Fortelling
Der David Page navigerer i tweakscape, spiser villsvinstuing, møter en agent for kongen og er vitne til skapelsen (fra en "trygg" avstand).
Pu oo krater, Big Island. Foto: exfordy
Jeg er på det store øya og forteller en historie. Eller rettere sagt, jeg har gjort historien så godt jeg kunne, sprengt hele budsjettbudsjettet mitt på en dempet natt på Hilton Waikoloa (Mauna Kea ble stengt for renovering), og er nå over i Puna, på den våte siden, i en leiebil, med 36 timer for å se hva Hawaii egentlig handler om.
Og kanskje håper jeg å se en faktisk rødglødende lava.
Jeg har sett krateret og røykene. Nå er jeg på vei dit smeltet stein blir rapportert å strømme i havet. Jeg tenker at jeg kanskje vil stoppe underveis ved Kehana Beach, sør for Pahoa, hvor jeg har hørt at det skal være en ettermørk hendelse av noe slag med blant annet ildsjonglering og nakne kvinner som danser på svart sand. Hvis jeg kan finne det. Så henter jeg en lift og finner meg enig i å ta ham helt til Hilo.
“Ser du dette arret?” Sier han og begir seg ut til en diskusjon om gjengene i Pahoa, hvordan han en gang ble trukket av fem eller seks av morfuckerne, hvordan jeg ikke skulle dra dit om natten. "Ikke pleide å være slik, " sier han, "medisinene, isen."
“Betydning av krystall?” Spør jeg og prøver å høres ut som om jeg har en anelse.
Han peker over veien mot en vegg av betong som stiger ti meter over ugresset langs skulderen. “Jeg har sett en fyr kjøre bilen sin fra parkeringsplassen, for så å komme seg ut og krysse veien løpe.” Så skiller han seg ut i en glødende beskrivelse av slamløpsbaner i Hilo.
Plutselig virker det som om alle rundt oss finjusterer. Folk kjører over fortauskanter og henger seg i biler på parkeringsplasser for stripe-kjøpesenter ved 14.00 søndag ettermiddag. Det er biler på parkeringsplassen Borders med hodeskaller festet til panseret. Én støtfanger-klistremerke lyder: “Islands Are On Ice.”
Regnfull dag i Hilo. Foto: øye til einstein
Jeg parkerer i utkanten av partiet. Passasjeren min, dårlig misbrukt waif, trer ut i dusjen. "Det var sol i morges, " sier han. "Det blir sannsynligvis sol igjen."
Jeg tar meg mot bokhandelen. Jeg trenger en pause fra veien. Jeg trenger noen lokale melodier til CD-spilleren, og koffein. På vei inn krysser jeg stier med en far og hans lille jente. "Det er en rotete bil, pappa, " sier hun og peker på en lav-slengt japansk mini-pickup fra midten av 70-tallet gjort i Bondo og matt-svart grunning. Det drypper væske (vann, bensin? Blod?) Ned på fortauet under bakluken.
"Ja, " sier mannen og løfter datteren i armene. "Det er en rotete bil."
Jeg spør en gammel hippie i filosofi-delen hva jeg skulle få ved hjelp av lokal musikk som virkelig skulle legemliggjøre stedets ånd. Han tenker på det inderlig og ganske lenge. Jeg trekker nesten spørsmålet tilbake. “Iz,” sier han til slutt. “Hawaii, 1978.”
Som jeg snart vil kjenne igjen, spesielt når jeg kommer til "White Sandy Beach of Hawai'I" og "Over the Rainbow / What a Wonderful World", som lydsporet jeg allerede har blitt utsatt for mer eller mindre uten pause siden jeg gikk av flyet for to dager siden.
(På flyet var stipendiaten ved siden av meg en bonde av fisk og musling på vei tilbake fra et bryllup i Cabo. Han fortalte meg om asfaltmangelen på øyene. Så fortalte han meg om flaskene med meskal og absint og tequila i kofferten, og om de utmerkede sovepiller som han hadde hentet på flyplassen i Mexico. Vi hevet plastkoppene våre, tyggte isbitene våre og sovnet.)
Veien er fire baner ut av Hilo, dyrt belagt med rikelig venstre svingbane og bred dreneringsmedian. Tre sett med gamle kraftledninger går over til det som ser ut som et forlatt raffineri, rustfargede stabler satt opp mot den grå himmelen. Alt derimellom er gjengrodd med mutante kolonier av siv og gress og vanvittige blomstrende busker - alt det første veksten er friskt av havbrisen.
“Hvis bare en dag ville vår konge og dronning besøkt alle disse øyene og sett alt.. Hvordan ville de føle at de endret land? Kunne du tenke deg om de var rundt og så motorveier på sitt hellige grunnlag?”- Iz
Jeg kjører gjennom en underavdeling som heter Hawaiian Paradise Park. I utkanten av motorveien, på Shower Drive, er et nytt spesialliv med en varebil parkert i den ennå å bli brolagte innkjørselen. Det er klesvask hengende i skittgården over gaten. Det spytter regn.
