For fromme kristne over hele kloden er den siste uken av påsken kjent som Semana Santa eller "Holy Week", en intens festival med fargerike bilder og religiøs symbologi. Det er uten tvil at de mest uttrykksfulle og forseggjorte feiringer, med flytefylte parader og øredøvende fyrverkeri, finner sted i latinamerikanske land fra Mexico til Argentina. Uken er spesielt spektakulær i Guatemala, der lokalbefolkningen har utviklet festlighetene til å omfatte unike hendelser som forener eldre urfolksoppfatninger med kirken.
Semana Santa-tradisjoner startet i Spania for over 1500 år siden, og spredte seg utover med sine koloniserende erobrere som sådde frøene til deres katolske tro i kjølvannet av dem. Guatemaltekene på 1500-tallet så noen likheter mellom trossystemene til den gamle Maya og katolisismen. For eksempel sies maya-guden Maximón, hvis dyktige nå for tiden er tilslitt i fargerike klær og fullført med en sigar, for å ha blitt reinkarnert for å beskytte folket sitt, omtrent som Jesus.
Og i noen deler av Guatemala kan den ytre berusede og rambunctious guden Maximón bli funnet paraderende ved siden av Kristus korsfestede form. Guatemalas mer flamboyante Semana Santa-øyeblikk finner sted i dagene fra palmesøndag til dagen før påskedag - som i år er 14. til 20. april.
Guatemalas største og mest besøkte Semana Santa parade
Få steder er bedre å være vitne til en gammel tradisjon enn en by som er urørt i århundrer. På toppen av det guatemalanske høylandet ved foten av en ruvende vulkan, er Antiguas koloniale arkitektur nesten perfekt bevart. Ironisk nok er dette takket være flere jordskjelv som så byens utvikling forlatt og resulterte i dens passende navn, som betyr "gamle" eller "antikke." I dag har Antigua brosteinsgater blitt det mest populære sted for turister som ønsker å suge inn ektheten av sine Semana Santa parades. I løpet av den siste uken av påsken svulmer den lille byen til nesten 15 ganger sin standardbefolkning.
Flere Maya-tradisjoner i San Pedro La Laguna
Foto: Lee Karl Van Katwyk
Atmosfæren av prosesjoner i San Pedro La Laguna ved bredden av innsjøen Atitlan er en verden bortsett fra de fullsatte gatene i Antigua. Her har feiringen en avslappet lokal stemning som ikke blir feid bort i en svulm av turister. San Pedro tradisjoner har overlevd med mer innflytelse fra Maya enn andre steder, noe som fremgår av symbolikk som pryder gater rundt det viktigste katolske gudshuset, Iglesia San Pedro. Flere livlige bueganger, dekorert med tilbud om tropisk frukt, er oppført langs prosesjonsveien som omgir kirken. En dag med særlig glede for lokalbefolkningen er god torsdag, da mødre kledd i fargerike tradisjonelle Tz'utujil-klær klar barna sine i lilla kapper og hvit blonder til en parade om morgenen med avgang fra Iglesia San Pedro.
Hvor du skal møte San Simon alias Maximón
Byen Santiago ligger på motsatt side av innsjøen Atitlan, som kan nås med en rask, billig og imponerende tur over den bratte randen. På langfredag hvert år kommer den mayaiske tricksterguden Maximón ut av tempelhjemmet sitt for å bli paradert rundt Santiago. Før Maximons årlige løslatelse, plasserte hans spesielle fremmøtte - beruset og røkende sigaretter for å blidgjøre deres gud - en støy rundt halsen og henge ham fra spjellets sperrer.
Denne makabre handlingen handler faktisk om liv snarere enn død. Hans hengende onsdagsmiddag foregår i visshet om at Maximón vil bli reinkarnert i tide til Jesu korsfestelsesminnelse på langfredag. Mange av de mer ortodokse katolikkene i landsbyen ser tricksterguden som en demi-djevel, mens mange andre lokale har funnet rom for denne guatemalanske "helgenen" i deres trossystem. Etter paradene på langfredag blir Maximóns utflytting overført til en annen landsbyboer i et år.
De flyktige og allegoriske alfombras
Foto: Lee Karl Van Katwyk
Elskende lagt ut på gulvet rundt mange guatemalanske kirker, alfombras er et unikt høydepunkt av Semana Santa gjennom både Guatemala og Honduras. Disse blendende utstillingene med intrikat håndlagde tepper er vanligvis tilberedt av familier som i generasjoner har fått i oppdrag å fullføre den årlige kunstformen. Tolv timer før langfredagens parader tar erfarne eldste og lærende ungdommer seg til midten av gatene. Familier jobber på sin del av alfombra fra skumring til daggry, og tiltrekker seg venner og tilskuere, og gir gatene en karneval stemning.
Foto: Lee Karl Van Katwyk
Stensiler brukes til å ordne farget sagflis, utsøkte blomsterblader og til og med knebbete maiskolber til en tre meter bred skjerm som noen ganger kan strekke seg over en kilometer. De naturlige materialene er utformet til livlige bilder som ofte skildrer kirkelige symboler som korset, eller noen ganger, og gjenspeiler Mayas kjærlighet til naturen med skildringer av sommerfugler og blomster. Disse teppene er flyktige kunstverk som ikke er ment å vare mer enn noen få timer. Ved sen morgen på langfredag forlater en masse mennesker den lokale kirken med flyter av bibelsk betydning som veier like mye som en voksen elefant. Gudstjenerne, kledd i iøynefallende religiøse kapper av lilla og hvitt, trasker over og ødelegger de utrolige alfombrasene når de følger teppene etter blokker rundt en rute som omkranser kirken deres.
Den hellige uken avsluttes med et smell, da myndigheter og kirkefunksjonærer sender fyrverkeri høyt opp på himmelen dag og natt. Guatemalanere kjenner dem av onomatopoeia-bombasene, som er mer en bom enn en lys skjerm. Mange lokale tror jo høyere smellet er, jo høyere den når inn i himmelen, og jo mer onde ånder blir avverget, et endelig ordtak for mayaene i synkretismen fra deres gamle tro med katolisismen.
