utendørs
Skeena-elven skiver gjennom Nord-Britisk Columbia, og tjener som en viktig livline for lokalsamfunnene langs breddene fra overvannet i Spatsizi-platået til den søler ut i Stillehavet 350 miles nedstrøms. Skeena's dypt turkise vann står i kontrast til den lyse flora ved elven og de mørke, jordiske fargetoner i Babine Range toppene utover.
Du får kanskje ikke for mange mennesker i disse delene, men tilsynelatende alle du møter ikke er sjenerte for å fortelle deg historien sin rundt middagsbordet. Eller biljardbordet, bål, eller hvor som helst andre steder du krysser stier. Historiene er ofte fra elvene Skeena, Kispiox eller Nass, og av de fire årlige lakseområdene som oversvømmer disse vannveiene med områdets viktigste proteinkilde. Det er historier om overlevelse i dette robuste landskapet og om menneskene som har utmerket seg med å gjøre det.
For de som søker en flukt fra bylivet, er Nord-BC det ideelle reisemålet. Spør en beboer i Smithers hvor den nærmeste Target eller Apple-butikken er, og du kommer til å få en blank stirring, kanskje en finger som peker sørover. Regionen er ikke for folk som ikke er opptatt av å tilbringe tid utendørs, og ingen her rundt synes å være ivrige etter å endre det. Men hvis du er oppe på et virkelig eventyr i BC, kan du ta turen til The North. Slik får du mest mulig ut av det.
Gå ut på vannet og besøk Kitseguecla Nation
Foto: Tim Wenger
Den beste måten å se det naturlige mangfoldet i Nord- og Sentral-BC er å hoppe på en jetbåt på Skeena. Hvis du ikke er kjent med disse små, minimalistiske fartøyene, vil Rob Bryce fra Northern BC Jet Boat Tours-traktaten gjerne fylle deg inn.
"Det er i utgangspunktet en stor støvsuger, " forklarer han. “Den suger opp vann i fronten og spytter det ut på baksiden. De er designet for elver, for stryk vi kjører gjennom.”Med det, reiste Fred Seiler motoren. Båten sto på baksiden og skjøt frem gjennom hvitvannet, og skrenset ved den steinete banken nedover slepet. Turer kan løpe hvor som helst fra en time til en hel dag, og dekker velkjente - i det minste lokalt - stryk inkludert Whirligig, Beaver Dam og Devil's Elbow. Hvis du er heldig, vil turen passere Kitseguecla Nation-landet.
Når båtene slynger seg sør, blir lukten av røkt laks stadig sterkere. Mange Kitseguecla Nations-familier røyker sin egen laks. Noen familier røyker for handel eller salg, men alle røyker for egen næring.
Foto: Tim Wenger
Alle besøkende på Kitseguecla Land - det er ikke mange - blir brakt på land til Nationens tradisjonelle velkomstsang. Rett ved elvebredden er landsbyen deres en ekspansiv bygd hvis historie fortelles av de mange totempolene i hele byen; mange av disse stolpene er i gårdene til beboere, andre i åpne områder.
Også i landsbyen er de små røykehusene, som mange familier har på gårdsplassen - i hovedsak treskuffer komplett med kroker og et takrenner. Etter å ha blitt sløyd og filetert, blir fisken hengt i to til tre dager i disse konstruksjonene, med brannen som går kontinuerlig. Noen i den yngre generasjonen har brukt å tilsette krydder eller kandisere laksen, men andre holder den grei. Bare fisk, røyk og tid. Tarmen går tilbake i elven.
"Det er uakseptabelt å dumpe tarmen noe annet sted, " sa Clyde Williams, arvelig sjef for Kitseguecla's Owl Clan og mestersangeren som ønsket oss velkommen i land. "Troen er at dette får fisken til å komme tilbake." Williams, muligens Nord-BCs mest produktive historieforteller, forteller oss om sin foretrukne metode for røyking og vakuumforsegling av Dungeness Crab. Han sier at når du sauter det måneder senere, smaker det ferskere enn noe matbutikken kan gå av som en nylig fangst.
Det er ikke bare laks som renner over disse farvannene, og Williams sørget for en full omvisning i sin røykehusoperasjon i økt. Røykhusene, som med nasjonens andre fiske- og høstingsmetoder, er en del av Kitsegueclas bærekraftige livsstil.
“Hvis lysene slukket over hele verden, ville det være kaos i Vancouver. Kaos i Calgary. Men her ville vi ikke en gang legge merke til forskjellen,”sa Williams. Nøkkelen til å beskytte kulturen vår er å lære folk å være koblet til landet. Med det kommer en forståelse av hvor viktige tradisjonene er.”
