filtrert gjennom de mest inderlige anti-Nord-Korea media eller er bare unøyaktige. En rapport om at onkel til Kim Jung Un hadde blitt henrettet ved å bli matet til sultne hunder, som ble plukket opp av medier i hele USA, viste seg å være falsk. Det oppsto med et satirisk kinesisk innlegg i sosiale medier.
Langt fra å lage en produsert utsikt over Norden, var turens første stopp et museum med et observasjonsdekke der man kunne se direkte på en liten jordbrukslandsby over DMZ. Museet romte gjenstander inkludert traktater mellom de to landene, nordkoreanske militære medaljer, valuta og til og med soju, Koreas nasjonale brennevin. Det var også symboler på gjenforening, inkludert eksempler på land som en gang var delt. Noen av disse var inspirerende (Tyskland) og andre var mindre (Jemen). Det mest interessante symbolet på gjenforening var det forestilte "Seoul-Pyongyang-Paris" -kuletoget, som museet antydet ville ta turister fra Korea til Europa så snart gjenforening ble oppnådd. Dorasan-stasjonen som ligger i en annen del av DMZ, koblet faktisk Nord og Sør med tog. Det er imidlertid forståelig hvorfor en jernbaneforbindelse mellom Nord og Sør kan komme til å fremstå tydelig i fantasien til noen sørkoreanere. Sør-Korea har foreløpig ingen landegrenser, bortsett fra den med Nord.
Som sett fra oversikten på toppen av museet, var kontrasten mellom de to sidene av DMZ sterk. Innenfor synet av visningsplattformen var både den tette skyline av Seoul og den enorme vidder av forsteder som omgir den. Ved å snu 90 grader og vende mot nord avslørte et lite jordbrukssamfunn med noen få grovt bygde strukturer, hvorav noen manglet tak. Det var rundt 20 nordkoreanere som jobbet på gården. Området til DMZ nær Seoul er en av de mest befolkede delene av DMZ på grunn av det fruktbare jordbruket som er gjort mulig av Han-elven.
Sammenligningen mellom de to sidene er absolutt noe urettferdig. Hvis Pyongyang, Nord-Koreas viktigste metropol, var like nær DMZ som Seoul, ville forskjellen mellom de to sidene av grensen være mindre åpenbar. Men selv utviklingen av Pyongyang er noe av en fars. Det over 1000 fot høye Ryugyong Hotel, byens midtpunkt, har holdt seg uferdig i flere tiår. Selv om jeg er sikker på at det er noen landlige deler av Sør som ikke er helt forskjellige fra det jeg kunne se i Nord.
Den voyeuristiske karakteren av å se andre gå i sitt normale liv var underlig. Disse turene finner sted hver dag. Alle som går til observasjonsdekket kan ikke la være å lure på hva de på den andre siden av grensen synes om de gabbende turistene som ser på dem. På grunn av mangelen på kontekst som turneen ga, var det å se på disse menneskene egentlig bare en mulighet til å skrive uansett hva vi hadde om livet i nord til disse menneskene over grensen fra oss. For noen kan de ha sett ut som lidende arbeidere, slaver for et diktatorisk regime. Mer sannsynlig var de bare vanlige bønder som gjorde jobben sin og gjorde mest mulig ut av sine vanskelige liv.
Etter museet satte vi kursen mot Bridge of Freedom som ligger ved siden av Imjingak Park. Under Korea-krigen var broen et sted hvor avhuggere kunne krysse fra nord til sør, vel vitende om at de at de kanskje aldri kunne gå til den andre siden igjen. Siden slutten av krigen ville familiene komme til syne for å huske sine slektninger som krigen hadde skilt dem fra. Til tross for tristheten knyttet til dens historie, har området en karnevallignende atmosfære. For de fleste koreanere er minnene langt fjernere enn de var i forrige århundre, så for å holde lokasjonen tiltrukket av den yngre generasjonen en fornøyelsespark, komplett med et vikingskip, er det blitt bygget nær broen.
Selve broen lå ved siden av en riskatt. Den blokkerte inngangen var dekket av bønneflagg, noen av dem nye, mange av dem bleknet. Det er vanskelig å forestille seg hvor lenge de fortsetter å bli satt der. Å være uvitende om både koreansk og Hangeul-alfabetet pleide å skrive det, kunne jeg ikke lese hva de sa. Men følelsene deres var åpenbare.
De to Korea er absolutt forskjellige verdener. Over 60 års separasjon har hatt en dramatisk effekt. Språkene de begge deler, selv om de fremdeles er gjensidig forståelige, har spredd seg. Selv fysiologisk er sørkoreanere høyere enn nordkoreanere. I Don Oberdorfers bok, The Two Koreas, beskriver han fangsten av to nordkoreanske infiltratorer: “En av nordkoreanerne ble overhørt til å si til den andre at han aldri kunne gifte seg med en sørkoreanske kvinner - 'de er for store for oss. '”Så, hvis de to Koreane ikke bare er delt med en grense, men også på disse andre grunnleggende måtene, er det da håp om gjenforening?
