Fortelling
Dette innlegget er en del av Matadors partnerskap med Canada, der journalister viser hvordan man kan utforske Canada som et lokalt.
En mann skriker ut en streng med hva du antar-er-uanstendigheter, men du kan ikke være sikker. Du snakker ikke et ord fransk.
Når du går nedover Mont Royal passerer du et portugisisk kyllingsted, en jødisk deli, en libanesisk shawarma-ledd, en hipster-espressobod og en kinesisk restaurant som selger "Riz Frit." Du husker fra Jean-François 'omvisning at Mount Royal er hvordan Montreal fikk navnet sitt. Det er det fjellet bak deg. Han hadde advart deg om ikke å omtale det som en bakke, butte, bløff eller knoll, for hvis lokalbefolkningen hørte deg, ville de korsfestet deg. Dette er et fjell. Å kalle det noe annet ville være hellig.
Sacrilegious, for et sted der bare 10-12% av befolkningen selv tror på religion. Disse forbannelsesordene du kanskje ikke har hørt tidligere, kan til og med forvirre en parisier. Fordi quebecois banning er direkte relatert til den katolske kirken. I stedet for å si "faen" eller "dritt" eller "drittsekk", sier quebecere ting som "tabernaklet" eller "kristen" eller "chalice." Sterk banning uttrykkes gjennom liturgi.
På 1960-tallet gikk Montreal fra å være et høyt religiøst sted til et høyt sekulært. Regjeringen overtok skoler og sykehus for å befri kirken fra statssaker. Quebecois-familier trenger ikke lenger den katolske kirken for å minne dem på å ha 16-18 unger per familie. "The Revenge of Cradle" var en strategi fransk kanadiere tok i bruk tidlig for å sikre at franskmenn ville være det dominerende språket i regionen. På Quebec-lisensplatene vises uttrykket “Je me souviens” (“Jeg husker”). De husker den engelske rosen, men glemmer aldri Fleur-de-Lis…. "Jeg husker røttene mine."
Det er greit for disse karene å kle på øving fordi publikummet deres endrer seg.
Du husker dine egne røtter ved å bruke bilaget som Tourisme Montreal ga deg for Schwartzs Montreal hebraiske delikatesser. (Fordi din billige jødiske rumpe spiser et gratis måltid på en jødisk deli.) Du venter i en kort linje og sitter ved disken for å sluke en røkt kjøttsandwich, "ekstra fet." Schwartz minner deg om internasjonalismen til Jødisk diaspora. Forent av dill pickles og pastrami smørbrød (men "Røkt kjøtt" angivelig har betydelig mindre sukker enn pastrami).
Tidligere fortalte Jean-François at jøder ankom fra Øst-Europa på 1880-tallet. Det er omtrent den tiden da dine østeuropeiske slektninger ankom Brooklyn. Da de kom hit snakket de jiddisk, men mot slutten av århundret snakket de fleste jødiske Montrealere engelsk. I dag ankommer nye jødiske samfunn fra hele diasporaen. Nord-afrikanske jøder snakket fransk i Tunisia og Marokko, så de fortsetter å snakke det i Montreal. Quebec tar imot mennesker fra overalt i verden, men ønsker å sørge for at den beholder sin plass som et fransktalende område.
"Ellers betaler du for din egen assimilering."
Befolkningen i denne byen er 70% frankofon / 30% anglophone. Men de fleste er tospråklige. På gatene i Montreal ser du den typen flerspråklighet du ser på gatene i Los Angeles (bortsett fra at hjemmefra bytter fra spansk til engelsk). Folk stiller et spørsmål på ett språk og svarer på et annet helt annet. Siden 1977 har alle barn gått på fransk skole (med mindre foreldrene gikk på skole i Canada). Dette betyr at alle innvandrere lærer å snakke fransk. De fleste innvandrere er tospråklige.
