Foto + Video + Film
DET ER NESTE DAG. Nattsdukten med sin jordiske fuktighet henger fortsatt i den friske luften. Naturens stillhet brytes av en marsvinfugl. Hans oppfordring er musikk for ørene mine, fordi det innvarsler en ny dag. Snart vil den afrikanske solen komme opp, og dens brennende varme trekker all fuktighet fra landet. Disse øyeblikkene før daggry er dyrebare.
Roen er knust av en stemme fylt med styrke og tilstedeværelse. Marsvinene blir stille av respekt. Det er den umiskjennelige lave, insisterende brølingen av en hannløve. Jeg hadde sett ham tidligere på dagen sammen med broren hans og patruljerte den vidstrakte villmarken som er hans domene. Han roper til resten av familien i håp om å få svar fra sanddynene.
To ørkenløver streifer rundt Hoanib-elvedalen, Skeleton Coast
En namibisk venn sa til meg: "Når Afrika først er i blodet ditt, vil du alltid komme tilbake." Akkurat som disse to løvene, som til tross for at de er herrer over et enormt terreng, alltid vil gå de samme stiene.
Ørkenstilpassede løver overlever i en av Namibias mest avsidesliggende og ugjestmilde regioner - Skelettkysten. Mat og vann er knappe, og tvinger dem til å streife rundt i enorme avstander. De unngår naturlig kontakt med mennesker, men fra tid til annen driver sult dem til å oppsøke bønderes husdyr. Dessverre er konsekvensene ikke alltid gunstige for løvene.
Løvene jeg så er omtalt i en dokumentar med tittelen “Vanishing Kings”, som krøniker situasjonen til en spesifikk stolthet kalt De fem musketerer. Med filmens hjelp, og gjennom et dedikert sporings- og krage-program, håper naturvernere å sikre fremtiden for disse truede dyrene.
En ørken tilpasset elefant i Hoanib-elvedalen
Jeg har sett elefanter gjøre triks som dette på sirkuset. Likevel er Namibias ørkenelefant en mester for tilpasning. Bor i noen av de tørreste områdene på planeten, og har foredlet smaken for vegetasjonen som trives her - hovedsakelig i elveleiene. Ana, eller anaboom, trær er ikke bare næringsrike. Fruktene deres viser seg å være uimotståelige snacks verdt hver fysisk innsats. Og den perfekte grunnen til å posere for et bilde.
En ung oksejiraff i Hoanib-dalen
Som med de fleste av Namibias dyr, har sjiraffen også tilpasset landets tørre sandstrender. I Hoanib-dalen gir imidlertid rikelig akasie og ana-trær mer enn nok næring for denne lille oksen. Moren hans hadde allerede forsvunnet bak sanddynen. Han visste at vi fulgte med på ham, men gikk sakte opp og over bakken - til og med stoppet for å ta farvel og posere for et fint skudd.
En svartrygget sjakal ser etter mat langs skjelettkysten
Svartryggjakker er oppkalt etter den mørke salen over ryggen. De er Afrikas skurfangere, men spiser likevel planter og jakter på ferskt kjøtt i form av mindre dyr. Langs Namibias skjelettkyst har en liten befolkning tilpasset seg miljøet ved å bytte på babysel. Denne ensomme hannen jobbet seg langs stranden til en stor selekoloni med kappeskinn da jeg oppdaget ham blant steinblokker.
En ensom oryx blant gressene i Kaokoveld
Noen av mine beste øyeblikk i Namibia ble brukt til å utforske fjerntliggende regioner med bare et telt på biltaket. Dette er etter min mening den beste måten å oppleve urørt natur. Oryx som denne føler seg ikke truet av hensynsfull, respektfull "spillvisning". Det er denne balansen mellom menneske og dyr interaksjon som lar oss sameksistere. Og det er denne sameksistensen som gjør Namibia så unik.
Klip-elvedalen sett fra Damaralands Grootberg-platået
Klip River-dalen i Damaraland er et av favorittstedene mine i Namibia. Sett fra Grootberg Lodge på toppen av et platå og best nytes ved soloppgang og solnedgang, er denne dalen det perfekte ekteskapet med uendelig himmel og fantastisk landskap. Det er hjem til rikelig med dyreliv og unikt fordi det ikke er fysiske grenser. Ørken elefant, sjiraff, fjellsebra, kudu, springbok, løve, leopard, gepard … Alle streiferer fritt som dyr i Afrika gjorde før de ble stoppet av gjerder og veier.
En sjelden svarte neshornmann i Damaraland
Å komme seg opp kl 4 kan ikke føles som en ferie. Likevel, når premien er å se en sjelden svart neshorn, er det verdt innsatsen. Namibias antall antall neshornebestanden forblir ikke avslørt for å beskytte dem mot krypskyttere. Neshornhorn er en verdsatt vare, spesielt i Asia, og prisene på svarte markeder kan nå 100 000 dollar per kilo. Noen hytter jobber med lokale bevaringsprogrammer, som Save the Rhino, og gir gjestene muligheten til å følge neshorn til fots. Dyrene mikroflis for sikkerhet og spores ved hjelp av telemetri. Dette gjør at gjester som meg kan se dem fra sunn avstand, mens de ser på potensielle trær for å klatre hvis de bestemmer seg for å lade.
