Reise
Innbygger i Barcelona, Natasha Young, finner ut hvordan vandrerhjemmet har endret seg siden hennes ryggsekkelår.
JEG BEGYNNER Å BLI GAMMEL. For noen uker siden sa jeg faktisk ordene “ooh, det er en fin dag for tørking.” Høyt. Jeg stryker og husker å vanne stueplanter. Jeg betaler regninger og drar på fine helger bort til de katalanske Pyreneene og blir spent på kakebutikker. Jeg har faktisk en potetskreller på min Amazon-ønskeliste. Jeg har blitt mor.
Det har gått tider siden jeg har gått på tur. Så da St Christopher tilbød meg sjansen til å skrive om det nye vandrerhjemmet i Barcelona, hoppet jeg av sjansen for å bevise at jeg fremdeles var en 'über-reisende'. Bevæpnet med hengelås, lommelykt, øreplugger og flip-flops, marsjerte jeg i kamp - rett etter at jeg la ut vasken og hadde en lur.
Ting begynner ikke bra. Det er ingen oversikt over bestillingen min. Lederen blir brakt ut og telefonsamtaler blir utført. Etter hvert er jeg inne. Jeg får nøkkelkortet mitt og ledet til heisen. Jeg trykker på knappen og heisen begynner å bevege seg. Så slukker lysene. Et strømstans. Jeg er klaustrofobisk. Jeg begynner å kjefte stille til meg selv og famle rundt for nødknappen. Akkurat når jeg begynner å lure på om jeg vil se min nærmeste og kjæreste igjen, springer dørene opp og jeg befinner meg i første etasje i frokostrommet. Alle lysene er på og musikken spiller. Jeg tar trappene.
Etter å ha tuffet og pustet opp til sjette etasje, synes jeg at nøkkelkortet mitt ikke fungerer, og jeg må ned i underetasjen. Når sjefen ser på meg med medlidenhet i øynene, ser jeg en jente uanstrengt betjene heisen med en sveip av nøkkelkortet hennes. Det var ingen strømbrudd, jeg er bare søppel. Jeg suger ikke bare som reisende i disse dager, jeg suger til liv også. Det er i det minste det jeg antar at manageren tenker når han eskorterer meg oppe og viser meg hvordan dører fungerer.
Foto: Forfatter
Jeg er endelig på rommet mitt, hemmelighetsfull fornøyd med at jeg har fått et eget ensuite. Forrige gang jeg var på et herberge i Barcelona, delte jeg en sovesal med 10 senger med 9 onani italienske gutter. Tro meg, damer - dette er ikke så varmt som det høres ut. Jeg måtte bestikke betjeningen i resepsjonen for å la meg bytte sovesaler.
Dette er imidlertid noe annet. Til tross for at det bare er et hopp og et hopp fra Plaça Catalunya, det sentrale torget i Barcelona, er det bare en fjern brum av trafikk å høre. Rommet er plettfritt. Det er håndklær og bittesmå gratis rør med dusjgel og sjampo. Jeg har til og med en balkong og et lyst, men ganske merkelig veggmaleri på soveromsveggen. Jeg kunne være her hele dagen, men reiser meg motvillig. Jeg har et oppdrag: å mingle.
Utenfor rommet mitt er det et salongområde med skinnsofa, lampe og spisebord. Det ville være et fint sted å lage en kopp kopp te, men dessverre er ikke cubbyen i hjørnet som desperat ønsker å være et kjøkken. Det er faktisk ikke noe kjøkken eller koselig DVD-rom noe sted på St Christopher's, som må være en god troll for langvarige ryggsekkturister på et seriøst budsjett.
Det som er der, er en sportsbar. Belushi. Dette er vert for 2012-stil. Stedet er som en enorm, moderne studentforeningsbar. Det er mange komfortable sitteplasser, en bank med betal-som-du-gå datamaskinterminaler, vakre utendørs røykeområder, et biljardbord og gigantiske skjermer som viser rugby, fotball og motorsport.
