Reise
Et Warao-barn leker i regjeringen vanninnsamling lokk.
Padlet inn i hjertet av Venezuela, oppdager Robin Esrock skjønnhet, insekter og en dårlig sak om jungelfeber.
Morgenen var nær et ukes lang jungeleventyr dypt inn i hjertet av Venezuelas Orinoco Delta.
Vi drar klokka 05.00 og pakker lys i tørre poser. Innkvarteringen vil bestå av hengekøyer, måltider med grunnleggende camping, eller hva vi kan fange.
Orinoco, som er det nest største elvedreningssystemet etter Amazonas, har en gjennomsnittstemperatur på 27C grader, og er 25.000 kvadratkilometer uberørt, ubebygd økosystem, beskyttet, eid og bebodd av det urbefolkningen Warao.
Men først må vi komme dit, og i hetblods Latin-Amerika kan dette bli et eventyr for seg selv.
Alt kjører godt langs motorveien, inntil plutselig stopper bilene foran, noe som aldri er et sunt tegn for en motorvei. Chris drar Land Cruiser over i møtende baner og tar seg i jevnt tempo inn i møtende trafikk, og passerer hundrevis av papirbiler på høyre side.
Men da blir denne banen også kvalt. Det er en demonstrasjon fremover, en landsby har sperret veien for å protestere mot mangel på sivile tjenester.
Tilsynelatende er dette ganske normalt. Siden bilen ikke går noe sted, er det perfekte tidspunktet å kjøre inn i verdenen til kontinentets mest kontroversielle politiske leder, den frittalende Venezuelanske presidenten, Hugo Chavez.
Leftwing Fire
Hugo Chavez på veggen.
Du har kanskje hørt om Chavez. Han er fyren som viftet med en Noam Chomsky-bok foran FN og sammenlignet George W. Bush med Djevelen selv.
Han er de beste knoppene til Fidel Castro, en enorm kritiker av det amerikanske hegemoniet, det sjeldne møtet med en venstreradikalradikal med lommer så fulle av olje at han kan legge pengene sine der munnen er.
Rundt om i landet skygger store reklametavler av Chavez gatene, graffiti og T-skjorter som sammenligner Chavez med Che Guevara, det ultimate symbolet på den radikale revolusjonæren.
Med en av de rikeste oljereservene i verden er Chavez ikke avhengig av den amerikanske virksomheten for å flyte imperiet sitt, og er ikke redd for å si det.
Med Morales fra Bolivia og Lula i Brasil, er han gnisten bak den venstreorienterte nasjonalistiske ilden som feier Latin-Amerika, mye til skrekken for amerikanske forretningsinteresser, som foretrekker at alle bare blir hjemme, ser på venner og kjøper en ny blender.
I stedet kanaliserer Hugo sin enorme oljevinst tilbake til landet, noe som forklarer hvorfor en liter bensin i Venezuela koster svimlende 5c, eller 2, 5c hvis du bruker svartmarkedspriser. Chris fyller opp 50 liter Land Cruiser og det koster $ 3. Gå Hugo!
Trøbbel i paradis
Bortsett fra, vent, hva er dette, slår Hugo av den største og mest populære uavhengig drevne TV-stasjonen i landet for kritikk av politikken hans.
Og nå vil han være El Presidente for livet. Dette er ikke tegnene på et sunt demokratisk regime, som kan forklare hvorfor intellektuelle og studenter protesterer fredelig i tusenvis, og verdensmedier (med en liten hjelp fra amerikanske forretningsinteresser) maler sakte men sikkert Chavez til en frukt og nøtt bar forbi selge etter dato.
Han pisser på menneskene som drar nytte av status quo - en populist, en stemme for de stille massene, ikke rart at den lille, velstående eliten blir truet.
En populist, en stemme for de tause massene, ikke rart at den lille, velstående eliten blir truet, og kirken kramper over Chavezs mål om å splitte kirken og staten permanent i dette romersk-katolske landet.
Han pisser på menneskene som drar nytte av status quo, der millioner lever uten rennende vann eller strøm, og dusinvis av mennesker blir drept i slummen som grenser til Caracas hver helg.
Chris er på gjerdet, men har definitivt sett forbedringer fra Chavez politikk for de lokale landsbyene rundt ham. Så veldig få av de rette menneskene går inn på den historiske politiske scenen til rett tid. Mandela, Ghandi, Churchill. De fleste kommer med gode intensjoner, og lar være oppsvulmet med fete bankkontoer.
Chavez - vel, vi må vente og se hva som blir av ham.
I mellomtiden virket det lite han kunne gjøre for å få oss inn i jungelen, og den lokale guvernøren var ikke verdt å fiske i et frat hus siden kona sa ham i sengen med sin mannlige livvakt. Ah, Latin-Amerika.
