Veien Tripper Acadian Coastal Drive I New Brunswick [PICs] - Matador Network

2024 Forfatter: Sierra Adderiy | [email protected]. Sist endret: 2024-01-12 09:09

Familie

Dette innlegget er en del av Matadors partnerskap med Canada, der journalister viser hvordan man kan utforske Canada som et lokalt.

I 1604 seilte syttifem menn fra Frankrike til St. Croix Island utenfor Atlanterhavskysten i Nord-Amerika. Etter en vinter som var så hard at den drepte halvparten av dem, flyttet nybyggerne innover i landet og begynte å etablere samfunn i de maritime provinsene i Canada (Nova Scotia, New Brunswick og Prince Edward Island), og så langt sør som Maine. I løpet av de neste hundre årene ville England og Frankrike kjempe for kontrollen over den nye verdenen. Makt ville bytte hender minst ti ganger og forme områdets politiske og kulturelle karakter.

Fire hundre år senere ankom jeg en leid Chevy Cruze med en passiv-aggressiv GPS jeg kalte Barb. "Ta til venstre i Rue Acadie, " sa hun stivt, og ga ordren like høyt nok til at jeg ville vite at jeg hadde blitt snakket med, og at jeg måtte skru av radioen og be henne om å gjenta seg selv. Det eneste unntaket var da jeg ville trekke meg for å ta et bilde eller en tisse. Ethvert avvik fra Barb's rute, og hun ville bjeffe "Omberegning! Omberegnet!”Med en stemme hadde jeg aldri problemer med å høre.

Turisme New Brunswick hadde gitt meg en grov reiserute - og faktisk bilen og Barb - og jobben min over fem dager i begynnelsen av august ville være å lære om Acadians historie og kultur.

Det er to hovedruter som kjører nord-sør langs den østlige delen av provinsen. Fra og med Moncton sør, kan sjåførene øke hastighet 126 til Miramichi, og deretter ta 134 til Bathurst på nordspissen av kysten. På vei nedover følger du motorvei 11, den naturskjønne kystveien. Følg de røde skiltene med havstjernen på seg.

Du kan fullføre Acadian Coastal Drive på en lang dag hvis du prøvde, men jeg anbefaler at du gir deg mer tid. Du må skaffe deg en headstrong GPS for å peke deg ned noen rare bakveier hvis du vil gjenskape turen.

[ Redaktørens notat: Alle bilder nedenfor av forfatter.]

1. Village Historique Acadien / Historic Acadian Village

En gang i Maritimes gjorde nybyggerne det nybyggerne gjorde: De bygde forter og gårder og ble kjent med lokalbefolkningen (i dette tilfellet Mi'kmaq og Maliseet First Nations).

Village Historique Acadien er en fungerende acadisk landsby designet for å gjenskape livet på 1700-tallet (og deretter på 1800- og 1900-tallet når du går din vei mot L 'Hôtel Château Albert). Hvis du noen gang har lurt på hvordan en smed lager en spiker, hvordan pumpe vann fra en brønn, eller hva en rotkjeller er, er dette stedet å finne ut av. Ligger like utenfor Caraquet på motorvei 11.

2. Forsøk

Da britene beseiret Frankrike for siste gang i 1755, krevde de av akadierne ubetinget troskap til den britiske kronen. Acadianerne nektet, og britene under kommandør Charles Lawrence begynte det som ville bli kjent som den store utvisningen. I de åtte årene mellom 1755 og 1763 ble anslagsvis 15 000 acadianer deportert og omtrent halvparten av dem døde, mest av sykdom eller drukning.

Noen acadianere ble sendt tilbake til Frankrike, noen ble sendt til det stedet vi nå kjenner som Louisiana (hvor de ble akseptert av de regjerende spanjolene som også var katolikker; disse immigrantene ble kjent som Cajuns), og noen døde til sjøs.

I ukene frem til den acadiske kulturfestivalen dekorerer folk eiendommene sine for å huske de tapte og for å feire arven. De vanligste skjermbildene jeg så var sjømenn, båter og hummer, og Evangeline og Gabriel, karakterer fra et Longfellow-dikt med tittelen, Evangeline, A Tale of Acadie, utgitt i 1847. Sett under den store utvisningen følger det episke diktet Evangeline, en Acadian, mens hun søker etter sin tapte kjærlighet.