Selv om det ennå ikke er mange besøkende, og de som kommer bør ikke dukke opp uanmeldt, omfavner Nationen lokal guide. Den mener at ved å invitere flere til å oppleve sine tradisjoner fra første hånd, vil interessen for å bevare dem fortsette.
Tilbring noen dager i Nass River Valley
Enda mer fengslende enn landskapet i The North, som området rundt Smithers og nord for BC Highway 16 er referert til av nesten alle i eller rundt det, er historiene du vil høre fortalt her. Selv om fem millioner mennesker bor i Britisk Columbia, er det bare 250 000 av dem som er bosatt i topp to tredjedeler av provinsen.
Å absorbere følelsen av Nord er en høy oppgave, en som det er umulig å forstå uten å besøke First Nations territorium. Her er du garantert å lære noe som setter spørsmålstegn ved din forståelse av vårt eget lands historie, så vel som noe som inspirerer til håp for fremtiden.
Den 11. mai 2000 overrakte den endelige avtalen Nisga'a mellom Nisga'a Nation og den kanadiske regjeringen 745 kvadratkilometer land tilbake til landets styringsorgan etter mer enn et århundres forhandlinger, og avgir kontrollen over ikke bare deres land men deres tradisjoner og levesett. Ingenting er perfekt, men en solid vei fremover er trukket av innsatsen til nasjonene i samtale med regjeringen i Ottawa.
Selv det minst kresne øye trenger ikke å skvise for å ta inn i skjønnheten i landet deres, og for første gang siden 1800-tallet er føderalt tilsyn nesten ikke noe, til det punktet at det har sitt eget skolesystem og sitt eget medisinske system, komplett med leger og sykepleiere som bor og jobber i områdene de tjener. De styrende organer har også muligheten til å skattlegge inntekter fra privat gruvedrift på sine land som har, sammen med tillitspenger satt av etter traktaten, satt Nisga'a i en positiv økonomisk stilling for å investere i friluftsliv og turisme.
Nass River Valley hvor Nisga'a bor er moden med muligheter for friluftsliv. Den lokale økonomien jobber for å utnytte dette som et bærekraftig middel for langsiktige inntekter og sysselsetting, og turistdollarene dine i området går langt for å få det til.
"Vi har et program som heter Nisga'a Business Development Fund som hjelper unge gründere, " sa Bertram Mercer, Nisga'a Lisims regjerings økonomiske utviklingssjef. "Vi er i pilotmodus akkurat nå for å finne ut hva slags virksomheter som kan drives her. Fiskebåter er levedyktige, og vi vet at det er andre.”
Innfødte eide bedrifter i rugemaskinen får ikke bare finansieringshjelp, men også veiledning og tilknytning, og resultatene fra det nye fondet er allerede tydelige. Unge mennesker holder seg rundt i stedet for å flytte ned til storbyene nær grensen mellom USA og Canada, og flere av dem som flyttet bort for å finne arbeid et annet sted, kommer tilbake for å starte bedrifter i hjembyen.
Mange av disse virksomhetene er bygd rundt om i landet som gir næring, for eksempel Reel North Adventures, som fører besøkende på guidet laks, ørret og steelhead-ekspedisjoner i de omkringliggende elvene. I stedet for å grøffe langvarig tradisjon, prioriteres First Nations skikker fra ung alder, med spesiell oppmerksomhet til tradisjonelle språk- og kulturelle seremonier. "Vi lærer språket og kulturen helt fra førskolen, " sa Mercer. "De lærer språket med en gang."
For å gjøre deg kjent med området, ta deg en dag og kjør Nisga'a Nation Auto Tour langs motorvei 113. Stopp på veien for å gå milen inn fra Crater Creek ved Nisga'a Memorial Lava Bed Provincial Park, den første parken i fellesskap administrert av både First Nations og BC Parks. Du vil vandre over vulkansk lava som fremdeles dekker en strekning av det fjellrike landskapet med svart, pimpsteinlignende stein kalt "Aa", selv om det siste vulkanutbruddet var for 2000 år siden. Etter turen kan du stoppe ved Nass Valley Hot Springs for å suge. Deretter kan du besøke Nisga'a-museet for å lære mer om traktaten og effekten det har hatt på Nisga'a Nation.