Den synkende bilen
Vi kunne prøve å kjøre den gamle ruten, men med de kraftige regnene på sent, kan det være litt terningkast. Vi flyr langs en sprukket sti til vi treffer en bro, vasket ut i gjørmete brunt vann.
Stoppet på motorveien
Chris flytter Cruiser inn til 4 × 4, og bestemmer seg for å ta en sjanse. Har du noen gang hørt lyden av en synkende bil? Eller sett vann stige over vinduene?
Han revving det, og vi skriker og Gud-hjelp-oss hvis vi ikke finner den minste delen av veien for dekket å gripe og bilen lurer fremover for å komme til den andre siden.
Seier om seier! Høye femmere hele veien! Ingen andre biler tør prøve denne typen galskap. Veiene vil være klare milevis!
Når. Bilen begynner å banke, motoren stønner, iPod-en går i hjel, batteriet svikter, og Land Cruiser stopper håpløst. Generatoren er blitt oversvømmet av brokrysset, vi sitter fast midt i ingensteds, midt på dagen solen slår oss hardt over hodet.
Vi hagler ned en pick-up, og i løpet av minutter har de bundet et stykke tau til cruiseren vår og drar oss med, omtrent to meter som skiller de to bilene.
Vel og bra, visst, bortsett fra at disse karene bestemmer seg for å treffe omtrent 120 km / t, og forbikjør store lastebiler på en smal motorvei, og så, ja, ja, og så begynner det å hagle.
Døende på motorveien
Frykt hopper ikke av en foss. Frykten svømmer ikke i hai-infiserte vann.
Frykt blir trukket med 120 km / t på en farlig vei i en forblindende tropisk storm
Frykt blir trukket med 120 km / t på en farlig vei i en forblindende tropisk storm, uten vindusviskere, når en eneste brems vil resultere i massiv bakre del og nesten viss skade for alle beboere i området.
Det var god grunn til å stramme sphincteren min fordi Jungle Chris, den typen fyr tøffinger vil være, hadde hvite knoker på rattet og gal dyreskrekk i øynene. Vi kjørte slik i en time.
Alt jeg kunne tenke på var at det å dø på en venezuelansk motorvei virket på en eller annen måte under meg.
Naturligvis skilte skyene seg like raskt som de stormet, en strålende sol brast ut, vi hadde endelig visjon ut foran vinduet, og gutta foran bestemte seg for å ta oss rett til broen der vi skulle møte båten vår.
JP ville ligge bak for å sortere bilen, vi skulle laste opp kajakkene, motorbåten, og til slutt, denne gangen mener jeg det, ta turen inn i deltaet.
Tre dager senere. Røde hær Karl må ha pigget på drinkene, for hvis jeg ikke så bildene, ville jeg ikke tro at vi dykket ned i piranha-infiserte vann ved solnedgang for å svømme med de rosa delfinene.
Likevel er det på bånd - oss i vannet, og noen meter unna hopper en sjelden rosa delfin opp i luften. Minnene om den kvelden på hytta er uskarpe.
Jungel feber
Jeg lekte med en tucan, en ara. Jeg ser et palestinsk flagg, nyhetsutklipp over baren som nevner Hizbollah.
Svømming med pirhanene
Hytta eies av to palestinske karer, og i hodet mitt, full av sol, fra eksponering, leveren min kjemper mot giftstoffene fra edderkoppbitt på myggstikkene på sandloppebitene mine, jeg danner konspirasjoner og gal paranoia-feber.
En puma brøler fra en nærliggende kabinett, reddet av brødrene. Ville papegøyer flyr over hodet, jeg husker sterk jungelrum, som spilte klassisk rock på stereoanlegget, som passerte ut i hytta, vår ene natt med luksus.
Det er et hull i nettet over dørhåndtaket, noen slo gjennom døren for å komme inn, de blodsugende myggene er overalt! Jeg smeller på nakken og likene på et dusin sandlopper er på hånden min. En gigantisk svart tapir renner nedover trepromenaden.
Jeg ser opp i tide for å se den kuestore skapningen i en sprint, jage jentene inn i rommene deres, den uhyggelige kløppklappen, kløppeklippen av hove på treverket. Jeg drømmer feber om dyr og varme, svette og fare.
Vi er de eneste gjestene i natt på hytta. Dette er en god ting.
Jeg hadde jungelfeber, og jeg hadde det dårlig. Å sove i en hengekøye tar litt å bli vant til, og til og med Chris ’hjemmelagde frastøtende middel fra babyolje, vitamin B12 og en smule Deet stemte ikke overens med hordene, hærene, den fulle invasjonen av jungelen.
Jeg telte 136 bitt på underbenet til Julia. Bare ett ben. Fuktigheten klistrer seg til deg som borrelås, og svømming er ikke så tilrådelig siden disse vannene er hjem til menneskespisende piraner, sultne på menneskers fingre og tær.