Hostelling ser ut til å ha endret seg litt siden min dag, eller i det minste har det her. Jeg ser ikke en eneste person som haster tommel gjennom en Lonely Planet eller snubler beruset under vekten av en gigantisk ryggsekk. Alle ser ut til å fikle med smarttelefoner og iPads eller spørre resepsjonspersonalet om transport til flyplassen.
Jeg blander meg ikke. Jeg vandrer rundt med et sjenert smil i ansiktet som en bibliotekar på et julebord. Jeg får en drink og håper de ikke vil ringe politiet og få meg arrestert for å oppføre meg som en smiley-freak. Jeg biter kulen og begynner å chatte med Alex, en solo-reisende fra Australia som tilbringer en uke på sin 5-måneders tur i Barcelona. Jeg spør ham om sovesalene. Ansiktet hans lyser opp.
"Dette er et av de beste herberger jeg noensinne har bodd på, " sier han. "Sengene har gardiner, lys og stikkontakt, og skapene er enorme." Etter å ha løpt gjennom alle alternativene i hodet mitt på hvordan jeg kan be om å se sengen hans uten at det høres ut som jeg vil hoppe hans unge Antipodean bein, jeg holder shtum.
Foto: Forfatter
Mens Alex vandrer ut på natten for paella og pints, bestiller jeg middag i baren. Generelt er barpersonalet i Barcelona lugrige, sure ansikter, gamle menn som betaler deg for at du har motet til å mørkne dørene ved å ta en halv time å servere deg og spytte i ølet ditt. Belushi har det vennligste og raskeste barpersonalet jeg har sett i byen. Jeg bestiller Cajun kyllingburger på 8 euro, og den ankommer, velsmakende og øm, med et tarmfylt fjell av chips.
Baren fylles opp. Det er tidlig, men allerede nå drar folk full nytte av € 9, 90 mugger med sangria og dobbel whisky for en fiver. To karer spytt nesten på bordet deres mens en sassy rødhårete stikker forbi, og distraherer dem fra jobben med å se på Malaga som stapper Valencia. Over hele rommet lærer to amerikanske jenter en tysk fyr å spille Shithead. Han ser redd ut.
Når natten går og jeg synker noen flere Cruzcampos, blir jeg flinkere til å blande meg. Alle forteller meg om sengegardiner og hvor kule de er. En kanadisk fyr som heter Wade forteller meg at han på denne turen ankom New York to dager før orkanen Sandy, og i Tel Aviv dagen for et rakettangrep på byen. Hvis Barcelona har brent seg til bakken da du leste dette, eller blitt invadert av en pest av gigantiske gresshopper, hørte du det her først, folk: Wade fra Vancouver er din mann.
Foto med tillatelse av St. Christopher's Barcelona
Morgenen etter drar jeg meg til frokost. Det er en grunnleggende affære, og køen for brødristeren begynner snart å slange rundt i rommet. Utenfor ser noen av årskullene mine på morgendagens gratis fottur på engelsk ut som om de tilbrakte den første halvdelen av natten på å drikke halvliter vodka og andre halvdel reise seg til ugagn bak en sovesofa. En gruppe jenter popper aspiriner med de tynne smaksprutene og stønner.
Vandreturen er en godbit. Ledet av en kunnskapsrik kiwi, blir vår internasjonale gruppe matete småting om katalansk historie og kultur mens vi snur oss rundt i gamlebyen. Vi får vite at Picasso hadde et absint problem, Gaudí så ut som en tramp, og at Dalí aldri var lykkeligere enn da han boltret seg naken på stranden kvalt med honning. "Er vi ikke alle kjære, " mumler en ond sjel.
Turen er en stor sjanse til å få chatte, og jeg opplever at folk generelt er strålende fornøyd med både St. Christopher og Barcelona. Det er noen få klager på vandrerhjemets svingende Ryanair-lignende rompriser, og det å måtte betale for ekstrautstyr som dataterminaler og utleie av garderobeskap, men generelt får stedet, og dets sovesaler med verdi for pengene, en enorm tommel opp.
For meg er jeg bare glad for å oppdage at selv om jeg kanskje finner hverdagslige ting som heiser og dører forvirrende, er jeg ennå ikke for gammel til å verte. Ikke dette vandrerhjemmet likevel.
