Vandring
Denne historien ble produsert av Glimpse Correspondents Program.
KUN 34 mil nord for Nepals hovedstad Katmandu ligger Langtang Valley, den første regionen vestlendingene utforsket utover Katmandu-dalen, i 1949, samme år som den nepalske regjeringen løsnet sin strenge isolasjonistiske politikk som hadde forlatt landet tilnærmet uberørt. Ekspedisjonen ble ledet av den britiske fjellklatreren og oppdagelsesreisende HW (Bill) Tilman, akkompagnert av en botaniker og en geolog samt Tenzing Norgay, mannen som skulle møte Mount Everest ett år senere med Sir Edmund Hillary.
Tilman skrev om Langtang i sin bok Nepal Himalaya og kalte den en "fin, åpen dal, rik på blomster og gress, og flankert av flotte fjell …" Mer enn 50 år senere opprettholder dalen sin lokkemåte, delvis fordi den er en mindre -reiset reisemål enn Annapurna og Everest-regionene.
Syabrubesi, utgangspunkt for turen. Alle bilder: Forfatter
Toppene i Langtang er synlige fra Kathmandu på en klar dag, og etter måneder med å stirre på dem fra et kontor i den støyende, kaotiske byen, kunne jeg ikke lenger motstå magnetismen i de snødekte katedraler. Med to venner som var på besøk hjemmefra, gikk jeg ombord på en buss som sakte begynte å ta seg vei langs de kronglete veiene ut av Kathmandu-dalen. Bussen var fylt med lokalbefolkningen som tok seg tilbake til landsbyer - geitene deres skyvet, slo på taket - og den satte et rødt, fløyelsforet interiør bedazzled med skinnende metallhjerter i taket. Et klistremerke av Che ble pusset til et frontpanel på innsiden av bussen; revolusjonæren stirret stemningsfullt på passasjerene mens kjærlighetssanger fra Nepali og Hindi fløt gjennom hytta.
I løpet av reisen skaffet bussen et flatt dekk og utførte tvilsomme, men imponerende terrengkjørsler på klippene på steder der skred hadde skjøvet bort tidligere veier. Nesten 10 timer etter avreise hadde vi trygt nådd Syabrubesi, det tradisjonelle utgangspunktet for reiser opp i Langtangdalen.
Startlinje
Syabrubesi er en liten by fylt med lite mer enn hotell, minibanker, busser og et par nærbutikker, bygget nesten utelukkende for turistøkonomien. Byen utstråler en følelse av forventning når vandrere slår seg opp og ned i hovedgaten, og ser på den ertende dalen som gir løfter om hva som skal komme. Mine venner og jeg satt og så på gaten foran gjestehuset vårt - det var butikkeiere som satt sammen og drakk te, hvilte etter utløpet av en annen dag, og kvinner som vasker klær mens de prøvde å holde barn i sjakk. En ung jente, frustrert og lei av den manglende oppmerksomheten hun fikk fra moren, snek seg bak meg og kastet ballen mot hodet mitt. Hun lo av glede og overraskelse da hun så det lykkes med målet, og skrek raskt bort.
Kontrollpunkt
Vi var ikke en gang ut av Syabrubesi neste morgen da vi kom over vårt første politisk sjekkpunkt - det som skulle vise seg å være en av mange - langs løypa. Offiseren så alvorlig ut, men en liten, fluffy hund lå på bordet ved siden av ham og undergravde effektivt alle gravitasjoner mannen ellers ville ha hatt.
Langtang Khola
Utenfor byen klemte stien elven Langtang Khola, løpende med snøsmelting fra fjellene vi holdt som edelstener i våre tankekart. Det ville være noen dager med bratt oppstigning før vi så noen visuell bekreftelse av disse fjellene, men elven ga lovende bevis.
Pause
Sponsede
5 måter å komme tilbake til naturen på The Beaches of Fort Myers & Sanibel
Becky Holladay 5. september 2019 Utendørs
5 alternative teahouse turer i Nepal uten folkemengder
Elisha Donkin 5. september 2019 Sponset
En 4-delt reiserute for en utrolig tur gjennom Japan
Kathleen Rellihan 4. september 2019
Endring av kalender
Den dominerende kulturen i Langtangdalen er tibetansk, tilsynelatende på måten folk kler seg, spiser og snakker på. Det er både tibetanere og tamangere, en gruppe av tibetansk opprinnelse, som utgjør samfunnene som bor i Langtang-regionen. Tibetanernes buddhistkultur står i kontrast til den hinduistiske kulturen som var utbredt i Kathmandu-dalen, og så til tross for at vi ankom dette gjestehuset da det var det Nepalske nyttåret i samsvar med den hinduistiske kalenderen, hadde flertallet av menneskene i Langtang allerede hatt feiret det nye året, kjent som Lhosar i tibetansk kultur, et par måneder før.
