Marcel Krueger tar en tur på U6 for å utforske Berlins "spøkelsesstasjoner" fra GDR-æraen.
Jeg har vært fascinert av T-banen hele livet. Kanskje er det det faktum at det ikke er noe utenfor vinduene, at når man sitter i en t-banevogn har man ikke noe annet valg enn å fokusere på de andre passasjerene - hvordan de ser ut, hva de gjør, hva de leser - eller, gud forby, seg selv.
Det er også den unike følelsen av å stige ned i innvollene i en by og bli drevet fra en lysstasjon til den neste gjennom mørke, mystiske tunneler.
I Berlin er det en ekstra følelse av å gå ut av nåtiden og direkte inn i underjordisk historie, siden byens U-Bahn og S-Bahn begge var engasjert i å transportere grensetrafikk mellom Vest-Tyskland og DDR.
At byen var delt langs tilsynelatende tilfeldig tegnet grenser, betydde at noen av U-Bahn-linjene fra Vest-Berlin faktisk reiste under Øst-Berlin, selv om passasjerer ikke kunne forlate toget før den kom til Vest-Berlin igjen. Stasjonene som togene kjørte forbi, ble snart kjent som”spøkelsesstasjoner” blant berlinere - svakt opplyste stopp der væpnede østtyske grensevakter ville kikke mot passasjerer gjennom spalter i murede hytter.
Se portretter av hele U6-linjen i fotograf Kate Seabrooks foto-essay.
På grunn av geografien til bydelene Wedding i Vesten og Mitte i øst, hadde U6, etter U8, det nest høyeste antall spøkelsesstasjoner, nemlig de fem stasjonene fra Schwartzkopffstraße til Stadtmitte. På en kald marsdag i et fortsatt snødekt Berlin, bestemte jeg meg for å sykle U6 til Friedrichstrasse. Jeg ønsket å få en følelse av hvordan den underjordiske byen kan ha sett og følt ut i løpet av de kalde krigens dager, og å simulere en reise fra vest til øst, om bare i mitt hode.
* * *
Jeg begynner rett på begynnelsen av U6, ved Alt-Tegel, som åpnet som Tegel stasjon i 1958 som en del av en nordlig forlengelse av U6, som hadde eksistert siden 1923 som den nord-sørlige linjen mellom Seestrasse og Tempelhof. I 1992 ble stasjonen omdøpt til Alt-Tegel (Old Tegel). Siden det er slutten av linjen, består det av åtte avkjørsler, og er en viktig mater om sommeren for folk som besøker den nærliggende Tegeler See for å utforske fritidsbåtene og strendene.
På denne kalde vinterdagen minner imidlertid området meg om den lille, kjedelige byen i Vest-Tyskland jeg vokste opp på: hele 1980-tallet plast og betong med skarpe kanter, en Commerzbank og en C & A ved siden av en kafé full av kram, gråhårede pensjonister.
DDR U-Bahn og S-Bahn. Vest-Berlin eksisterer ikke på dette kartet.
Borsigwerke, Holzhauser Straße, Otisstraße og Scharnweberstraße er de neste stoppene på linjen, også en del av utvidelsen fra 1958.
På grunn av det meget høye vannbordet ble banen løftet opp til en voll, noe som betyr at passasjerer kan se det vakre urbane landskapet: forretningsparker, små eiendommer, grå og brune hus fra 80-tallet.
Den eneste spenningen for meg er på Scharnweberstrasse, hvor man kan se glimt av flyene som ruller langs rullebanen til Tegel lufthavn.
Apropos fly: Kurt-Schumacher-Platz må være det beste stedet i Berlin for å oppdage fly. Det er noe virkelig tiltalende ved å stå ved busstoppet i nærheten av kebabstativene og kinesiske restauranter og se flyene bruse bare 50 meter over hodet på den endelige tilnærmingen til Tegel.
Lokalbefolkningen, lenge vant til støyen og synet av fly med utvidet landingsutstyr, fortsetter å rusle og mate duene uten å blunke. For besøkende som meg er det vanskelig å ikke forestille seg flyet som bryr seg inn i bussholdeplassen i stedet for rullebanen bak det.
