Turplanlegging
For besøkende som ønsker å unngå folkemengdene i Venezia, er mangfoldet svaret. Byen stønner av turisme året rundt, men ved å endre noen vaner og unngå overbelastede destinasjoner, kan besøkende i byen både hjelpe til bærekraftig turisme og nyte en mer fredelig ferie i Venezia. Å nedlatende lokale håndverkere i stedet for å lage importerte butikker i Kina, oppsøke øde kirker ned rolige smug, og dra ut i lagunen er noen av anbefalingene i denne ikke-turistguiden til Venezia for å hjelpe besøkende med å oppleve byen fra en mer lokal synsvinkel.
Shopping
Det er ikke nødvendig å tilbringe tid i anonyme supermarkeder når du er i Venezia (men ta en titt i Despar Teatro som ligger i et gammelt, renovert teater). For mat, gå til Rialto-markedene, som er historiske markeder som serverer Venezia siden 1100-tallet. På fiskemarkedet kan du finne lokale spesialiteter fra lagunen som muslinger og mantis reker. Hvis det ikke er for travelt, er selgerne vanligvis begeistret for å dele oppskrifter og lage matideer. Frukt- og grønnsaksmarkedet ved siden av selger råvarer som kommer fra den nærliggende Sant'Erasmo-øya, noen ganger kalt “Venezia-grønnsakshagen.” Begge markedene har slitt ettersom antallet innbyggere i byen avtar, så beskyttelse fra besøkende til by er viktig for å holde dem i live.
Foto: Ca 'Macana / Facebook
Suvenirbutikker er ikke mangelvare i Venezia, men kvaliteten er vanskelig å finne. Hvis du vil ta hjem symbolet på Venezia, en maske, kan du gå til Ca 'Macana, som bare selger håndlagde, lokale produkter. Du kan også ta et verksted her for å male ditt eget. Et annet historisk produkt av byen, men et som ikke har fått så mye berømmelse som masker eller glass, er papir. Legatoria Piazzesi er den eldste papirforretningen i Venezia, og den selger håndtrykkede papirer, dekorerte notatbøker og skrivemateriell, og har til og med en egen bokbindingstjeneste.
Sightseeing
Venezias mest kjente severdigheter er ikke å gå glipp av, spesielt ikke på en første tur til byen. Accademia Gallery og Palazzo Ducale, for eksempel, er blant de mest prestisjefylte museene i Europa, om ikke verden. Men med stadig høyere inngangspenger (henholdsvis $ 17 og $ 22, 50) og svermer av turister, hvis du ikke skal bruke fem timer på å studere alle kunstverkene, er det rimeligere og langt mindre overfylte alternativer.
Den beste måten å se kunst til en lav pris og uten horder av turister er å gå til kirker. En av de rikeste kirkene for kunst er Santa Maria dei Frari, som for en $ 3, 50 inngang gratis lar deg se Titians alderstavle "Assumption of the Virgin", et altertavle av Giovanni Bellini og en treskulptur av døperen Johannes av Donatello. Church of the Carmini er en annen kirke som er gratis å komme inn i, og huser malerier av Tintoretto, Cima da Conegliano og Lorenzo Lotto. San Pantalon, igjen gratis, er en barokk extravaganza med et tak som holder anerkjennelse av største enkelt lerret i verden, og San Cassiano er hjemsted for en Tintoretto-korsfestelse som den store kunstkritikeren John Ruskin hedret som det "fineste [eksemplet på en korsfestelsesmaleri] i Europa.”
Andre pengebesparende og crowd-dodging taktikker inkluderer bruk av den offentlige Vaporetto-tjenesten som din båttur. Nummer 1 chugs nedover Canal Grande og gir deg utsikt over utsmykkede palazzo-fasader, og en tidsbestemt tur tilbake fra Lido kan brukes til å sette pris på solnedganger over byen. Markusens klokketårn er populært for å få utsikt over byen som er strukket ut under deg, men klokketårnet til San Giorgio Maggiore, rett over vannet fra Markusplassen, har en mye kortere kø og har utsikt over Venezia i dens mer poetiske akvatiske omgivelser i stedet. Fondaco dei Tedeschi, et nyåpnet varehus i en renovert bygning fra 1500-tallet, har en gratis takterrasse med utsikt over Canal Grande. Du trenger bare å bestille 15-minutters sporet online. Endelig kan det høres ut som intuitivt for budsjettere, men barer på taket som Danieli gir spektakulær utsikt over lagunen til en pris som tilsvarer St. Marks klokketårn, men med en fancy cocktail kastet inn.
