Reise
Dette innlegget er en del av Matadors partnerskap med Canada, der journalister viser hvordan man kan utforske Canada som et lokalt.
JEG MÅLET UT AV HALIFAX i en splitter ny Honda Civic. Det tok noen miles å venne seg til “kilometer i timen.” Jeg passerte flere byer med gode slagord som “Bedford, et tradisjonelt stoppested” og “Stewiacke, halvveis mellom Ekvator og Nordpolen.” Hver av disse grendene er steder som mammaene våre vil elske.
Halvveis mellom Halifax og Truro stoppet jeg ved en turistfelle kalt Mastodon Ridge. En 12-fots betong-mastodon lokker folk av motorveien til å spille minigolf i skyggen, og kjøpe dinosaur-kopier i gavebutikken. På denne gatekjøkkenparkeringen var jeg vitne til en alvorlig hendelse. En gruppe bønder hadde samlet seg for en gresskar-voksende konkurranse. Dette var de største kalebassene jeg noensinne har sett. En bonde sendte smårollingen sin for å hente ut prisen fra hver av sine tre seire. En annen vinner hadde på seg en t-skjorte der det sto “Ingen gårder. Ingen mat.”På tvers av parkeringsplassen sank en Tim Horton rundt i bygningen.
Jeg ville spise noe lokalt, men den eneste restauranten jeg kunne finne på motorveien var en Burger King. Jeg aksepterte kassererens tilbud om å oppgradere mine mellomstore pommes frites til poutine for $ 1, 80. Jeg angret øyeblikkelig på at jeg godtok tilbudet om å legge saus og mozzarella til min allerede mayaised burger.
Etter tre timers uendret terreng nådde jeg hovedveien som førte til Cape Breton. Jeg stoppet på turistsenteret og brukte gratis wifi for å oppdatere Instagramen min med bilder jeg uforsvarlig tok mens jeg kjørte. Jeg kom tilbake på veien og kjørte gjennom “Baddeck, fødestedet til kanadisk luftfart” på vei til Sydney.
Jeg sjekket inn på Cambridge Suites på Esplanade i Sydney. Nova Scotia Tourism unnet meg middag på hotellets moderne kjøkken. Jeg spiste dill hyse og en varm spinatsalat. Jeg spiser vanligvis ikke fisk, men denne regionen er kjent for sjømat. Jeg ønsket ikke å gjenoppleve opplevelsen av å føle meg som en idiot for å bestille kyllingbud på den tyrkiske fiskeøya. Jeg sendte kjæresten min Blink 182-lyrikken "Jeg antar at dette vokser opp" fordi jeg hadde tatt den voksne beslutningen om å bestille fisk og likte den.
Etter middagen satte jeg kursen mot Cruise Terminal for å se en Celtic Colors-forestilling. En mengde lyttet intens til Nova Scotian-spillere og gæliske dansere og irske sangere og akadiske pianister fremfører musikk som startet i Irland og Skottland, men har funnet et hjem her i Cape Breton. Dette var ikke musikk jeg var kjent med, men jeg likte den virkelig.
Jeg hadde aldri sett så mange brukte skøyter.
En MC fortalte publikum om en forestilling som kommer. En gjennomtenkt luthier laget en pakke med instrumenter (fioliner, fioler, celloer) fra et 200 år gammelt tre, som han hadde hugget ned mens han serenading. Så med treet som muse, skrev han musikk for hvert instrument, og kalte det ferdige stykket: “The Fiddle Tree.” Et band skaffet seg varene sine: “Og hvis du ikke liker CD-en vår, send oss et brev, vi Jeg sender deg en CD med musikk som vi ikke liker.”En jamaikaner spilte keltiske melodier på ståltrommelen. Kvinnene foran meg ble vokalt overrasket over at noen klarte å rocke en keltisk melodi på et instrument de hadde drukket piña colada til.
Et band hørtes ut som Mumford og Sons. Lyden hadde vært unik for noen år siden, men nå ser det ut til å spille musikk fra en tidligere epoke. Definerer populariteten til denne nede-hjemme-rocken hva det vil si å være kul? Er denne musikken påvirket av økonomien? Er dette lydsporet for alle de arbeidsledige urbane hipstere som forlater byen for et liv i landet for å lære å dyrke og bygge bærekraftige hjem og bli selvforsørgende?
* * *
På vei ut av byen stoppet jeg ved et Value Village. Denne sparsommelige butikken virket unik kanadisk. Jeg hadde aldri sett så mange andrehåndsskøyter, lønnsbladflagg og t-skjorter embrazonert med “hoser.”
Jeg ankom Gaelic College of Celtic Arts and Crafts til en forestilling av 75 fiddlers som spiller i harmoni. Det hørtes ut som cowboy-lydsporet til Blazing Saddles. Dette var en bring-din-egen-fele-festival.
Under pausen spurte jeg noen unge kvinner som satt ved en informasjonsstand hvor bensinstasjonen var. De forsto ikke hva jeg snakket om, så jeg spurte hvor bensinstasjonen var. De sa at de ikke kjørte fordi de var ferierende også, de hadde kommet fra Irland. Jeg burde ha oppdaget aksenten deres, men for disse mangelfulle ørene høres en kanadisk aksent veldig lik en irsk. Jeg husker at jeg en gang snakket med en fyr på Bedford Avenue og hadde spurt om han var fra Toronto, men han sa at han var fra Galway. Jeg lurte på om den kanadiske bøyningen har røtter i den keltiske tradisjonen Cape Breton.
Det var mange amerikanske pensjonister som deltok. Connie fra Hawaii vant en pris. MC-en gjorde en vits om kanadisk Thanksgiving: "På Canadian Thanksgiving la vi kalkunen vår i ovnen klokka 18.00 den andre søndagen i oktober, og når amerikanere skal feire sin Thanksgiving, vil vi være ferdig med matrester."
