Foto + Video + Film
SISTE ÅR, JEG EMKERTE PÅ EN SOLGTUR rundt landet til de gylne pagoder: Myanmar. Noe av det jeg elsker mest med solo-reiser er at det presser deg til å møte mennesker - ikke bare andre reisende, men også lokale. I mine dager alene i Myanmar hadde jeg æren og gaven til å møte et antall lokale som hver hadde innvirkning på meg, en utveksling som jeg hadde med meg gjennom turen, og hjem, som sjarm på et armbånd.
Myanmar har mer enn 100 forskjellige etniske grupper - 135 forskjellige sist jeg sjekket - så det ville være uklokt av meg å hevde at jeg har støtt på dem alle. Jeg klødde knapt overflaten til Myanmar, men hva - og hvem - jeg var i stand til å oppleve vil være med meg konstant, og alltid ringe meg tilbake. Her er 12 personer fra Myanmar som jeg får æren av å ha møtt og fotografert.
For å lage et lys
Jeg begynte turen i Myanmars største by, Yangon, på et eldgamelt religiøst kompleks kalt Shwedagon Paya. Jeg syntes det var en utmerket introduksjon til landet: 80 prosent av befolkningen hevder buddhismen som sin religion (resten består av kristne, muslimer, animister og små lommer av hinduer) og folk reiser på pilegrimsreise fra fjerntliggende hjørner av landet for å omgå den gigantiske gyldne stupaen som finnes her.
Å vaske en Buddha
Venstre foto: Denne moren og datteren så meg fast i nøling - intensjonen om å vaske en Buddha-statue, men ikke vite hvordan. De vinket meg stille og ønsket å vise meg hva jeg skulle gjøre. Med sine høyre hender øste de grasiøst fra et gyllent trau ved hjelp av små sølvskåler, før de helte vannet over Buddhas bryst, hver eneste gang henvendte seg til meg for å smile betryggende.
Takk takk
Femti meter utover et skilt som sto "Ingen turister tillot forbi dette punktet, " fant jeg disse mennene spredt under et baldakin. En sølvkjele og tomme glass med svarte blader i bunnen antydet at en ettermiddag ble borte bort og drikke te. Jeg ble kjent med navnet på mannen til venstre, Kyaw Lin, 32; den andre forble smilende, men likevel stum. Da det var på tide for meg å forlate, grep Kyaw Lin i hånden, så meg i øynene, og gjentok deretter”takk” fire ganger, med så upåvirket glede at øyeblikket forblir hos meg frem til i dag. Han lukket øynene og ristet fortsatt på hånden min, som om det skjedde en usett overføring av energi mellom oss. Han så ut til å ville logge minnet om dette øyeblikket borte et sted trygt - som det viser seg, det gjorde jeg også.
Pause
Sponsede
5 måter å komme tilbake til naturen på The Beaches of Fort Myers & Sanibel
Becky Holladay 5. september 2019 Nyheter
Turist kunne gå i fengsel for å ha flyttet en drone i Myanmar
Eben Diskin 12. februar 2019 Foto + Video + Film
13 måter å ta sterkere, kraftigere bilder av havet
Kate Siobhan Mulligan 27. juni 2018
Moustache Brothers
Lu Zaw (sett her), Par Par Lay og Lu Maw var kontroversielle skikkelser i Myanmar for deres frittalende, sviende, komiske satire fra Junta - den totalitære militære regjeringen som styrte landet fra 1962-2011. Dette landet Lay and Zaw i en tvangsarbeidsleir i nesten seks år etter at de opptrådte hjemme hos Aung San Suu Kyi i Yangon i 1996. Jeg fanget et solo-show av Lu Maw i en trekk med åpen parkeringshus. Natten inkluderte dystre øyeblikk, tunge-i-kinn-vitser om kona til Maw, og et surrealistisk fotobasert bilde av Barack Obama og Aung San Suu Kyi lidenskapelig kyssing. Her i dette bildet merker Lu Maw et beskyldende tegn som sier hva han mener forårsaket nyresykdommen - og til slutt dødsfallet - til Mustache Brothers-medlem Par Par Lay. Han mener at den langsomme forgiftningen fra blyforurenset vann var forsettlig, og beskrev dødsfallet til broren Par Par Lay som et "regjeringsdrap." Det er også en del av en bredere kommentar til Myanmars svært dårlige behandling av fangene. Jeg ble rørt over at selv etter en så prøvende og vanskelig reise - og tap - var Lu Zaw modig nok til å fortsette å stå frem og belyse regjeringen.
Flyt på Irrawaddy River
Etter å ha forlatt Mandalay reiste jeg nedover Irrawaddy-elven med båt til Bagan - en beroligende reise på ni timer. Selv klokken 05.00 kom elven til liv med familier utenfor yurtlignende telt på motsatt bredd og ombord på motoriserte langbåter. Irrawaddy flyter nord til sør, og i tillegg til å være landets viktigste kommersielle vannvei, er det også hjemsted for den uhyggelige humanoiden Irrawaddy ferskvannsdelfin.
Som å hilse på en gammel venn
Halvveis gjennom turen og jeg begynte å føle meg som om jeg hilste på en gammel venn hver gang jeg møtte en rolig Buddha i en smuldrende stupa.