Fjellmann
Mange nepalere vi så langs løypa var bærerene som bar forsyninger høyere opp i dalen. De transporterte ikke bare trekkers pakker, men også store trebjelker, gassflasker, metallkabler, kyllinger og mer. Noen ganger ville vi imidlertid støte på den ensomme personen som bodde av seg selv i bakkene, vekk fra alle landsbyer. De ville være tilbøyelige til hester eller holde øye med landet sitt.
Rolig landsby
Om morgenen vår tredje dag i Langtang tok jeg og vennen min av hovedløypa opp til en liten landsby som presset opp mot høye dalvegger. Landsbyen var stille og øde følelse; vi var alene til en mann plutselig dukket opp ved siden av oss og spurte om vi ville se landsbyklosteret. Han forsvant og kom raskt tilbake med nøkler og ba oss følge ham opp bakken til klosteret.
Langtang Gompa
Noen ganger kjent som Langtang Gompa, var klosteret en vanlig, to-etasjers steinbygning som tilhørte den ureformerte Nyingmapa-ordenen, den eldste av de fire store skolene i tibetansk buddhisme. Klosteret ble sannsynligvis bygget for rundt 600 år siden i regi av Mingyur Dorje, som opprinnelig brakte buddhismen til regionen fra Tibet. Vaktmesteren førte oss opp et støvete sett med trapper, og hang tilbake mens vennen min og jeg gikk forsiktig rundt i det mørke rommet. På veggene ble falmede veggmalerier av tibetansk ikonografi - brennende demoner, drager og guddommer - og gruppert ved siden av et vindu var en rad trehodeskaller, ofte symbolet på død og livs impermanens i tibetansk buddhisme. Med jevne mellomrom mumlet vaktmesteren stille til oss: Folk kommer fremdeles til stedet for festivaler og feiringer, men munker bor ikke lenger i klosteret som de pleide å gjøre. Vi tente to yak-smørlamper, plasserte dem under en helligdom av en buddhistisk misjonær og deretter dro. Vaktmesteren låste dørene bak oss og forsvant så raskt som han hadde kommet.
Pause
Nyheter
Amazonas regnskog, vårt forsvar mot klimaendringer, har vært i brann i flere uker
Eben Diskin 21. aug 2019 Reise
Bli en stund: de 12 beste landene for en radikal sabbatsdag
Stephanie Loleng 31. jul. 2017 Utendørs
Å gå i leggings er faktisk ekkelt
Noelle Alejandra Salmi 30. september 2019
Gamle Langtang
Ikke langt ned fra løypa fra klosteret lå landsbyen Langtang, en av de større bosetningene vi hadde kommet over i dalen. Forbi gjestehusene og en liten medisinsk klinikk, ankom vi Old Langtang, en samling av tre- og steinhus ispedd hvite bønneflagg. Husene så ut som de måtte ha for 100 år siden, men det var ingen som benekter at vi var i det 21. århundre. Utenfor et av husene slapp en tenåring av og spilte spill på mobilen.
treverk
Mange av husene vi passerte i Gamle Langtang hadde fint treverk. Denne kunsten er berømt i Nepal og er tradisjonelt håndarbeidet i Newar-samfunnet, som ligger i Kathmandu-dalen. I nyere tid har imidlertid andre samfunn også hentet håndverket, inkludert Tamang i Langtangdalen.
10
Pendler
Langs løypa møtte vi Nurbu Lama, som bodde i Langtang men eide et gjestehus med familien høyere oppe i dalen. Til tross for at gjestehuset lå mer enn fem mil unna Langtang, ville Nurbu reise noen ganger et par dager, uansett om det hadde snødd, regn eller mørkt.
11
Overgangssone
Da vi gikk videre inn i dalen, ble luften kaldere og vindene sterkere. Landskapet endret seg fra skog til sterke, svaberg. Dyrene var også forskjellige: I stedet for muldyr, kyr og hester vi hadde sett lavere på stien, ble grupper av vandrende yaks et mye mer vanlig syn. Jeg hadde aldri sett yaks før, og de var mindre enn jeg hadde forestilt meg. De så ut som lodne, tømmende kyr. Det var uklart hvem jakene tilhørte eller om de i det hele tatt hadde eiere - de ville streife rundt i bakkene som de ønsket. I Everest-regionen brukes yaks ofte til pakking, men her i Langtang fremsto de salige bekymringsløse.
