Nyheter
Foto av monasosh.
Nick Rowlands deler noen øyeblikksbilder av sin retur til Kairo, som på arabisk kalles al-Qahirah, The Victorious. Merk: Alle navn er endret.
Søndag 6. mars 2011 - Mounira, sør for sentrum av Kairo - 19.30, omtrent tre timer etter landing
Føtter har minne. Mine fjærer gaten, fornyer kjærlighetsforholdet til gropene og humpene, de konkrete skjønnhetsflekkene som farger Kairo-veiene. La meg forsiktig av for høye fortauskanter, vals meg gjennom trafikken - en to tre tre pause, og snu, og slå sammen med drosjen og en to tre pause - fri tankene mine til å ta inn tankene og de utbrente bilene og flagg malt på vegger og knutene til menn skravlet spent på gatehjørnene. Alt ser annerledes ut. Alt ser likt ut.
Mandag 7. - Kathys salong, Doqqi - 20:00
Jeg er i ferd med å innhente kunstnere jeg møtte på en kreativ skrivetrekning i fjor, der alkymien for bindingen vår overrasket oss alle, og gjenoppsto blodårene i mitt fremste syn på Egypt. Jeg har aldri fortalt dem dette, men disse menneskene var en stor del av min beslutning om å komme tilbake. Mostafa er revolusjonert, tappet, pessimistisk - bekymret for at det hele har vært for ingenting, at hæren har spilt det perfekt, at ingen reell endring er mulig. Og så leser Yasmine et dikt hun har skrevet om revolusjonen, om håp og frihet og lys og en fremtid med mulighet, og det tykende mørket blekner tilbake til skjelvende skygge. Hun er blitt mer trygg på leveransen siden sist vi møttes. Øynene mine er fuktige.
8. tirsdag - spiller poker, Zamalek - 21:00
Ibrahim får stadig telefonsamtaler om sammenstøt mellom muslimer og kristne i Manshiyat Nasser, der Zabaleen-søppelsamlerne bor. Jeg lærer av twitter at det er Molotov-cocktailer og slag og dødsfall, at hæren står ved og ikke gjør noe. Jeg flopper toppsettet og går helt inn. Jeg har nesten glemt at Million Women March tidligere ble stygg.
Foto av monasosh.
Mye senere den kvelden hører jeg gjentatte sprekker som høres ut som skuddskudd. Eller fyrverkeri. Eller biler bakover. Hvordan forteller du forskjellen?
9. onsdag - Horreya Bar, sentrum av Kairo - rett før kl. 17.00
Jeg drikker øl med Ed, en venn som dro bort i fjor og har kommet tilbake på besøk. Folk kverner rundt utenfor og svulmer i oppstyr. Plutselig blir skodda trukket ned og vi blir beordret til å drikke opp og forlate og ut på gaten strømmer folk og biler bort fra Tahrir og mot oss og vi hopper i en taxi. Twitter forteller meg at hæren og baltigayya (statssponserte kjeltringer) har angrepet den siste av demonstrantene i Midan Tahrir. De har revet ned leiren som okkuperte torget i flere uker. Vi må ta en rundkjøringsrute for å komme til kameraten vår der vi kan drikke og være elendige sammen.
For første gang på over fire år føler jeg meg ikke komfortabel med å gå rundt i flip-flops. Fottøy har blitt en strategisk beslutning. Det er tilbake til tyranni av sokker.
10. torsdag - poky liten juicebar, Mounira - 11:00
Jeg går inn i min favoritt saftbar i Cairo og blir ønsket velkommen med åpne armer og hårete kyss. Det gir meg en varm glød inni. Forrige gang jeg så eierne, var jeg på en fest ved siden av og kunne ha kommet litt beruset og bedt om å kjøpe hasj. De hadde ikke noe imot det. Denne gangen glemmer jeg å betale for min sukkerrørsaft. Når jeg er klar over det, føler jeg meg altfor skyldig.
Jeg sporer sakte opp alle vennene mine. De spør meg stadig hva jeg synes om Det nye Egypt, og jeg vet ikke hvordan jeg skal svare. Hvordan forklare at det er spennende og bekymringsfullt og deprimerende og styrkende og at trafikken er så ille som den alltid er jævlig, og forurensningen også, og det er en følbar følelse av forventning og frustrasjon, og jeg har mange meninger, men føler meg ikke kvalifisert til å dele dem og virkelig - egentlig - jeg bare virkelig ønsket å komme tilbake slik at jeg kunne se og klemme og kysse vennene mine og dele … noe-jeg-ikke-vet-hva.
Når vi møtes virker det som om det ikke har gått noen tid i det hele tatt. Men vi vet at dypt vann har løpt mellom oss.
Demonstrasjon i Midan Tahrir. Foto av forfatter.