På bakken nær metrostasjonen ser du et sigøynerband som spiller tuba, fele og gitar. De synger en sang på spansk, men har ikke tak i aksenten. En mann i en skinnhatt selger søppel. Han hamrer skinn sammen med rytmen for å lage armbånd til Goths. Bandet synger en sang om “la musique shamanique.” Spillemannen fortsetter å stoppe for å forklare tuba-spilleren at han trenger å spille den “sånn - ikke sånn.” Det er greit for disse gutta å kle seg på øving fordi publikum deres fortsetter å endre. Nå synger de på fransk, selv om de har snakket med hverandre på engelsk.
På hjørnet av Rue Crescent og St-Catherine ser du på fotgjengere mens de går foran Amusement 2000 Plus, som er en arkade. Du er ikke sikker på om 2000 refererer til antallet videospill de har eller ble opprettet på slutten av 90-tallet for å tøyle all Y2K-buzz, men kalte seg “Plus” slik at de kunne forbli relevante for kommende generasjoner. Du står ved siden av et Venus Palais, et teater som reklamerer for "Films XXX" med 80-talls tux shop-utklipp. Starbucks over gaten heter Cafe Starbucks Coffee, slik at alle vet hva de serverer der uavhengig av morsmål. Et par som krysser gaten, smeller samtidig en lastebil for å ha kjørt gjennom krysset før de er ferdige med å gå gjennom den. Du passerer en mann som bruker hockeystokken sin som en perle. Er han en Hobo-ser?
Ta denne mannen en drink. Han hjelper oss med å vinne Det hvite hus.
Du er på vei for å se de amerikanske presidentdebattene med demokratene i utlandet. Disse debattene vil hjelpe deg med å bestemme om du skal returnere til landet. Det er klart at du vil, men du vil ha en fortrinn til alle de menneskene som fortløpende sier at de flytter til Canada hvis kandidaten ikke vinner. Du har også en fordel for alle velgerne som truet med å flytte til Canada tidligere i år hvis Obamas helseplan gikk. (De ville føles ganske dumme når de kom hit.)
Du er spent på å se Obama snakke, som minner deg om det tårevåte øyeblikket på campingplassen utenfor Grand Canyon National Park, der Obama snakket om viktigheten av allmennheten, og visste at tankegangen var ansvarlig for USAs strålende National parker.
En amerikaner fra Ohio spør om det er noen "swing state-rabatter." Ideen om at en liten prosentdel av mennesker i tilfeldige stater er ansvarlig for å avgjøre valg, er godt representert i media. Så ta denne mannen en drink. Han hjelper oss med å vinne Det hvite hus.
Presidenten for McGill Student Democrats Abroad gjør bekjentskapen til presidenten for Montreal Democrats Abroad i håp om at de to en dag kan samarbeide. Demokratene i utlandet nevner at de tar grenseovergangsturer til New Hampshire, svingstaten, for å overbevise den om å stemme blått. Flertallet av demokratiske utvandrere er over 50 år. Hvorfor virker det alltid som om hver utvist du noen gang møter er pensjonert eller avansert nok i karrieren til å bli tildelt den internasjonale filialen til deres selskap? Det er ikke som det ikke er yngre utstasjoner (du har vært en før) - kanskje de bare ikke er organisert.
Det virker som om du alltid tenker på amerikansk politikk når du er i utlandet. Når du er i mer utviklede land, skulle du ønske at du hadde fordelene deres (som rimelig helsetjenester eller billig utdanning), og når du er i mindre utviklede steder, tenker du på hvordan privilegiene dine ofte er bygd på skuldrene til disse stedene (billig produkter materialiseres ikke bare.) Og du tenker på deg selv som en kalifornisk som ikke alltid forstår resten av landet ditt. Og du husker at Jean-François på turen hadde fortalt deg at en nasjonal studie fant ut at folk på steder som Manitoba først identifiserer seg med nasjonen Canada, og for det andre med provinsen deres. Men i Quebec sier folk at de er Quebecois først, og kanadiske andre.
Og selv om dette stedet er helt fremmed for deg, ser det ut til at noe med det resonerer deg.
