bærekraft
Det er ikke en lett funksjon å se ULURU.
1 852 kilometer fra Darwin. 2.837 kilometer fra Sydney. 2.880 kilometer fra Cairns. 3.670 kilometer fra Perth. De som gjør det øde, kjører på den uendelige strekningen med dampende asfalt forbi skittkakede landskap, mishandlede kengurokropper, og skjelettrestene av forlatte, rustne biler føler at de har tjent som klatrer opp i den ikoniske sandsteinsmonolitten.
De har tjent muligheten til å stå stolt over Australias enorme og avsidesliggende røde sentrum fra 348 meter høye og knipse et Hefe-filtrert Instagram-bilde. Det er deres rett til å reise til ferien under - eller, hvis de er en australsk, er det deres fødselsrett. De bryter ingen lover - det er til og med en metallkjede for å støtte deres anstrengte vekt mot brutal vind og myldrende temperaturer. Til tross for at tegn oppfordrer dem til å revurdere oppstigningen deres, er det ingenting som hindrer dem.
Men det betyr ikke at de skal ta klatringen.
Uluru er et hellig sted for Anangu-folket - de tradisjonelle eierne av landet. Sprekke, sprekker eller hule, hver tomme av monolitten er lastet med åndelig mening som dateres tusenvis av år før europeiske oppdagelsesreisende oppdaget berget på 1870-tallet. For Anangu-folket er det en organisk katedral. De mener Uluru ble dannet av forfedres vesener under Dreamtime, som ifølge aboriginsk kultur er begynnelsen på kunnskap og eksistenslover. Klatringen, under Anangu-loven, er strengt tatt for eldre menn initiert i Anangu-kulturen.
Det besøkende kaller stigningen er den tradisjonelle ruten som ble tatt av våre tradisjonelle Mala-menn ved deres ankomst til Uluru i skapelsestiden. Det har stor åndelig betydning, »lyder skiltet ved bunnen av berget.
Å klatre i Uluru er ikke bare mot tradisjonell kulturell tro. Det er også et presserende miljøspørsmål. Siden utviklingen av Ulurus turisme på 1950-tallet, er banen siden blitt erodert av millioner av fotspor. Enkelt sagt, det endrer ansiktet til Uluru. Den svake, hvite linjen som bæres inn i den røde okeren med gummisåle joggesko som vikler opp den østlige enden av berget, kalles "minga" av Anangu, som er Pitjantjatjara - en dialekt av Western Desert-språket - for "maur, " en passende navn gitt til stien til ryggen flekker klatrende vei til toppen. I tillegg er det ingen toaletter på berget, og det er heller ingen jord for å grave et hull. Avfall og urin som klatrere etterlater seg, vasker ned når det regner, og forgiftet vannhullene for innfødte dyr og mennesker.
Sikkerhet er en annen grunn til å unngå stigning. "Vi føler stor tristhet når en person dør eller blir skadet i landet vårt, " lyder brosjyren ved kultursenteret Uluru-Kata Tjuta nasjonalpark. “Vi bekymrer deg og bekymrer oss for familien.” 35 mennesker er døde mens de forsøkte en tre kilometer lang rundtur. Utallige andre er reddet fra livstruende situasjoner.
Uluru ble returnert til sine opprinnelige eiere i 1985 under forutsetning av at den skulle leies ut til den føderale regjeringen i de neste 99 årene.
"Det er ikke helt deres, " sa en 28-åring fra London mens han campet utenfor nasjonalparken. “Det var rocken deres. Da var det ikke det. Så var det rocken deres igjen. Og nå blir den leid ut til den føderale regjeringen. Høres ut som det er ingen rock."
En Brisbane-mann i 50-årene knakk et XXXX-gull. Han hoppet ut fra passasjersiden av sitt renoverte buss-vendte hjem og slurpet skumoppsamlingen på toppen av boksen.”Du kan ikke forvente at resten av verden skal ha dumme overtro.” Han sparket på bålet. “Jeg klatret opp på Ayers Rock tilbake på 70-tallet, og planlegger å klatre på den igjen i morgen. Helvete, jeg vil sannsynligvis klatre opp den når jeg er 80.”Ayers Rock var navnet som ble gitt til nettstedet av den australske oppdageren William Gosse i 1873.
En 31 år gammel kvinne fra Cairns trakk en stammesol i skitten med en kvist. "Utsikten var ganske spektakulær da jeg klatret opp for 10 år siden, " sa hun og knuste kvisten med tommelen. “Selv klatrer jeg ikke på det denne gangen. Det er gjort ganske tydelig at du ikke skal klatre oppover det.”
Men ikke alle som besøker Uluru kommer for stigningen.
"Jeg har ikke planer om det, " forklarte en 24 år gammel tysker på arbeidsferie. “Jeg er fornøyd med å gå på basisvandring i stedet.” Han banket på bålet. "Jeg planlegger også å respektere seksjonene uten fotografering når jeg gjør det." Basevandringen er en 10, 6 kilometer lang tur oppmuntret av Anangu-folket for at besøkende skal utvikle en dypere forståelse av stedet.
“5. besøk her, og jeg har fremdeles ikke klatret opp Uluru. Jeg har absolutt ikke planer om det,”sa en 36 år gammel kvinne fra Sydney stolt. “Jeg ville ikke klatre på den akkurat som om jeg ikke ville bomme på Angkor Wat eller ta en pisse på trappene til Notre Dame. Jeg er ikke en religiøs eller åndelig kvinne, men jeg er respektfull.”
"Hvis jeg hadde hatt det på min måte, ville kjeden bli skåret ned, " lo en 27 år gammel mann fra Melbourne.
I oktober 2015 kuttet en mann som bare var kjent som “John” klatrekjedene som en protesthandling under 30-årsjubileet for nettstedets tilbakelevering til Anangu-folket. Han forklarte at han følte en nær tilknytning til det hellige stedet, og selv om han ikke søkte tillatelse fra de tradisjonelle eierne før han klatret opp i berget, har han siden blitt ansett som en "helt" av Anangu-eldstemann.
I etterkant av hendelsen trodde mange at det ville være en passende mulighet for den felles styringskomiteen for Anangu-folket og Parks Australia å fjerne kjeden permanent. Parks Australia uttalte imidlertid at kjeden ville bli reparert.
“Hva skal du gjøre?” Sukket en av arbeiderne ved kultursenteret og banket på pennen hennes på en organisert stabel med blanke brosjyrer. “Folk vil fremdeles klatre på den. Og uten kjeden dreper de seg selv. Vi har ikke kjeden opp fordi vi oppfordrer til stigning; vi prøver bare å beskytte de som kommer til å gjøre det uansett.”
Hvert år besøker mer enn 300 000 mennesker Uluru. Av de 300 000 besøkende velger mindre enn 20% å klatre. Dette tallet er nede fra 75% av besøkende i 1990, 52% i 1995 og 38% i 2006. Enten det kommer fra stigningen til slutt blir utestengt eller fra en stadig voksende bevissthet, forhåpentligvis vil denne prosentandelen fortsette å avta. Fortsatt velger hundrevis å bestige Uluru daglig.
Ved basen, med et bakgrunn av uskarpe myra-silhuetter som kjemper mot toppen, er det et tegn som lyder: “Er det riktig å fortsette, vite hva vi vet i dag? Er dette et sted å erobre - eller et sted å komme i kontakt med?”
Lytt til Anangu-folket.
Koble. Ikke klatre.
