Turplanlegging
Karin-Marijke Vis og Coen Wubbels utforsker Surinames plantasjer og våtmarker og tar en gravd kano inn i regnskogen.
SE ETT KART - studer geografien - av Sør-Amerikas minste nasjon. Landet er som en øy; den er ikke koblet til noen annen med bil. Mot øst og vest er Surinam bur av elver, mot nord ved Atlanterhavet, og sør for Amazonas regnskog.
Rundt 80% av kartet er grønt: regnskog, tynt spredt med maroon og amerindian landsbyer. Blå, kronglete linjer dissekerer landet, klemmer brunlige fjellskråninger, noen ganger dobler de tilbake på seg selv før de går sammen med en annen, større blå linje. Etter mange vendinger møter de mektige elvene havet. I virkeligheten er vannveiene ikke blå i det hele tatt, men heller oker, sjokoladebrun eller blekk svart.
For å reise over land til Fransk Guyana (øst), krysser du Marowijne-elven. Kommer fra Guyane (vest), markerer Courantyne River grensen. For å trenge gjennom regnskogen, må dugkanoen plodde oppover i timevis, forbi punktet der veiene stopper.
Alt dette er å si, den beste transportformen i Surinam er en båt. Og det var det vi brukte.
Tar en båt til Bigi Pan
TRIP 1: Til naturreservatet Bigi Pan
Lengst vest i Surinam, en fire timers kjøretur fra hovedstaden Paramaribo, ligger Nieuw-Nickerie. Denne byen er en praktisk base å utforske Bigi Pan, et 235 000 hektar beskyttet område med innsjøer, skoger og våtmark og et rikt habitat for fisk og fugl.
Jeg arrangerte båtturen gjennom guiden vår, Stephanie. Hun svarte ikke på telefonen da jeg først ringte, men en halvtime senere ringte min. “Hallo, dette er Stephanie. Har du bare ringt meg? Jeg hadde en tapt samtale på mobilen. Jeg var i Bigi Pan, der jeg ikke har noe signal.”Denne enkle handlingen med å returnere en ubesvarte samtale sier alt om Stephanias hengivenhet til hennes arbeid.
Fra Nickerie til Bigi Pan
To dager senere møttes vi på hotellet vårt i Nieuw-Nickerie, kjørte 10 minutter øst for byen og gikk ombord på hennes åpne aluminiumsbåt med trebenker. Vi satte av gårde langs Nickerie-elven og skjøv båten over en rampe innover 8 km Jamaer-kanalen, som ble gravd i 1853 for å åpne Bigi Pan for kommersielt fiske.
Kanalen er hemmet av skog og svarte mangrover, stammene og røttene danner høye hvelv og buer. Omfattende strekninger med korte parwa-røtter stikker ut fra gjørmen. De tilbød kamuflasje til en baby-caiman, som likevel ble oppdaget av Stephanias trente øye.
Buzzards og black hawks skannet sitt territorium fra kalesjen, og kingfishers nosedived i bekken, surfing med en fisk etter den andre. Utover et bånd av trær strakk en grunne innsjø, dominert av sølvhegere, egrets og skjeveboller.
Kanalen åpner mot Bigi Pan, den største innsjøen i dette naturområdet som har blitt nominert som en MUMA - et bruksområde for flere bruksområder (pdf).
“Bigi Pan er et beskyttet område, og MUMA betyr at jakt bare er tillatt i deler av året og bare for visse dyr, for eksempel ender. Privat fiske er tillatt, men kommersielle fiskere trenger lisens,”forklarte Stephanie.
Rovfugl i Jamaer-kanalen til Bigi Pan
Spotting vannfugl og prøvetaking sjømat
Vi stoppet ved et av de to åpne husene på stylter midt i innsjøen. De brukes som lunsjstopp, og det er det vi gjorde, men de fungerer som gjestehus der du kan henge hengekøyen din for natten.
Etter et måltid med ris, kouseband og stekt fisk, fortsatte båtturen gjennom de omkringliggende våtmarkene, der utstående grå, nakne stammer er en påminnelse om skogen som for ikke så lenge siden dekket området. For femti år siden resulterte omfattende tørke i saltvann av vannet; trærne varte ikke lenge etter det. Avhengig av tidevann og tid på året, er det enten mye eller knapt vann her.
Det var en klar ettermiddag, med solen som slo ned, men jeg ser for meg at i løpet av de tidlige morgentimene, når tåke fortsatt svir over vannet, må dette være en eterisk verden. Måten å finne ut på ville være å tilbringe natten på gjestehuset, som jeg har lagt til oppgavelisten min for neste gang.
Neste stopp var på land, opp langs Atlanterhavskysten, hvor vi klatret over en dike for en spasertur på stranden under lavvann. Den sumpete jorda gir en rik fôrplass for vannfugler. Stephanie anbefaler besøk i november, når den iøynefallende skarlagen ibis florerer.
Fugler langs Jamaer-kanalen
Kom tilbake til innsjøen huset, stoppet vår båtmann med jevne mellomrom for å ta inn fisk. På vei ut til stranden hadde han tappet garn på forskjellige steder der Stephanie så bevegelse av fisk, og i løpet av de mellomliggende timene hadde flere titalls blitt snarret, blant dem kolossale trapung og tilapia. Turen vår endte med at vi snappet på krabbe og mer stekt fisk.
Plassmangelen
- Med Stephanie koster en 4-timers tur det samme som en hel dag (merkelig som det kan høres ut): 300 SRD (~ $ 90US) for opptil 5 personer. Hver ekstra besøkende betaler 60 SRD. Du kan ta med egen mat, men hun kan også ordne mat og drikke til 20 SRD per person (anbefalt). Hun snakker engelsk.
- Stephanie og mannen Amat bygger for tiden et gjestehus på Bigi Pan Lake med rom og hengekøye. De regner med å åpne i 2012. Nettstedet er under bygging, men Stephanie kan nås via telefon (597-8783651 / 8852471) og e-post ([email protected]).
- En båttur i Bigi Pan kan også arrangeres via en turoperatør i Paramaribo, for eksempel Mets. Et annet alternativ er å organisere turen i Nieuw-Nickerie der blant andre Residence Inn arrangerer disse turene. Forvent å betale $ 50US for 4 timer.
- For å finne din egen guide i Nieuw-Nickerie, gå sentrum og spør rundt. Det er ikke noe turistinformasjonskontor, og guider hører ikke til noen form for organisasjon. De fleste er pålitelige - noen guider imidlertid ikke bare turister, men også krypskyttere som jakter beskyttede dyr. Velg smart.
