Amerikanere, vi er mye bedre med popmusikk enn historie.
Det er grunnen til at linjen i U2s "Pride" som går, "Shot ringer ut på Memphis-himmelen, " er hvordan mange mennesker husker hvor Martin Luther King, jr., Leder for den amerikanske borgerrettighetsbevegelsen, ble tragisk dømt i 1968.
Det er fordi de fleste av oss ikke egentlig bryr oss om hvor det skjedde. For de fleste amerikanere trylle Memphis frem bilder av neonlysene i Beale Street, røykgrill og skitten blues. I den amerikanske kollektive bevisstheten til Memphis faller mordet på King et sted mellom Elvis Presley og The First 48.
Men ikke i Memphis. Memphis er den typen hardnosed, selvbevisst by som tar disse tingene personlig. Hver person du slår en samtale med i en hjørnebar, grillfeste eller bluesklubb, vil snakke med deg på ingen måte om “Mim-oppstyr.” Og nesten alle vil få opp mordet på King og hvordan det forandret byen for alltid.
Det er, på grunn av en bedre sammenligning, Memphis 9/11.
Tidlig morgen, 4. april
Foto: Dick DeMarsico / Wikimedia Commons
En kort historisk gjennomgang: I april 1968 hadde Dr. King kommet til Memphis for å støtte en gruppe streikende afro-amerikanske sanitetsarbeidere som protesterte mot deres urettferdige behandling overfor sine hvite kolleger. Det var begynnelsen på en ny fase av borgerrettighetsbevegelsen, som kjempet mot raser, klasse og økonomisk ulikhet. Og det var den første forekomsten av at King kom til en by for å støtte en bevegelse i stedet for å starte den.
4. april gikk han utenfor rommet sitt på Lorraine Motel for å få luft og ble skutt fra et lager over gaten av James Earl Ray.
"Memphians tok det veldig personlig, " sier Anasa Troutman, direktør for Clayborn Temple, som fungerte som de streikende arbeidernes hovedkvarter i 1968. “Hvordan kunne du ikke? Du tenker på den største lederen i moderne tid som kommer til byen din fordi han tror på det du gjør, og han kommer hit og blir myrdet. Et av de mest ødeleggende øyeblikkene i moderne historie, og det skjer i byen din.”
Selv om ingen egentlig beskyldte Memphis, følte lokalsamfunnet at det hadde sluppet resten av nasjonen.
"Det er en veldig interessant psykologi, og det er vanskelig å forklare, " sier Rachel Knox, en livslang Memphian og programleder for blomstrende kunst og kultur ved Hyde Foundation, en lokal organisasjon for finansiering av kunst. "Det er akkurat den følelsen av skyldfølelse, at det kanskje var en måte vi kunne ha stoppet det, eller det kunne ha skjedd et annet sted."
Attentatet avla mer raset spenning, og gjorde at mye av arbeidet King hadde utført. Opptøyer raste i sentrum, kriminaliteten steg, og nesten et tiår senere sentrum av Memphis har blitt til et forlatt ødemark.
Musikkindustrien som hadde gjort hjemmet sitt i Memphis, fødselen Sun Records, Elvis, BB King og mye av tidlig Rock and Roll, flyktet nordover til Nashville. Klubbene langs Beale Street ble bordet opp og forlatt. Et sted som en gang var et av USAs store kulturelle destinasjoner, hadde blitt den typen sted du ikke turte å komme deg ut av motorveien.
Ikke at forstadsflyging var eksklusiv for Memphis i siste del av 1900-tallet. Det er bare det som en utarmet og rasemessig by, at de endrede demografiene kombinert med attentatet rammet byen spesielt hardt.
"Hvis det skjer i landet, er det sant to eller tre ganger i Sør, " sier Troutman.”Og musikkprodusentene og studioeierne som dro til Nashville, som alt ble påvirket av tristheten og trusselen om vold og frykt som skjedde etter attentatet. Og det er bare en bransje; forestill deg hva annet som var igjen.”
Utholningen fra sentrum foreviget den allerede deprimerte Memphian-psyken. Og som alle etter et intenst traume, fant byen det vanskelig å komme seg videre.