Legg til den gigantiske snorkingen av vår Director of Photography Sean, søvnmangel, og vel, du har fått til et uforglemmelig, utrolig, nå-dette-er-det-ekte-gonzo-eventyret.
Into The Wild
Å padle inn i deltaet
Vi hadde 150 km elv å komme oss gjennom, en tomannsmotor med åpent tak hurtigbåt, et par kajakker, noen dager med mat, og uvurderlig, Jesus og Pina, to stille, men godmodige Waraos som kjente disse labyrint-sideelvene slik en bussjåfør kjenner rutene sine.
Dessuten har Chris ledet jungelekspedisjoner her i ti år, har enorm erfaring med Waraos, elementene, utfordringene i livet inne i planetens grønne lunge.
Den uberørte skjønnheten i denne villmarken er svimlende. Ved kajakk, men hurtigbåt, er vannet et speil til de frodige tropiske trærne som tårner over seg, himmelen så stor som Dalis fantasi.
Ville ara og papegøyer flyr i kjærlighetspar ovenfor, mens i trærne svinger cappuccino og hylende aper på vinstokkene. Stingstråler med ferskvann flyter forsiktig som kuler i universet, lyden av jungelen om natten blir en brum av livet, og allikevel er 99% av det utenfor synet, bak mørkets gardin.
Og sammenvevd er folket på kanoen, Warao, en stamme som bor ved elven i åpne vegger, og tilber sitt livs tre, morichi palm, som gir mat i form av gigantiske ormer, frukt og eliksirer.
De ligner fysisk på mongoliere og snakker, hvis noen gang, med tøysete toner, og kommuniserer i det Chris mener er "jungel-telepati." Barn lærer å kajakk før de kan gå, familier er nomadiske og beveger seg mellom forskjellige deler av jungelen.
Det er en vakker drøm, blandet sammen i det misforståtte konseptet av den edle villmann, utover det moderne livs grep. Det er en vakker drøm som er blitt vekket.
Gamle møtes moderne
Først kom motorene. 500 båtmotorer gitt til Warao i en slags politisk manøver for stemmer, noe som resulterte i en rask endring i hvordan de beveger seg, hvordan de samhandler.
Det er en vakker drøm, blandet sammen i det misforståtte konseptet av den edle villmann, utover det moderne livs grep.
Så kom landsbyene, små betonghus og generatorer, regjeringen samlet Warao inn i samfunn som aldri før eksisterte (og de sosiale forholdene som følger med fattige, landlige samfunn også).
Så kom parabolantenne og TV-apparatene, DVD-spillerne til å napalme et intetanende folk med beskjeder fra vest, uten å gi dem de sosiale verktøyene for å forstå at reklame alt er tull og TV er TV, ikke den virkelige verden.
Så kom bevegelsen mot byene, sammenbruddet av familieenheter. Så kom de tyske turistene og tok bilder fra hurtigbåtene sine på en annen utstilling i den menneskelige dyrehagen.
Så kom misjonærene for å fortelle dem at tusenvis av år med tradisjon er feil, og at de alle skulle tro på en skjegget hvit gud som døde på et kors.
Som de urfolksstammene på Amazonas, som de urfolksstammene hvor som helst, har ikke disse blide menneskene en sjanse.
Vi drar ut i brakkvannet, det svarte vannet, der saltet av havet møter ferskvannet. Kanalene blir smalere, trærne blir tykkere og mørkere. Båten trekker forsiktig med, og sender knapt en krusning i vannet, så glatt som en polert granitt.
En liten kanal bryter til høyre, og det er en halvnaken gutt som fisker. Det er den typen bilder du ser i National Geographic, en visjon om menneskeheten som er både inspirerende og skremmende annerledes.
Jeg lurer på hvilket håp det er for Warao, der ligger deres fremtid.
En liten bønn
Fanger middag.
Vi våkner den siste morgenen i en liten treleir på vannet. To timer på båten til en liten by der vi ville bli møtt av Land Cruiser.
Regnet holdt opp og sparte oss for torturen fra den tunge nedbøren i høy fart vi opplevde for noen dager tilbake.
Venter på bilen, går jeg i landsbyen, hus malt i lyse farger, forbi en misjonskirke. Disse "urbane" Warao-barna har kors, men en fyr forteller meg at det bare er for mote.
En lang kjøretur tilbake til Barcelona, en kort flytur til Caracas, kvalt trafikk til et nærliggende hotell, tidlig morgenfly til Houston. Jungelen har forsvunnet, feilene, elven, piranhaene, Warao. Jeg ser overvektige mennesker for første gang på en uke.
Department of Homeland Security har erklært det nåværende terrortrusselnivået som: ORANGE. Vær oppmerksom på omgivelsene og andre passasjerer.”