3. Tysk innflytelse

Etter deportasjonen befalte britene en slo fra Pennsylvania. Om bord var det syv tyske familier (Stief, Lutz, Trietz, Wortman, Koppel, Rickard og Somner) og Jones ', en walisisk familie. De hadde blitt lovet gratis land i bytte for å bosette området under den britiske kronen.

Noen familier tok dette direktivet mer seriøst enn andre. Heinrich og Rachel Stief hadde syv sønner, som er de direkte forfedrene til anslagsvis 150 000 mennesker. I dag kalles mange virksomheter i området Steeves, Anglicization of Stief.

Gullløven i New Brunswick-flagget representerer områdets bånd til Brunswick (Braunschweig) -regionen i Tyskland.

4. Acadianerne

På 1770-tallet begynte britene å la fordrevne franskmenn komme tilbake til New Brunswick. De som kom tilbake ble marginalisert, henvist til lavtlønende jobber og ikke tillatt å bruke språket sitt på arbeidsplasser.

Acadianerne holdt sin første nasjonale konvensjon i 1881 i Memramcook, New Brunswick, hvor de diskuterte religion, språk, industri, handel og politikk. De valgte også 15. august - dagen for festen for antagelsen av Jomfru Maria - som sin nasjonale høytid.

I 1884, på den andre Acadian National Convention, presenterte far Marcel-François Richard det nye acadiske flagget. Flagget er sydd av Marie Babineau, den franske republikkens tricolore, med en gul stjerne i den blå stripen. Stjernen er et symbol på akadierenes katolisisme (gul er farven på pavedømmet), og Mary, og stjernen representerer nordstjernen som er viktig for sjøfolk for å lede hjemveien.

Dette huset ligger på riksvei 11, øst for Bathurst.

5. Kommersielle hummerfeller og “La Homard Mobile”

Under min første New Brunswick hummeropplevelse var jeg gjest hos Ana-Marie Weir, eieren av Roads to Sea Guided Tours som lærte meg den helt spesielle New Brunswicker måten å spise hummer på.

Foreløpig er hummer et dyrt luksuskjøtt, men det var ikke alltid slik. "Vi pleide å bli sendt til skolen med hummersmørbrød, " fortalte Anna-Marie da vi kjørte den hvite varebilen hennes ut av Moncton i det spredende regnet. “Jeg hadde skrapt hummeren før jeg kom dit. Kan du forestille deg det?”

Som bunnfôr var hummer rikelig og billig - mat til fattige mennesker - så barn med hummerbrød smørbrød ville jockey for en bolognahandel.

Hovedårsaken til holdningsskiftet? "Havene begynte å bli overfisket, og prisene gikk opp, " forklarte Anna-Marie.

6. Hopewell Rocks, Bay of Fundy

Hundre milliarder tonn vann strømmer inn i Bay of Fundy to ganger hver dag, noe som får de høyeste tidevannet i verden til å oppstå ved Hopewell Rocks. Når tidevannet er ute, kan besøkende gå langs sanden - bokstavelig talt på havbunnen - men de bør ta hensyn til tidevannstabellene. Høyvann kan nå opp til 46 fot. Hopewell Rocks er en 45-minutters kjøretur fra Moncton.

7. Uthus

Fjøs og uthus er vanlige langs kystkjøring 11. Verktøyene som ble hengt på veggen i denne bygningen fikk øye på meg.

8. Dyane's Fish & Chips, Miramichi

Dette er Dyane og hun er en forbanna fiskehandler.

Bygging blokkerer begge inngangene til standen hennes i Miramichi. Hvordan skal hun få drive-by-kunder med alt dette? Så for fire dager siden brente barna ned traileren hennes, og du kan satse på at den kommer ut av lommen hennes. Ingen forsikring. Hun vil legge salt og pepper ut på den lille avsatsen slik at du kan nå den, men bare fordi du var høflig. Sjøluften gjør den klumpete.

9. Le Pays de la Sagouine, Bouctouche

Le Pays de la Sagouine ligger på en naturlig øy i Bouctouche, og er en kopi av byen i La Sagouine (The Washerwoman), en roman av den berømte acadiske forfatteren Antonine Maillet.

Levende skuespillere spiller bokens karakterer, noe som gjør Le Pays de la Sagouine til den acadiske fetteren til Disneylands Main Street, USA. Gå inn i en bygning for å høre en morsom, skarp monolog, en annen for å delta i en matlagingskurs og en tredje for å ta en drink. Hvis han har kortene sine på seg, vil fyren i fyret fortelle formuen din. Forsikre deg om at du ikke kommer for nær gresset - lokalbefolkningen kaller det "urter aux peuces": loppegress.

