utendørs
For færre enn 200 år siden var det som nå er megametropolen i Hong Kong, lite mer enn et par håndfull fiskerlandsbyer spredt rundt basen til fjellrike øyer. I dag kan den gjennomsnittlige turist bli tilgitt for å rette oppmerksomheten mot den spesielle administrative regionens solreflekterende, monumentale glassstrukturer.
Likevel vil den utrymme reisende som kan se utover denne fascinerende, skyskraperkledde fasaden, bli overrasket over å finne at mindre enn en fjerdedel av SARs land er blitt sonet for utvikling. Allerede lurer de som trikker vei til toppen av Hong Kong Island's Victoria Peak over hvor mye av området som er dekket av grøntområder. Dette er imidlertid bare toppen av isfjellet.
Litt lenger unna, rett utenfor skålen med fastlands- og øyfjellene der hoveddelen av Hong Kongere samles, kan du vandre i timevis uten å støte på en annen sjel og tilbringe dager uten å se en eneste skyskraper.
Å etterlate storbyen
Fra Mass Transit Rail (MTR) stasjon med navnet "Central", må du gjøre ett togskifte på Mong Kok-plattformen for å komme til Diamond Hill stasjon. Det er en bussterminal over Diamond Hill hvor du finner bybuss 92 som venter på å frakte deg bort fra den stereotype bystemningen til en sjarmerende kystby kjent for sin ferske sjømat, Sai Kung.
Fiskere og kvinner selger dagens fangst fra små båter, lokalt kjent som sampans, mens turister nyter en overdådig festmåltid på en av de mange restaurantene ved vannkanten. Det er et fint sted å fyre opp for det enormt ville eventyret som ligger foran oss.
Sai Kung by ligger i utkanten av Sai Kung Country Park, et stort skår av vill regnskog, skarpe topper og sterk kystlinje som utgjør et av Hong Kongs største naturreservater på over 17 kvadrat miles. Minibusser betjener alle hjørner av parken, minst hver time gjennom dagen, og du finner dem på tomgang på deres stasjon i nærheten av byens vannkanten. Drivere av denne miniatyr kollektivtransporten har utviklet den uhyggelige evnen til å få slå busser til Formula One-hastigheter rundt selv de trangeste svingene. Hopp inn i Minibus 7 og hold fast mens sivilisasjonen blekner raskt mens landsbygda snur seg forbi i en grøssende uskarphet.
Den ville reisen begynner
Foto: Lee Karl Van Katwyk
På under to timer og for mindre enn prisen på en øl i Ozone, Hongkongs høyeste bar, har du blitt fraktet til den majestetiske marineparken Hoi Ha Wan helt nord i Sai Kung Country Park. Herfra strekker den uteminerte kysten seg østover før den dropper sørover og til slutt krøller seg rundt mot vest. Kappen er helt tilgjengelig med et nettverk av kryssende turstier.
Minibus 7 avslutter ruten på slutten av en rolig vei omkranset av åser og punktert med et hjem eller to. En av dem er eid av Celina, en lokal som har drevet sin kafé i flere tiår, og serverer melkete eller cha chow, en kremet, men bitter lokal delikatesse, sammen med varm mat og kjølt øl. Hun serverer disse i et utendørs miljø, i skyggen av den omliggende skogen og til lydsporet til dens dyr.
En kort spasertur nedover en gjengrodd sti, like forbi Celinas utleiekajakker, bryter verden plutselig ut i en av sine mest imponerende utsikt. Hoi Ha Wans bukt er på størrelse med en fotballstadion, omkranset av naturlige tribuner tett befolket med busk, som overlapper hverandre for å danne et område beskyttet mot havet. Denne marine bevaringsparken er like stor og vakker som den er perfekt. Det er lett å sitte i timevis på de hvite sandstrendene og beundre lykken etter å ha snublet over paradisisk perfeksjon.