"Memphis var for lengst frosset på plass som en måte å beskytte oss mot den forferdelige tragedien som skjedde, " sier Knox. "Men en av tingene som skjer fra prøvende tider, det får kulturen til å blomstre."
En sentrumsfestival viser verden hva Memphis har å tilby
Kulturen til Memphis er en av grus, ren og enkel. Det er et sted det er sett noe dritt, og de er stolte av det. Og det var å eie hva de var som har tillatt Memphis å lege.
"Vi er kanskje ikke pene, men vi er essensen av hvem vi er, " sier Beverly Robertson, president og administrerende direktør i Memphis Chamber. En ting du aldri kan anklage Memphians for å være er falske. "Vi er ikke en perfekt by, men vi er en by med mange områder med perfeksjon."
Ønsket om å markere disse områdene førte til at en gruppe lokale næringslivsledere startet Memphis i mai-festivalen i bunnen av byens nedgang i 1977. Festivalen kombinerte en bluesfestival med en grillkonkurranse langs elven Mississippi i skyggen. av historiske sentrum, effektivt å vise frem musikk, mat, natur og arkitektur byen fortsatt gjorde det så bra.
"Vi ønsket å vise verden at vi hadde disse store eiendelene, " sier Robert Griffin, festivalens markedsdirektør. “Vi ville ha noe for å bringe folk tilbake til disse bløffene over den bredeste delen av Mississippi-elven og se alle disse flotte historiske bygningene i sentrum. Her er vi 42 år senere, og Beale Street blomstrer.”
41 år senere hadde festivalen rekordmessig 200.000 i fjor, og utgjorde 138 millioner dollar i økonomisk innvirkning. Festivalen brakte ikke på egenhånd byen ut av nedgangen, men den gjorde Memphians og verden oppmerksom på alt det store byen hadde. Og den stoltheten ble smittsom.
Det ansporet en ny interesse for de vakre relikviene byen hadde, og omtrent som de nordlige brødrene-i-forråtnelsen Buffalo og Cleveland, begynte byen å se på de nedslitte bygningene og se på dem som en eiendel.
"Memphis har lykkes i å bevare eldre steder som har karakter du ikke finner andre steder, " sier Terri Freeman, direktør for National Civil Rights Museum, med hovedkontor i det gamle Lorraine Motel, som nesten ble revet i byen før den ble transformert i 1991.”Vi har vært kreative nok til å bruke dette rommet til å trekke folk inn til en kollektiv opplevelse. Der noen kan ta noe som ser ut til å være ganske oversiktlig og si, 'Her er visjonen, ' og se hvordan det påvirker samfunnet rundt det. »
Flere andre prosjekter har bidratt til å gjøre byen om til en restaureringsmodell.
Clayborn-tempelet er midt i en langsiktig restaurering for å bringe denne kirken fra 1800-tallet tilbake til sin tidligere prakt. Det vil fungere som et samfunnssenter for det en gang raste området sør for Memphis sentrum, bare noen kvartaler fra FedEx-forumet og NBAs Memphis Grizzlies.
I sentrum kan du få en leilighet på Tennessee Brewery, et fantastisk bryggeri i rød murstein fra 1890 som minner om Guinness i Dublin eller Miller i Milwaukee. Eller du kan bo på Springhill Suites som ligger i Kress Building, en Five and Dime som åpnet i 1896.
Selvfølgelig kan du hoppe gjennom barene og bluesklubbene langs Beale Street, igjen og blomstre, stoppe ved Silky O'Sullivan, som var en døgnåpen salong da den ble bygget i 1891.
Foto: Crosstown Concourse / Facebook
Men kanskje det største testamentet til Memphis gjenoppfinning er Crosstown Concourse, et tidligere Sears-lager og distribusjonssenter som nå er det utviklerne kaller en "vertikal landsby." Den rommer de nødvendige leilighetene i loftstil, ja, men også et kunstnerkollektiv, en små bedriftsinkubator, et helsestasjon komplett med viltvoksende treningsstudio, og Kimball Musks Next Door American Eatery. Den gamle mursteinsfasaden er oppdatert, men opprettholder den ekte Memphian-grisen, fremdeles litt opp på utsiden, selv om det brygges flotte ting på innsiden.