Intha fisker
Han var en Intha - medlem av en etnisk gruppe fra Tibeto-Burman som bodde rundt Inle Lake. De er kjent for sin ben-roeteknikk og for å leve av råvarer dyrket på flytende hager. Det var vanskelig å se om noen av de få fiskerne ved innsjøen faktisk fisket for å selge en fangst, eller om de tjente mesteparten av inntekten ved å posere for turistbilder. Da han var ferdig med å utjevne båten sin mot vår, strålte han et tennende glis på min måte og sa “Penger!” Turisme kom til Inle Lake for mange år siden - lenge før resten av landet - som et utstillingsvindu for reisende som ignorerte tidligere boikott fra tidligere år. Selv om jeg aldri er begeistret for å betale for et bilde, slo noe med mannen meg virkelig. Kanskje den snille oppførselen hans om saken, eller kanskje den arbeidskraften han må gjøre hver dag ved å hugge over innsjøen og tilbake, enten det er for fisk eller bilder. Betal i det minste jeg gjorde - noe med det glitrende lyset på vannet, det brede fliret hans og den rolige skjønnheten ved å boble bort på sjøen så ut til å berolige noen bekymringer for meg. Det ville ikke være første eller siste gang jeg følte det på dette stedet.
Pause
Nyheter
Amazonas regnskog, vårt forsvar mot klimaendringer, har vært i brann i flere uker
Eben Diskin 21. aug 2019 Reise
Hvorfor Myanmars massive jadeindustri er så livsfarlig
Patrick Winn 25. november 2015 Sponset
17 bilder som vil få deg til å planlegge en tur til Samoa NÅ
Jacqueline Kehoe 26. november 2018
Kjemper mot kuker
Inles femdagersmarked reiser på roterende måte rundt landsbyene i den 22 km lange innsjøen. Det var der jeg kom over denne scenen. Mannen til venstre forsøkte å selge disse fuglene til mannen på høyre side som et par kamphaner. De var de mest rolige av skapningene. Prøve som han måtte gjøre dem til å bli skrotet, de så like beroligede ut som jeg gjorde på sjøen bare noen dager før. Mens jeg ikke fikk møte disse mennene personlig, ble jeg veldig underholdt av scenen og satt og så på den utfolde seg. Jeg fikk inntrykk av at kukekamper må være en seriøs virksomhet i Myanmar, og det viser seg at dette stemmer. Faktisk er en 'burmesisk kjempehane' en svært ettertraktet fugl i den thailandske cockfighting-verdenen. De er kjent for å være mindre og bruke strategi. Thai-kjemper hane er større og bruker brute force. Et thailandsk-burmesisk kors er den mest verdsatte fuglen i hvert land. Som i nabolandet Thailand, er mye penger involvert på spillesiden, så en mann som prøver å trekke ullen over noens øyne ved å selge dem en dud kylling, blir ikke tatt på som en vits.
Kayan kvinner
Reiser skal ikke handle om å kikke på minoriteter fordi de ser annerledes ut, knipser et bilde for deretter å boltre seg hjemover for å vise familien - men dette var det nøyaktige oppsettet her ved Inle Lake. Det jeg fant var to damer som - for meg - syntes å være ganske glumme og vever flittig bort, en skjenke (fotogebyr) til deres side. "Transportbåndsturisme" som jeg kaller det. Disse menneskene er opprinnelig fra Myanmars Kayah-stat, som grenser mot det nordvestlige Thailand. Voldelig konflikt på slutten av 80-tallet og begynnelsen av 90-tallet mellom Karenni-separatister og den burmesiske hæren gjorde mange til flyktninger. Noen flyktet over grensen til Thailand; andre andre steder i Myanmar. Mange 'turistlandsbyer' i Thailand og Myanmar, der kajanskene nå bor, utnytter dem. Mye av turistpengene ender ikke opp i folks hender. Jeg angret på at jeg skulle møte disse kvinnene, men i det minste nå kan jeg gi andre råd om historien deres.
10
Khoo
Ved et stopp langs den langsomme linjen - kjent som den langsomme linjen fordi det tar 11 timer å reise drøye 90 mil - fra Shwenyaung til Thazi i Myanmars Shan-stat, vandret jeg på plattformen på jakt etter mat. Jeg hørte en plystring bakfra og snurret rundt for å se denne mannen peke på kameraet mitt. Etter skytingen løp jeg og viste bildet til ham. "Jeg er Ben, " sa jeg. "Khoo!" Kom svaret med høyre hånd på hjertet. En fløyte blåste. Før jeg løp ned på plattformen til vognen min, kastet Khoo meg en av appelsinene hans og lo da Jeg droppet det nesten. Opplevelsen med Khoo bekreftet noe som jeg hadde lagt merke til gjennom turen min. Mange mennesker i Myanmar engasjerer seg aktivt med en reisende når de ser dem - for å si det første trekket, så å si. I andre Sørøst-Asia land Jeg er litt på vakt mot dette. Men i Myanmar - selv om jeg åpent innrømmer at tiden min og opplevelsen ikke var den lengste eller mest dyptgående - for meg, var det ikke en eneste opplevelse der det lokale engasjementet med meg hadde et ytre motiv (skjønt, noen ting, for eksempel Kayan-kvinnene, føltes absolutt som en turistscene, men motivene ble aldri skjult.) Dette vil helt sikkert endre seg når turismen tar seg opp, men det var et aspekt som virkelig hang med meg lenge etter at jeg forlot dette stedet.
11
Nyein
Nyein, 48, var en av en vennlig firer av damer, iført vakkert fargede klær. I løpet av mange timer (det var tross alt det "sakte" toget) delte vi utsikten, og de holdt meg godt lei av tørket storfekjøtt, syltet frukt og brus. Hun var en fan av dette bildet. Jeg skulle bare ønske jeg kunne ha spurt henne hva hun hadde tenkt på i det øyeblikket.
12