Oppdag den forlatte landsbyen Chek Keng
Turen mellom Hoi Ha Wan og Chek Keng vil ta to timer (i sterkt tempo) langs utfordrende bratte stier som heldigvis er godt vedlikeholdt. Din energiske innsats vil bli belønnet, minst hvert 15. minutt, med fantastisk utsikt over glitrende smaragdhavslandskap. På hverdager er det lite sannsynlig at du vil støte på mange andre mennesker, men på helligdager må du være klar til å hilse på de andre vennlige lokale turgåerne med et smilende nikk og en nei, eller "hei", som nesten alltid vil gjengjeldes.
Landsbyen Chek Keng, en gang hjemmet til den etniske Hakka Han, er bare tilgjengelig til fots eller til ferge. Hakka forlot for over 50 år siden, forlot familiens hjem på jakt etter en bedre livskvalitet i den raskt moderniserende omverdenen. Å stikke hodet gjennom glassløse vinduer og dører permanent, er nok til å få et smuldrende øyeblikksbilde av hvordan livet var i den idylliske mangrovekysten. Mange av husholdningens relikvier sitter og venter på total begravelse i den kollapsende steinspruten av vegger og tak.
Satser ut på en hardcore-tur
Utover Chek Keng klatrer turstien ved en bratt stigning som er vanskelig for selv den mest dyktige turgåeren å toppe uten å ta en pause. Hovedløypa topper på antiklimaktisk måte, takket være den altomfattende og utsiktsblokkerende regnskogen. Før stien begynner å dyppe, vil de som er kjent, lete etter en skitten tråkket sti av til venstre. Å skyve gjennom gjengroing på et par hundre meter er vel verdt prisen: uten sidestykke 360-graders utsikt over Sai Kungs fantastiske landskap.
Trek videre, og landskapet stiger til sitt høyeste punkt, 1, 535 fot Sharp Peak. Regnskogen viker for elementene, da bare gress kan vokse på vind- og regnbelagde flanker. Det er ingen vei å fortsette bortsett fra de arrete rutene for skred. De løse bergartene sørger for en hard rusling i selv de tørreste og sikreste forholdene. Med mindre du er dyktig i å bulle eller klatre, er mitt råd å nyte den fantastiske utsikten som tilbys bare et par hundre meter fra hovedstien.
Ser man vestover fra retningen du kom, virker naturens underverkene Chek Keng og Hoi Ha Wan innsjølignende, beskyttet av overlappende grønne armer av bølgende åser. Men for meg er det østover og fremover som gir den mest spektakulære, paradoksale utsikten over Hong Kong. Kystlinjen er som et halskjede med fire perler, delt inn i segmenter av tett, levende grønn regnskog, og surret av året rundt bølger som styrter inn i det åpne Sør-Kinahavet.
I de dypeste villene i Sai Kung landspark, tildekket av sen ettermiddagens skygge av det høyeste fjellet, er det en annen regnskog inngjerdet fiskevær som Google Maps ikke har noe navn for. Mange av de higgledy-piggledy-hjemmene ligger nå i forfall, mens minst en familie forblir året rundt. I de varmere sommermånedene åpner de sine dører for å selge drinker fra kjøleskapet til de som gjør den vanskelige turen over en solstengende Sharp Peak.
Ser øst mot Sør-Kinahavet
Fremover fortsetter den velholdte turstien i en retning. Splittende i tett vegetasjon vinker en skitten trasset sti eventyreren dypere inn i skogen. Innen lang tid balanserer du på falne tømmerstokker og skrider mellom ujevn springbrett i de smale håp om å unngå å krympe gjennom skurrende sumpland. Å børste forbi vinstokker, er det beste praksis å holde øye med for innfødte kobras, pytoner og giftige gigantiske tusenbein som hyppig går på disse mindre vandrede stiene. Etter omtrent 15 minutter, spytter morens natur deg ut midt i en kjevelåpende strandstrekning. Selv den mest tilbakelagte strandelskeren vil være enig, Tai Wan Bay er en god belønning for å tappe potensielle fauna farer.