Utforsk andre utendørsaktiviteter
Foto: Tim Wenger
Å kjøre fra Vancouver til Smithers tar omtrent 12 timers vegtid, og å tilbringe en natt i Prince George er en god måte å bryte opp kjøreturen på. Mest praktisk er det imidlertid å fly inn. Lokale flyplasser i Smithers and Terrace tilbyr forbindelser fra Vancouver, Kelowna og andre regionale knutepunkter.
Du kan basere noe av tiden din i enten Smithers eller Terrace, og utforske regionens turstier til fots og med terrengsykkel. Adventure Camp Tourism in Smithers kjører terrengsykkelbusser og fører guidede turer og fotturer. Byens turistnettsted tilbyr en omfattende liste over løyper i nærheten og informasjon om ruting hvis du ønsker å modige det på egen hånd. Vær imidlertid varslet: Du har sannsynligvis hørt uttrykket "bjørneland" før, og Nord-BC markerer uttrykket. Det er ikke uvanlig å se svarte og til og med grisete bjørner krysse veien, og selv om det er sjelden å se dem på stien, bør det tas forholdsregler - som å bære bjørnespray.
Om vinteren er Hudson Bay Mountain den lokale skibakken. Backcountry-brukere kan utforske Hankin-Evelyn-løypesystemet, et av de få backcountry-skiområdene hvor løpene faktisk er skåret ned i fjellene, selv om du fortsatt må tjene svingene før du kan ta dem. Alternativene med helikopter og kattski er i overflod, med tjenester fra Skeena Heliskiing.
Gå av gitteret
Du har klart det så langt nord; Du kan like gjerne gå inn og gå av nettet i noen dager. Nisga'a Nation inspirerer andre bærekraftige turismemodeller i området. Reiselivsbedrifter i hele regionen jobber for å følge ledelsen av First Nations-samfunn, og lager erfaringer utenfor nettet i regionens fjell og farvann for å fremheve viktigheten av å beskytte dem.
Bearclaw Lodge er et godt eksempel. Ligger langs Kispiox-elven to timer nord for Smithers, faller hytta utenfor nettet et sted mellom rustikk hytte og luksuriøst tilfluktssted, drevet av solcellepaneler på taket og opererer på en måte som krever all-inclusive service. Om sommeren kan solcellepanelene jobbe lange timer - siden solen gikk ned klokken 21.42 25. juli - men det motsatte er sant om vinteren.
Bearclaw legemliggjør alt regionen tilbyr. Det interne kjøkkenet serverer fisk og vilt fra det omkringliggende landet og produserer fra hagen på stedet. Hytta er et reisemål for langrenn og snowboard om vinteren og laksefiske om høsten. Sommeraktiviteter inkluderer kajakkpadling av Kispiox, med sporadiske stopp for å snorkle etter laks eller kaste en linje i det kjølige vannet.
"Landet der hytta nå ligger, var opprinnelig eid av et tysk par som nektet å selge med mindre hestene bodde på eiendommen, " sa Kaleigh Allen, sjef for hytta og datter av gründerne Gene og Jane Allen. “Så hestene ble værende.”
Som sådan tilbys også ridning og fotturer, med tilgang til helikopter til løypehoder i høyden når været tillater det. Og nei, været tillater ikke alltid. Alle som har reist i Canada er kjent med begrepet "forvitret". Å få tilgang til bakgården er ofte et ventende spill. Når skyer beveger seg, bor du i, og hvis dette skjer, er det beste alternativet å hygge deg i hytta, suge i badestampen og snakke med familien Allen foran peisen.
Spør om den tyske øyesugeren, en lokal legende som gjennom en enestående evne til å suge giftstoffene fra et hornet som stikk rett fra menneskekroppen, reddet høyre øye til Bearclaw-medeier Jane Allen etter en uheldig hornet-svermende hendelse. Bearclaw Lodge, som Nord som helhet, er stedet du drar for å glemme heiselinjer og overfylte parkeringsplasser for trailhead fordi de ikke en gang er en ting her. Det er mer sannsynlig at du møter en sverm laks eller kjerringrør enn at du er en gruppe mennesker.
Tilbake i sivilisasjonen, dra opp en krakk ved Smithers Brewing og bli med i samtalen om fiskeforhold eller stiutvikling i Hankin-Evelyn-bakgården, milevis med sti og elv til deg selv, luksuriøse spaene og high-end kunstgallerier i Aspen ingen steder å bli funnet. Beboere her har det bra med det. Ta med åpne ører, et åpent sinn og friluftsutstyret. Når du har konvertert med landskapet i The North, er det lett å glemme at livet sør for Smithers til og med eksisterer.