“Jeg har sett bilder av sentrum før mordet. Du så at det var travelt, sier Freeman. “Det hadde varehus, detaljhandel, mye forretning. Det var en bevegelse borte fra byen, men byen har begynt å komme seg og det er så mye mer livlig der nå."
Dette har blitt styrket av ankomsten av to store nye ankere leietakere i sentrum - St. Jude Hospital utvidelse av sentrum, og Indigo Ag, et biomedisinsk relatert matselskap som lokaliserte det kommersielle hovedkvarteret i Memphis; den gjennomsnittlige startlønnen er $ 90.000.
En ny generasjon driver Memphis inn i fremtiden
"Du må se på menneskene som hevder denne byen som sin egen, men ikke har [attentatet] som en del av deres personlige fortelling, " sier Clayborns Troutman. “Folk som ikke var i live for 50 år siden, de ser virkningen og de sier: 'Vi trenger ikke å leve på denne måten. Vi kan erkjenne øyeblikket for hva det var og håpe på mer samtidig. '”
Den nyere, yngre Memphis var utstilt på en tåkete januarkveld på High Cotton-bryggeriet nær Beale Street. En gründer "mash-up" tok over bryggeriets taprom, hvor lyse øyne unge gründere sto ved bordene og forklarte Memphis-baserte startups til ølglade deltakere.
En ung mann som representerer Code Crew, utpekte virksomhetens plan for å lære koding til utsatte og underprivilegerte ungdommer som en vei ut av deres nåværende situasjoner. En attraktiv, velkledd ung kvinne forklarte arbeidsgiveren Front Door, en flat, strømlinjeformet boligsalgstjeneste som vil liste og selge et hvilket som helst hjem for $ 3.500. En annen mann brøt sammen hvordan selskapet hans, SweetBio, lager medisinsk utstyr og behandlinger ved bruk av honning. Oppstartene er ikke den vanlige appen og oppfinnelsene du aldri visste at du trengte. De ser også ut til å gjøre noe sosialt godt.
Arrangementet, om ikke annet, viste en side av Memphis som noen få har sett: en ung, flerkulturell by full av unge mennesker med store ideer - i en by som er liten nok til å få dem hørt og stor nok til å få dem til å skje.
En by som er i bedring, ennå ikke blitt frisk
Selv om byen er mye forbedret, har den fortsatt en lang vei å gå. Memphis sliter fortsatt med kriminalitet, og selv om det ikke er noe du ser i turistområder eller virkelig vil møte på et besøk, er voldelig kriminalitet fortsatt litt høyere her enn for et tiår siden.
Selv om byen har gjort en forbilledlig jobb med å bevare og gjenopprette noen falleferdige gamle strukturer, vil du fremdeles finne deg til å passere flere forlatte boligprosjekter mens du kjører fra sentrum til Crosstown Concourse. Byen er på vei opp, men det er også godt kjent at det er mye arbeid å gjøre. Men ingen i Memphis vil benekte det.
På 50-årsjubileet for mordet på MLK i fjor, samlet en massiv mengde seg utenfor National Civil Rights Museum hvor Dr. Kings motellrom sitter akkurat som det gjorde den siste morgenen i livet hans. På en kald, klar Memphis morgen, samlet mennesker av alle raser seg for å hylle den største talsmann for menneskerettigheter som USA noensinne kjente. For en ettermiddag i april 2018 var verdens øyne på Memphis, og sjekket tilbake for å se hvordan det gikk 50 år senere.
Museets innbyggerdichter Ed Mabry inntok scenen og leste et dikt skrevet for å kronisere den svarte opplevelsen i Amerika, men endte med ord som hørtes ut som en oppfordring til at byen fortsetter å kjempe på sin lange vei tilbake.
"Vi går nå mot morgenlyset på arbeidet, " avsluttet diktet. “Klar til å rulle opp ermene og gjøre det som må gjøres for at alle mennesker skal lykkes. Klokken rung er ikke slutten, det er signalet om å klokke inn, for å komme ut av hjørnet ditt og svinge. For å komme deg i spor, for å sette deg selv i fred, rettferdighet og tro, i dag går vi, vi går og vi går.”
Bono ønsker at han kunne skrive sånn.