Mat
Bacari, eller lokale venetianske barer, er stedet å prøve venetianske fingermatspesialiteter, cicchetti. Baccalà mantecato er en kremet mousse laget av saltet torsk som vanligvis spises på små biter av ristet brød eller på firkanter med polenta. Prøv det på Cantina do Spade, sammen med sarde i saor, som er sardiner med løk, eddik og rosiner. Bancogiro, nær Rialto, gjør en rekke crostini, ristet brød med pålegg som gorgonzola og honning eller prosciutto, og har seter på Canal Grande.
Til middag kan du passe på steder som heter osterie eller trattorie, og aldri la deg friste til en restaurant av en kelner-punter på gaten. Osteria Ruga di Jaffa, dekorert med mørkt tre og venetianske flagg, følger skikken med en teller som viser flere tallerkener med stekt og grillet sjømat som du kan lage en blandet tallerken. Osteria Boccadoro ligger på den øvre enden av osteria-skalaen, men fremdeles til en rimelig pris for kvaliteten, som serverer fisk fra lagunen eller Nord-Adriaterhavet og grønnsaker fra restaurantens egen hage på en laguneøy.
Følg det italienske eksemplet til frokost og ettermiddagskaffe og stå i baren for å unngå at du får "sitteplasser". Venezia har flere historiske pastikserier til en frokost som langt overgår det som til et hvilket som helst hotell, for eksempel Rosa Salva, som har forsynt venetianerne sin kalorifarve siden 1980-tallet, og Pasticceria Tonolo. En typisk frokost her vil være en cappuccino eller espresso og en godt fylt croissant, rum babà, smultring eller frityrstekt frittelle hvis det er Carnival-tid.
Gangstier
Sammen med overpriset mat, klissete suvenirer og uendelige køer, overbelegger Venezias trange gater besøkende tydelig ruffet. Romantikken i de mørke, labyrintlignende smugene går fort tapt når du sitter fast bak kløende folkemengder eller stikk i øyet av en paraply. Unngå disse gatene ved å dra ut til områder som Fondamenta delle Zattere, en bred promenade som løper langs Giudecca-kanalen, som alltid ser ut til å være velsignet av solskinn. Det er benker å sitte på og se på de små husene på øya Giudecca eller for å bruke det som et praktisk stoppested for å spise is fra Gelateria Nico.
Giardini della Biennale, ute i Castello-området (halen til den fiskformede byen), er en overraskende oase av grønt i en by preget av smug og tett sammensveisede bygninger. Den nærliggende Serra dei Giardini er et drivhus-kafeteria som ligger inne i en paviljong som opprinnelig ble bygget for å huse planter for en av de internasjonale utstillingene. Nå selger den planter, er vert for kunstutstillinger, kulturarrangementer og musikkopptredener, og har en kafé med økologiske produkter.
Å dra ut i lagunen er også en måte å unnslippe folkemengdene og finne litt autentisk venetiansk kultur. På øya Murano kan du besøke Museo del Vetro, glassmuseet, og på fargerike Burano kan du finne Museo del Merletto, eller kniplinger, som begge er historisk venetiansk håndverk.
Overnatting
Innkvartering er notorisk dyrt i Venezia. Et rom på et Grand Canal-hotell kan sette deg tilbake over 500 euro per natt. Mange henvender seg til Airbnb for å få svaret, men dessverre har det utviklet seg fra sitt opphav som husdelingssystem til en lukrativ virksomhet, så prisene er høye, men kvaliteten er ofte sjokkerende lav. Midtbanen er å bo på veletablerte små, familiedrevne hotell.
Foto: Ca 'Dogaressa
Ca 'Dogaressa, i Cannaregio-distriktet, har elegant venetiansk dekorasjon fra 1700-tallet som brokaderte vegger og lysekroner fra Murano-glass, og prisene starter så lave som $ 85 på høysesongen. Rosa Salva Hotel ligger i nærheten av Markusplassen, og kan skryte av den sjeldne romslige kvaliteten og er en del av den historiske pasticceria-virksomheten. Priser starter fra $ 100 i lavsesongen som stiger til $ 200 i sommer. For å senke kostnadene ytterligere er We Crociferi et vandrerhjem som ligger inne i et restaurert kloster. Det er grunnleggende, men det er en arkadert kloster og romslig bar der musikk- og kulturarrangementer ofte finner sted.
