restauranter
Så mye som jeg liker å klage på New York - hvordan det er for dyrt, hvordan det i de fleste deler er blitt gentrifisert til å anerkjenne, hvordan undergrunnene ser ut til å tilfeldig bytte til ekspressruter uten varsel - det vil alltid ha minst en ting i veien for det: restaurantene.
Når du sier at du bor i New York, er en av kommentarene du hører mest, “Wow, du må spise god mat.” Og selv om uttalelsen har blitt like foreldet som Balthazar-brød sent på kvelden, er det likevel sant. Det er Chinatown hull-i-veggene, Michelin-stjerne Midtown-klassikere, overpriced Meatpacking-hjemsøk, polerte West Village-perler, grungy East Village-dykk, jazzy Harlem-hotspots, trendy Williamsburg-spisesteder - virkelig hvilken som helst type mat i enhver by når som helst. dagens.
Likevel, etter hvert som byen har ryddet opp i handlingen, har restaurantene også blitt mer gentrifiserte og "progressive." New York har blitt et modernisert mekka med Citi-sykler og helsestudier for restauranter, og byens matalternativer har fulgt etter. Nå virker restauranter mer om lokale, økologiske suppe du jours enn service - mindre om en deilig biff enn et sjeldent utvalg av grønnkål. Whole Foods har nå mer kulturell cachet enn 21 Club, og selv om det er flott å trekke opp en trestol på Roberta's i Bushwick etter å ha ventet på et felles bord i over to timer, bryr seg noen ganger faktisk ikke så mye om en restaurant “Kul” faktor eller miljøavtrykk.
Noen ganger, alt du ønsker er å ha en karriereservitør som skal behandle deg som en gjest, å få servietten din brettet når du kommer tilbake fra badet, å ha en meny med klassiske drinker tom for "granateple martinis" eller Manhattans ødelagt med en "sitrus" vri."
Kanskje disse hipster-ized restaurantene vil være det som redder verden.
Jeg antar at det er litt hyklersk å trene mot denne nye restauranten. Det er tross alt min flanellbrukende, fellesskap-hage-frivillige generasjon som har gjort mesteparten av skadene. Den "klassiske" restauranten er litt av et innbilt ideal også. La oss ikke glemme at de klassiske kulinariske hjemsøkene vi ser på Mad Men og i våre kollektive sepia-tonede minner er ikke bare fylt med stivne hvite duker og fantastisk service, men også med sigarrøyk og misogyni.
Kanskje disse hipster-ized restaurantene vil være det som redder verden. Kanskje de “klassiske” restaurantene jeg er så glad i, rett og slett ikke er bærekraftige og et produkt av overflødig etterkrigstid som siden har falt ut av moten.
"Bærekraft, " har imidlertid flyttet fra et beundringsverdig ideal til litt av et markedsføringsprogram. På Jean-Georges Vongeritzens ABC Kitchen, serverer servitører biologisk nedbrytbare joggesko, og redskapene er (ganske uforklarlig) laget av poteter. Noen vil kanskje si at steder som Le Bernardin, Per Se, 21 Club, Le Cirque og La Grenouille fremhever kulinarisk pretensjon, men ærlig talt, hva er mer pretensiøs enn seriøse do-gooders som prøver å skamme deg til å spise på en bestemt restaurant eller bestille en viss rett ? Noen ganger ser bifffrittene best ut. Ingen grunn til å frata deg selv. Mennesket kan ikke overleve på quinoa alene.
Som Sadie Stein ved T Magazine bemerket, ser det ut til at gamle restauranter i New York er bevart i rav, ubevisst tugger med seg, skaper den samme klassiske maten og sørger for den samme fantastiske, litt selv alvorlige atmosfæren siden den gang. Vi spiser ute på maten og for tiden sammen med venner, men hvorfor vi virkelig spiser ute er å bli behandlet som gjester. Vi kan alltid kaste en middagsselskap eller piske opp noe for oss selv, men å gå ut for å spise er å ha en forventning om at vi blir behandlet med gjestfrihet.
Det virker som en veldig enkel gave og ta: Kunden betaler penger, og menneskene som mottar de nevnte pengene tjener deg. Likevel, fra Bell Book and Candle (landets første “tak-til-bord” -restaurant) til Smörgås Chef (en “farm-to-table” -restaurant med tre New York-lokasjoner), blir du behandlet som om du er heldig å ha til og med landet en reservasjon, kastet ut på trebord og kjølige uteterrasser. Etosen gjenspeiler noe mer i tråd med den stereotype, snooty franske servitøren enn enn den slags matopplevelser som har gjort New York - og servering i USA generelt - til en slik glede. Et sted langs linjen overtok "miljøbevisst" pretensjon sjarmen ved god mat.
Første gang jeg spiste middag på New York Grill i Park Hyatt Tokyo (for en spesiell anledning selvfølgelig), hadde jeg det den er mest kjent for: biff. En ren kuttet servitør anbefalte grillet Yonezawa mørbrad, og mens jeg sakte klippet, spiste og inntok utsikten på 52 etasje, innså jeg situasjonen iboende ironi. Restauranten og dens tilstøtende bar ble omtalt i Sophia Coppolas Lost in Translation, og mens dens mørke fargetoner, spektakulære utsikt og jetinnstillende kraftspillere absolutt så ut til å bli dratt fra en film, kunne det ha vært et filmsett som ikke var i Tokyo, men i en av de klassiske Manhattan-restaurantene som gjorde middagsutvalget i New York til å være så forlokkende.
Kanskje jeg helt har forestilt meg den klassiske restauranten i New York - The Russian Tea Room circa 1970, 21 Club på 50-tallet, Café Carlyle når som helst - men selv om jeg ikke har det, vel, så har den vel falt ut av stil, systematisk erstattet av sunnere veganske og glutenfrie alternativer.
Da jeg var ferdig med drinken og så på den tomme tallerkenen min, ikke litt biff eller potet igjen, følte jeg meg plutselig som om jeg satt på et museum, og mens Tokyo-lysene skinnet akkurat som i New York, var det uutslettelig følelse av å ha blitt lurt, av å aldri kunne finne et lignende sted i New York. I hvert fall ikke i denne epoken. Og sannsynligvis, aldri mer.