Uendelig vei og himmel i Damaraland
Namibia er et stort land, og for å sette pris på alle 825 000 kvadratkilometer du trenger å kjøre - mye. Veier følger en streng komposisjonskode avhengig av deres betydning. Primærveier er asfaltert, sekundære veier inneholder grus og tertiære veier er skitt (og ofte utsatt for virkelig irriterende korrugering). Alt etter det er en vag innrykk i gresset og noens gjetning! Jeg har aldri forståelse for hvorfor folk har det travelt når de har landskap som dette å glede seg over.
En liten flokk av Hartmanns fjellsebra i Damaraland
Namibias Hartmanns fjellsebra er et av favorittdyrene mine å se og fotografere. Deres sorte og hvite mønstre skiller seg ut fra det steinete terrenget, og gir en skarp kontrast. Likevel klarer de fortsatt å smelte i bakgrunnen når de tar fly, og etterlater bare en støvsky. Denne sebraen er klassifisert som en truet art på grunn av overjakt, men ser ut til å trives i visse områder takket være bevaringsinnsats.
Sebra og rød hartebeest deler vann i et av Etosha nasjonalparks vannhull
Et av høydepunktene på en hvilken som helst tur i Namibia er et besøk i Etosha nasjonalpark. Etosha, som er halvparten av Sveits, er en av de største naturreservatene på jorden. Innblanding med dyr er strengt forbudt, og dette er en av hovedårsakene til at denne parken virkelig fungerer som en dyrelivopplevelse. Naturens syklus er uavbrutt. Og vannhullene er der handlingen er, for i et tørt land som Namibia betyr vann liv.
Et forstenet kameltornetre i Dead Vlei, Sossusvlei
“Kjør foten din i sanden. Dette komprimerer bakken og vil hjelpe deg med å bevege deg. Ellers vil du gli to skritt tilbake for hvert eneste skritt!”Guiden min uttalte disse visdomsordene i begynnelsen av vår trek opp“Big Daddy”i Namibias Sossusvlei. Hjem til noen av de høyeste sanddynene på jorden, er Sossusvlei en fotograf drøm. Ikoniske skudd inkluderer de forstenede kamel-tornetrærne på Deadvlei, koffertene deres silhuett mot blå himmel, rød klit og hvit, saltpan jord. Nesten 1000 år gamle har disse trærne overlevd spaltning på grunn av det tørre klimaet. Den beste delen av denne spesielle vandringen er veien ned, en 45-graders stigning med skiftende sand. Jeg foreslår at du tar den på en løpetur og legger til et underbytte når hastigheten blir bedre av balansen …
Luftfoto av skjelettkysten
En av de beste måtene å oppleve Namibias sterke skjønnhet er fra luften. Naturskjønne flyreiser opererer over hele landet, og flyreiser langs Skeleton Coast er sterkt anbefalt. Møre, varme sanddyner ruller ut i det kalde Atlanterhavet. Jorden møter vann i en av naturens heftigste kontraster. Bilder som dette viser meg kraften i landskapet, og fremhever den enorme tomheten som drar meg til dette landet.
Et sosialt vevere rede i Namib-Naukluft nasjonalpark
“Det er et underlig formet tre. Nei, vent, det er et dyr i et tre. Nei, vent, det er… Hva er det?”Dette var min reaksjon første gang jeg kom over en omgjengelig veveres rede. Disse reirene består av gress med mange inn- og utkjøringshull og kan huse veverkolonier som er nummerert i hundrevis. De mange hullene er en del av et sikkerhetssystem mot slanger. Hvis en slange klarer å komme inn, har fugler inne flere rømningsveier. Den beste måten å tilbringe en siesta på ettermiddagen er å ligge under reiret og vente på at et lite fuglehode skal kikke ut. Dessverre er menneskelige reflekser aldri raske nok til å fange skuddet!
Kolmanskops hus er en del av den omliggende ørkenen
"Spøkelsesbyen" i Kolmanskop er et beskyttet historisk sted og en sterk påminnelse om hvordan tyske nybyggere tilpasset seg fremmede forhold. Kolmanskop ble grunnlagt av diamantgruvearbeidere på begynnelsen av 1900-tallet, nådde høydepunktet på 1920-tallet og ble forlatt da diamantprisene krasjet. Bygninger som var vitne til formuer som ble funnet og mistet, synker sakte ned i sanden. Jeg fikk en spesiell tillatelse og besøkte like etter soloppgang. Det var uhyggelig å vandre gjennom tomme hus hvis vinduer hadde utsikt mot et stort område av intethet. Det fikk meg til å innse hva disse menneskene holdt ut i deres søken etter et annet liv.