Pause
Sponsede
Japan, forhøyet: En 10-bystur for å oppleve det beste i landet
Selena Hoy 12. aug 2019 Reise
En fotografisk hyllest til kvinnene i Nepal
Marlene Ford 28. mars 2017 Sponset
5 utrolige måter å oppleve øya Hawaii NÅ
Chantae Reden 2. oktober 2019
12
Ostefabrikk
En ting yaks er nyttige for i Langtang er ost og ostemasse, en form for lokal yoghurt. Vi gikk forbi Nepals eldste ostefabrikk, bygget i 1955 etter initiativ fra den sveitsiske landbruksrådgiveren til FN. En venn i Kathmandu hadde en gang sprutet på et halvt kilo ost fra fabrikken; det var så stinkende at han forlot det utenfor vinduet sitt, bare for å finne til forferdelse at en kråke fortærte den dagen etter. Jeg hadde det vage håp om å skaffe seg noen erstatningsost for denne vennen siden han hadde møtt en så uheldig bortgang, men da vi ankom fabrikken - som egentlig var en liten bygning med tre rom - satt arbeiderne rundt og spilte kort; fabrikken var stille. De ventet på et nytt lager med melk, sa de, men ga oss likevel en kort omvisning i osteproduksjonene. Ostløs, fortsatte vi.
1. 3
Kyanjin
På slutten av den tredje dagen nådde vi høydepunktet for turveien i den øvre enden av dalen. Den lille byen, Kyanjin, var en klynge av hytter som virket komisk sårbare ved siden av fjelltårnene som omringet den på alle sider. Byen er den siste bosetningen av noe slag i enden av dalen - utenfor den ligger villmarken og den tibetanske grensen.
14
Kyanjin Ri
Over Kyanjin ligger Kyanjin Ri, en mindre topp som på klare dager gir utsikt over dalen og fjellets amfiteater. Når jeg snublet sakte oppover mot toppen av denne toppen, følte jeg en akutt, men spennende følelse av ensomhet. Tykke skyer hadde sunket ned, tilslørt alt annet enn føttene mine under meg, og vindstyrken trengte gjennom alle sprekker av lyd. Etter omtrent en times klatring nådde vi det mindre toppen, hvor en samling bønneflagg klaffet og tok, som troen, de innskrevne bønnene til himmelen. Etter bønneflaggene, var det andre synet vi så på toppen en gruppe på 20 koreanere, alle trangt spente på den lille plassen med kløkt stein. Vi klynget oss inn ved siden av dem, våre ærbødigheters ensomhet etterlot seg i de bratte bakkene. I et flyktig øyeblikk blåste vindene skyene bort fra fjellsiden. Jeg tappet raskt på en koreaner og spurte om han kunne gå til side et sekund, så jeg kunne ta et bilde. Så snart jeg tok den, skjulte skyene igjen fjellene, som om de misunnelig beskyttet en kvinne fra kikkede øyne.
15
Mindre toppmøte
Når vi ser tilbake på veien vi kom, skyet skyene fjellene. Riktig toppmøte med Kyanjin Ri var fortsatt høyere, men den tynne luften, på omtrent 14 000 fot, hadde forlatt oss trette, og det var ikke noe løfte om et dramatisk syn for å presse oss videre. Vi begynte sakte nedstigningen tilbake til Kyanjin.
16
Langtang topper
Da vi kom ned, fortsatte skyene å erte oss med øyeblikkelige glimt fra de arresterende toppene.
17
snøfall
Vi slo leir for en natt på Kyanjin og neste morgen våknet opp til seks centimeter nysnø. Selv når den tidlige morgensolen jobbet seg mot dalbakkene, satte ekspedisjonene ut i fjellmarken. Noen tar sikte på å klatre på lokale topper, andre å reise helt til Tibet. De fleste reiser imidlertid opp til munningen av dalen og leir en natt eller to før de returnerer til Kyanjin.
18
Hvit leir
Etter uværet forrige natt var himmelen den mest strålende den hadde vært siden vår trek begynte.
19
Hjemreise
En gang på Kyanjin, sporer de fleste sin opprinnelige rute nedover dalen. Mine venner og jeg gjorde dette også, og ble møtt med nesten surrealistiske alpine landskap.
20