Selv på travlere helligdager, som Cheung Yeung festivalhelg i midten av oktober, er det fremdeles relativt enkelt å finne en rolig del av paradiset langs den ekspansive bukten. Motsetningsfullt sprer Kinas høytidsferie-fastkjørte helligdag, kinesisk nyttår, de vanligvis travle episodene med menneskelig aktivitet når mange arbeidere vender hjem til det kinesiske landskapet. Så hvis du ønsker å utforske Hong Kongs mange underverker på det stille, kan du bosette deg i løpet av et par dager før det kinesiske, eller Lunar, nye året.
Foto: Lee Karl Van Katwyk
Storslåtte rovfugler svever over Tai Wan, med vingene sine bevegelsesløse ridende oppdateringer rampet oppover dalens bratte klipper. For dem er det enkelt å få tilgang til det som ganske enkelt er en av Asias beste strender. Men for dem som er til fots, er det en hard slog gjennom gjengrodde villsvinstunneler før du sklir og kryper deg opp og ned bratte gjørkespor høyt over den myke, surfe-stiplete kysten - en vanskelig naturlig fottur ikke for svake eller usikre fots.
Som vollgraven som vokter over et magisk rike, hilser en jevn ferskvannstrøm alle som ønsker å komme inn i den naturlig beskyttede bukten Tung Wan, rett nord for Tai Wan-stranden. Plask noe av det forfriskende fjellvannet i ansiktet ditt før du snubler over ravinen for å oppdage en surrealistisk verden. De buskete bankene ble en gang temmet av et ukjent folk som søkte en veldig fjern livsstil. Lommer med gressmark, perfekt for å sette opp et telt, ruller langt tilbake i vuggen til ruvende skrei-spredte vegger. I hver del av tilsynelatende fremdeles velstelte gressletter, åpnes lappeteppet av busker litt for å gi en utsikt over en million dollar av hva som på de fleste dager av året sannsynligvis vil være din egen private, idylliske bukt.
Bambus strandbarer på sanden og stjernene over
Foto: Lee Karl Van Katwyk
Hvis du ikke overnatter, ikke la det være for sent å begynne å dra tilbake, med mindre du er forberedt på nattturutstyr. Hvis du har lyskastere og ekstra batterier, kan du glede deg over den tempererte reisen under et blendende utvalg av stjerner, uopptatt av gatelamper. Når du drar tilbake i løpet av den kvelende varmen fra en midtsommerdag, over den energibesparende, brennende hete strekningen av Tai Wan-sand, er du naturlig nok forpliktet til å ta to avkjølende fall i brenningen. På den sørligste punktet på den lange stranden må du krysse et annet odde. Denne fem minutters godt tråkkete stien er gjort relativt enkel med permanente ledetau for å hjelpe over bratte seksjoner.
Når du når den andre siden, kjent som Ham Tin, kan du bli tilgitt for å tro at du hadde snublet inn i et speil. Ingen grunn til å frykte solsykdom ennå. Dra opp en stol under en av to bambusstrendebarer og nyt grundig den velfortjente kjølige drikken mens du undrer deg over sammenstillingen mellom Tai Wan og Ham Tin. Her, langs den mye travlere bredden, vil du ofte spionere en mengde luksuriøse yachter som bobber rett utenfor bølgelinja, og kapteinene deres venter på å levere et antall båtfest-røvere fra bukta rett tilbake til sivilisasjonen.
Foto: Lee Karl Van Katwyk
På helgedagene som er gjennomvåt i solen, sprekker Ham Tin av et hav av tett parkerte telt. Hvis du ønsker å slå leir med familie, anbefales det at du slår så langt unna barene på det nordlige punktet som mulig. Det er her den yngre, mer rambunctious mengden liker å slå leir, og de vil ikke avgi moroa for noen når som helst på natten. Likevel vil de nesten alltid tilby en øl og et godt selskap.