Jeg trekker inn i en lava-bergdeltakelse foran et presenning poltelt som reklamerer for en ganske billig tallerken lunsj. Et banner forkynner “Kingdom of Hawaii (den gjeninnsatte Hawaii-regjeringen gjeninnført 13. mars 1999).” Jeg parkerer ved siden av en Range Rover med en skidplate av rustfritt stål sveiset i frontenden.
Mannen på slutten av skjeen anbefaler svinekjøtt og erter og biffstuingkombo. Jeg tar tallerkenen min og sitter i en tom stol ved det eneste bordet, overfor en mann som til slutt vil presentere seg som Sam Kaleleiki jr., Distriktsrepresentant for den lovlige Hawaiianske regjeringen. Folk kaller ham onkel Sam, sier han. Han har en lang hvit Fu Manchu, øyenbryn av salt og pepper og en gullhette på tannen foran. Han spiser lunsjen med bare kist.
Han forteller meg om sin tid i Marines, i Korea. Hvordan han lærte å skyte og å lese. Hvordan han en gang falt i en binjo-grøft da et stykke bølgeblikk ga seg. Hvordan han hoppet i havet for å vaske seg. Hvordan han kjøpte et 3-roms hus i Oceanside, California, i 1962, for 5.900 dollar. Hvordan datteren hans solgte den i 1988 for $ 178 000 (med lastebilen), mistet deretter raskt alle pengene i Vegas.
"Pappa, " sa hun på telefonen, "jeg vil komme hjem."
Marines på Hawaii, 1893
Han forklarer ulovligheten av USAs suverenitet på Hawaii basert på styrten av monarkiet av US Marines i 1893.
Han beskriver utarbeidelsen av en ny grunnlov og det første”lovlige” valget i 1999, hvilken begivenhet han omtaler som et blodløst kupp. "Det tok oss lang tid, " sier han, "men dette er en livstidsreise." Han snakker om hvordan alle er velkomne, men bare kanakas har full rettigheter, hvordan kongeriket har fått penger i en sveitsisk bank, og hvordan Hugo Chavez har det uttrykte interesse for å møte statsministeren.
Jeg spør ham om grunnloven er online. Han tror det er det. Han ringer statsministeren på mobiltelefonen sin for å sørge for det. Han må heve stemmen for å gjøre seg forstått. "Antas å være det, " kommer svaret. "Høres ut som de har en vill fest der borte, " sier onkel Sam til meg med et kyss.
En tysk kvinne kommer inn for å gi avkall på sitt EU-statsborgerskap og dermed bli medlem av kongeriket. Det er en test hun må ta. "Jeg er nervøs, " sier hun. "Engelsk er ikke mitt førstespråk."
"La meg gi deg et svarark, " sier onkel Sam.
Kvinnen ser på det, humrer til seg selv. "Noen av svarene er veldig morsomme, " sier hun.
"Vi prøver å gjøre det morsomt, " sier onkel Sam.
Landsbyen Pahoa er for det meste klappstavlekirker, dekkede strandpromenader og bungalower som henger seg ned på stylter. Tvers over gaten foran bilen min skrider en ung mann i en australsk sadelmuehatt og en oljeflyer i full lengde. En annen, med en baseballhette snudd bakover, knebøyer ved siden av Cash & Carry, vinkende på alle forbipasserende.
I den andre enden av byen henter jeg en annen hiker, som heter Angie. Jeg følger hennes instruksjoner nedover en grusvei til et valgfritt klærsamfunn der hun bor og studerer permakultur. Hun gir meg en omvisning i det varme huset: paprika, elefant koriander, spiselig begonia, grønne bønner på størrelse med agurker som vokser ut av knust lavaberg. "Det meste vi trenger å gjøre er å luke, " sier hun.
Jeg blir med i det halvkledde samfunnet for å spise kvelds med villsvinestuing og andre hjemmeblandte diverse. Jeg lærer om hvordan Rockefeller var involvert i et program for eugenikk, hvordan oshos og kristne beveger for mye energi, og hvordan rotter har invadert vaskerommet for å komme til såpemøttene.
Ved 19.30-tiden har jeg gjenget bilen over flere gamle lavastrømmer og kommet den forbi sjekkpunktet til enden av veien. Regnet har stoppet. Natten er mørk og lun. Skilt advarer om løse bergarter, jordsprekker og frafall.
Jeg spenner fast på hodelykten min, snubler ut forbi porta-pottene, forbi der en ansatt i fylket i en reflekterende gul vest selger lommelykter og flaskevann, ut langs den spraymalte løypa over et nystelt, fortsatt varmt ødemark der for lenge siden var det en boliginndeling.