Fra Kurt-Schumacher-Platz løper U-Bahn under jorden igjen, og reiser gjennom "vilt" bryllup (tidligere i den franske okkupasjonssektoren) langs Afrikanische Straße (med det nærliggende Centre Culturel Français og dets egen replikk fra Eiffeltårnet), Rehberge (det beste stoppet for å utforske Siedlung Schillerpark, et modernistisk boligfelt og UNESCOs verdensarvliste), Seestraße og Leopoldplatz - også kjent som hjertet av Wedding, med sitt brutalistiske rådhus og Schinkel-designede kirke - og til Reinickendorfer Straße, den tidligere " siste stopp i Berlin West.”
Fra 1961, da muren ble reist, stoppet ikke tog fra Reinickendorfer Straße før Friedrichstrasse. Linjen ble deretter kalt C-linjen, og togene skulle passere under grensen og gjennom Schwartzkopffstraße (dengang Stadion der Weltjugend), Naturkundenmuseum (den gang Nordbahnhof) og Oranienburger Tor i en sneglefart.
Alle stasjonsutgangene ble murt opp, og væpnede grensevakter eller politi patruljerte plattformene årvåken. Det var piggtråd under plattformkanten for å forhindre at flyktninger skulle krype langs sporene, og selv nødsituasjonen eksisterte ble blokkert - den eneste måten å forlate da et tog brøt sammen, var å gå langs sporene til nærmeste vestlige stasjon.
På overflaten ble alle referanser til disse stasjonene fjernet; DDR ønsket ikke å minne innbyggerne om at det var tog som rumlet inn og ut av det kapitalistiske vesten rett under deres føtter. I dag minner ingenting om passasjerer at disse stasjonene, nå muntert malt i gule og grønne, en gang hadde vært i et annet land - bortsett fra kanskje en vagt klaustrofob atmosfære.
Selv om det ikke er noen konkrete spor etter U6s spøkelsesstasjoner, er det en gratis utstilling om emnet på Nordbahnhof S-Bahn stasjon (inngangsparti på Gartenstrasse, på mellometasjen), som er åpen i løpet av stasjonens driftstimer.
Stasjonene virker mindre og mer overfylt enn de lenger oppe i linjen, men det kan riktignok være min fantasi. Atmosfæren ser ikke ut til å påvirke skoleklassene ved Naturkundemuseum, og heller ikke den bråkete gruppen av spanske turister som går inn i vogna på Oranienburger Tor for den korte hoppet til Friedrichstrasse.
Bahnhof Friedrichstrasse er en av de viktigste stasjonene i Berlins historie. Annerledes enn de andre DDR-spøkelsesstasjonene, ble den transformert fra en tidligere sentralstasjon for t-bane, pendler og regionale tog til et stort grenseovergang, og ble en flaskehals der folk fra det kapitalistiske vesten og fra arbeider- og bonde-staten passerte hverandre usett.
Stasjonens fasiliteter og t-banestasjonen var bare tilgjengelig for passasjerer fra de vestlige sektorene som flyttet hit. Vest-Berlins borgere kunne også benytte seg av grenseovergangen og komme inn i DDR her, etter å ha passert gjennom en labyrint labyrint av tunneler og gangveier designet for å forhindre direkte kontakt med DDR-borgere.
Øst-Berlinere kunne derimot ikke inn i U- eller S-Bahn - den eneste måten å forlate DDR var å komme seg på et langdistansetog til Vest-Tyskland. For å gjøre dette, måtte DDR-borgere passere gjennom den såkalte Tränenpalast, tårnepalasset, en bygning på torget nord for stasjonen oppført i 1962. Uttrykket er avledet fra de tårevåtne farvelene som fant sted foran bygningen, der familiemedlemmer med reisetillatelse måtte ta farvel med sine pårørende.
Etter murens fall ble den blå glasspaviljongen i Friedrichstrasse et kulturhus for konserter og opplesninger, og ble til slutt omgjort til Tränenpalast-museet i 2006, noe som gjorde det mulig for besøkende å gjenoppleve opplevelsen av å offisielt krysse fra DDR til Vest-Berlin.
Denne historien ble skrevet av Marcel Krueger og dukket opprinnelig på Slow Travel Berlin, som publiserer dyptgående sendinger fra byen, kjører intime turer og kreative verksteder, og har produsert en egen følgesvenn-guide full av insider-tips.