En gruppe kalt The Chaisson Family fra Prince Edward Island opptrådte. Dessverre var onkel Peter på sykehuset, men forestillingen ble håndtert av tvillingene og onkel Kevin. De fikk publikum til å bevege seg, og noen hoppet på scenen for det som så ut til å være en River Dance.
* * *
Jeg ankom hytta som ligger på klippene på en halvøy tidlig på kvelden med kanadisk Thanksgiving. Velstående familier samlet seg for å feire en ferie jeg ikke var kjent med. Jeg bestilte en reservasjon til middag i den elegante spisesalen fra den motvillige vertinnen. Det hadde ikke vært noe rom, men min utholdenhet fikk meg et bord på 8. Jeg spiste blåskjell og prime ribbein ved siden av den kanadiske eliten i Purple Thistle-rommet på Thanksgiving. Jeg var takknemlig for å ha privilegiet å spise som en aktet gastronom. Ovenpå tørket håndhåndklærne mine i dusjen. Jeg var sannsynligvis den eneste broen i hele hytta som vasket sokkene i vasken.
I hver sving forventet jeg å se en horde troll eller andre mytiske fiender.
Et par på bryllupsreisen ble pålagt av sauskokken.
"Hei Roger, det er Eric fra videregående!"
“Eric?”
Roger virket ukomfortabel. Han var en finansanalytiker som fremdeles bodde i Toronto. Eric hadde gjort den sausen at han tuslet på Rogers viktigste ribbein. Eric tilbrakte sin tredje sommer ansatt i den østlige kanten av Canada, men han hadde tilbrakt vinteren i fjellene i Vesten og ryddet skiløyper. Roger fortsatte å tilbringe 48 uker av sitt liv i et kontorbygg i Toronto sentrum, slik at han kunne bruke sin enorme inntekt til å ta korte ferier til turistdestinasjoner.
Jeg ville ikke ha noen saus på mitt prime ribbein, bare gi meg den pepperroten.
* * *
Jeg forlot Keltic Lodge om morgenen for å kjøre rundt Cabot Trail. Dette ble oppkalt etter oppdagelsesreisende John Cabot som seilte rundt disse delene i 1497. Skjønt, ifølge Wikipedia, er de fleste historikere enige om at han faktisk landet i Newfoundland, en helt annen øy.
Dette terrenget minnet meg om akvarellene som hang i foreldrenes stue malt av min store tante. Jeg stoppet noen få minutter for å ta uskarpe bilder på mobilen. Jeg brukte 15 minutter på å prøve å få de bakre vindusviskerne til å fjerne tåken. Jeg så gjennom bilhåndboken. Så kom ut av bilen for å oppdage at det ikke var en vindusvisker, bare en defogger.
Foto: craigCloutier
Gjennom de tåke fjellene i Cape Breton Highlands National Park, tenkte jeg på andres tristhet, min egen ensomhet og generell selvforbedring. Denne ruten gjennom skyene fikk meg til å føle at jeg lett kunne transporteres til middelalderen. I hver sving forventet jeg å se en horde troll eller andre mytiske fiender.
Jeg ankom det franske Acadian-samfunnet Cheticamp, “kjent for sine tepper og kroker.” Guideboken definerer deretter praktisk “hookers” som kvinner som syr tepper. Docenten viste meg tepper som var laget av en kvinne som hadde testamentert hennes store samling til dette museet. Hun laget tepper til amerikanske presidenter, British Royalty og liturgiske målgrupper. Dokenten forklarte at akadierne bestod av små samfunn, avstammet av de opprinnelige franskmennene som ankom i 1605. Samfunnet deres ble kastet ut av britene for dets land, og fordi franskmennene var venner med indianerne. Det er mange titalls småbyer i Nova Scotia der innbyggerne fremdeles snakker fransk.
Hun anbefalte at jeg spiste lunsj på en acadisk restaurant i byen. Jeg bestilte kjøttpaien med en side av chiard, en kjøttgryte. Kvinnene på restauranten var begeistret av en ny baby som ble vist for alle i det lille samfunnet. De var begeistret som alle mennesker er av ungdom, men i tillegg glade for at tradisjonene de har opprettholdt kan fortsette til en ny generasjon.
Jeg forlot fransk territorium, og etter 40 minutter kom jeg til det skotske høylandet for å besøke det eneste maltmalt skotsk destilleriet i Nord-Amerika. Jeg hadde ikke tålmodighet til å vente på en tur, og heller ikke dumheten til å bli full på puben. Så jeg bestemte meg for å ta med meg en flaske Scotch. Det eneste jeg hadde råd til var en flaske med størrelse på fly for $ 15.
Jeg kom tilbake i kjøretøyet og reiste sørover i ytterligere tjue minutter før jeg kom til Irland. Jeg dro til matbutikken i Mabou for å kjøpe kaffe og vann. Kvinnen foran meg hadde en irsk aksent og kjøpte irsk rød øl. Kassereren ga meg kaffen gratis. Jeg kjøpte litt syltetøy fra en dame foran. Inntektene skulle gå til bekjempelse av diabetes type II.
Jeg fortsatte nedover kysten, krysset motorveien og kom tilbake til fastlandet Nova Scotia. Noen timer senere skulle jeg spise et lammestativ på et firestjerners hotell i storbyen Halifax.
![Hvordan Fyrverkeri Ser Ut Når En Drone Kjører Gjennom Dem [vid]](https://i.trendingcountries.com/preview/environment/fireworks-look-like-drone-drives-vid.webp "Hvordan Fyrverkeri Ser Ut Når En Drone Kjører Gjennom Dem [vid]")