10. Fyret, Miscou

Det eldste fyrtårnet i New Brunswick er på spissen av Miscou, en øy utenfor østkysten av provinsen. Den kjente akadiske sangeren Sandra LeCouteur vokste opp her; faren hennes var fyrvokteren.

11. Torvmyr, Miscou

Mer enn 13 millioner baler torvmos produseres årlig i New Brunswick, noe som gjør det til en av de viktigste eksportene i regionen.

Som løvskog, myrene i New Brunswick gjør nyanser av appelsin og rød. Selv om det var for tidlig med fargene, overbeviste postkortene jeg så i gavebutikken til Miscou fyrtårn meg til å trekke over en tur.

Jeg var bare der noen få øyeblikk før myggen satte seg ned på pongen min og ga jag, men det var lenge nok til å ta dette bildet av fløytene som vokser i myrene. Se på innsiden: hver er full av regnvann.

12. Pumphouse Brewery, Moncton

Pumphouse er et Moncton-bryggeri, åpnet i 1999 av New Brunswicker brannmann Shaun Fraser. Selv om den tilbyr en komplett palett for ølkjenneren (be om ølflyvning deres på restauranten Moncton, og du får ti prøver), er mikrobryggeriet mest kjent for Blueberry Ale. Når den er trukket, slipper serveren en spiseskje med ferske lokale bær i trekket ditt.

13. Spøkelseskip, Lameque

Sommermorgener i New Brunswick er ofte tåkete, grunn nok til å stå opp for å ta bilder. Da jeg satte fart forbi på vei til Miscou, så jeg dette stativet med skip og dro over. Jeg måtte trekke en U-sving som fikk Barb til å heve stemmen, men det var absolutt verdt det.

14. Hummerens politikk, Miscou

I løpet av min tid i provinsen håndterte hummerindustrien i New Brunswick en arbeidskonflikt. Maine-fangere (som nyter en tidligere sesongåpner) hadde oversvømmet det kanadiske markedet med overskuddet og redusert prisene. De amerikanske humrene er mykskallede, noe som gir fornærmelse mot skader (en forskjell forårsaket av varmere sjøvann) - en egenskap som sies å gjøre dem underordnede. Regjeringen endte opp med å subsidiere til en minstepris, men det var ikke nok til å følge under mange fangere.

Selv om populær mening syntes å være en side med hummerfiskerne, var ikke alle sympatiske. "Hvis jeg ikke tjener nok penger, får jeg ikke penger fra regjeringen, " grep en lokal hotelier. "Disse humlene må tilpasse seg tidene."

15. Hotel Paulin, Caraquet

Turisme New Brunswick tok forbehold for meg på Hotel Paulin, en historisk bygning i Caraquet, som er der mange av festivalens begivenheter finner sted. Innets innehaver, Gerard, er den tredje Paulin som eier og driver virksomheten. Hans bestefar kjøpte den av den opprinnelige eieren som bygde den i 1891.

På tintamarre-dagen dro flere av gjestene og deres besøkende familiemedlemmer sammen til feiringen.

16. Tintamarre

Selv om jeg spurte nesten alle jeg møtte nøyaktig hva tintatmarre er, var det beste svaret jeg fikk "et parti med mye støy og alle slags gryter og panner." Ordet kommer fra acadisk fransk, som betyr "din", og det er en samling av folk kledd i fargene på flagget med horn, trommer og gryter og panner.

17. Tintamarres historie

Hver 15. august klokka 17:55 (17:55 på den 24 timers klokken, til minne om året den store utvisningen begynte), begynner de som samles å lage så mye støy som mulig. Demonstrasjonen er både høytidelig og politisk - det er en påminnelse om tilstedeværelsen av akadiere i New Brunswick.

18. Atlanterhavslandskap

En rolig strekning av riksvei 11 mellom Bathurst og Caraquet.

19. Verdens største hummer, Shediac

Saskatchewan's har en gigantisk kaffekanne, Alberta har en overdreven perogie, og Shediac, New Brunswick, er hjem til verdens største hummer. Selv det dårlige været dempet ikke entusiasmen fra bussbelastningen av turister som ble stilt opp for å få et bilde.