11. fredag - foran en svaneformet isbil, Midan Tahrir - 14:00
Jeg er med noen tusen demonstranter i Midan Tahrir. Det føles festlig, med familier og popcorn og leverandører som selger egyptiske flagg. Ingen militære i sikte. Men atmosfæren slår meg fortsatt som på en eller annen måte dempet, som en gruppe gamle venner som besøker en fornøyelsespark når de kanskje heller skal koble seg hjemme med en skive og en kopp urtete. Jeg tar ikke kameraet ut av vesken min, men tar noen bilder på den nye magiske telefonen. Tweet dem. En journalistvenninne av meg gjenvenner meg:
han er tilbake, tweetet fra tahrir RT @Pharaonick Til tross for at han ble demontert for 2 dager siden #tahrir sikkerhetskopierte n kjører i dag
Det får meg til å føle meg litt ukomfortabel, som om det å være her og gjøre dette betyr noe på noen måte. Og så går jeg bort og går en venn og ser på en skitne leilighet.
Lørdag 12. - crash pad, Mounira - 13:00
Vi ser på BBC-nyhetene. Før det så vi på noen franske nyhetskanaler. Japan - jordskjelv - tsunami - ødeleggelse - Libya - opprørere - bombardement - ødeleggelse - Yemen - demonstranter - skyting - død. Gummihals på konstant sløyfe. Ikke mye på Egypt. Vet folk at hæren har arrestert og torturert demonstranter, at det å bli stemplet som en kjeltring nå kan bære dødsstraff, at portforbudet fremdeles er på plass, at det kommer en folkeavstemning om endringer i grunnloven som kan gjøre saken verre, at revolusjonen er yrende og i en anspent og ustabil politisk fase? Bryr folk seg mer? Jacques sukker, “Jeg har fått nok av dette. Endre kanal.”Alan endrer kanal. Til Al Jazeera. Har det ikke skjedd noe på New Zealand nylig?
13. søndag - Behoos T-banestasjon, Doqqi - 18:30
Mannen på boden holder billetten min opp mot vinduet og jeg stikker fingeren på glasset og rekker etter det. "Optisk illusjon, " flirer han og gjentar spøken en gang til for godt mål, før han førte meg billetten gjennom gapet ved bunnen av vinduet. Jeg går bort og smiler. I fjor hadde jeg gått bort mumling.
Muslimsk-kristen enhet, Midan Tahrir.
Foto av auhtor.
Mandag 14. - Retro Cafe, Doqqi - 22:00
Jeg skyter dritt med venner på Retro kafé, forteller historier om San Francisco og sladrer og ler og spøker og later som om det ikke egentlig er de mest knullede tider. En slank, forskjøvet fyr går inn og Yasmine sier: “Hei, det er Amr Mahmoud,” og jeg sier “Hvem?” Og hun sier “@EgyptRights”, og jeg sier “Ah”, og vi husker det.
15. tirsdag - min skinnende nye leilighet, Doqqi - 14:00
Det er 237 trapper opp til leiligheten min. Da jeg først kom for å se den, og heisen fungerte, tenkte jeg: “Flott, jeg kan klatre opp på trappene for litt trening.” Så flyttet jeg inn, og heisen gikk i stykker. Abu Khaled sa til meg på søndag at "Det vil fungere i morgen, Gud vil." Men jeg tror at Gud for øyeblikket har mer på hodet enn ødelagte heiser.
En av huskameratene mine forteller meg at revolusjonen var kjedelig, fordi han satt fast i huset, og "egypterne protesterer ikke som i Algerie - vi gjorde det som libyerne." Igjen føler jeg meg skyldig i at jeg ikke var her, at Jeg har kommet tilbake nå.
16. onsdag - Yemen Restaurant, Doqqi - 13:30
Jeg spiser middag med Sam, en gammel venn av meg som også pleide å være turleder. Han spør meg hvorfor jeg kom tilbake. Jeg forteller ham sannheten: At jeg ikke vet det. At jeg bare … ville. At selv om jeg ikke er investert i politikken, at selv om jeg savner familien min, at selv om jeg ikke aner hvor lenge jeg blir eller hva jeg vil gjøre, føler Cairo fortsatt mer hjemme for meg enn London. At jeg er glad for å være her.
De siste tre årene har Sam strømmet på seg selv og all sin økonomi i turfirmaet han satte opp, Backpacker Concierge. 2011 skulle være DET STORE ÅRET. Det føles som ET STORT ÅR, men ikke av grunnene han håpet. Når vi drar, og føttene våre leder oss tilbake oppover den gutte og humpete gaten, valser oss gjennom trafikken, sier han, “Alt dette har lært meg en masse ting. Tålmodighet. At ting kan være mye verre. At det ikke er verdt å jobbe så hardt, for å nyte livet mer, fordi det hele kan tas bort på et øyeblikk.”
