Reise
Denne artikkelen utfyller leksjoner fra MatadorU reisefotograferingsprogram. Anbefalt lesing
Forstå blenderåpning
3 typer blenderåpning
Når skal du bruke lukkerprioritet
Forstå eksponering
Her er et vanlig problem for nybegynnere: Du skyter bort, men bildet ditt blir for mørkt eller for mye utsatt. Du fortsetter å fikle med innstillinger og gjør det beste du kan for å kompensere, men ender opp med å bli skuffet over det endelige resultatet. Dette kan bli spesielt frustrerende hvis det er en person i rammen som venter på deg, eller situasjonen endrer seg raskt.
Ofte er kilden til dette problemet en feil måleravlesning, noe som fører til feil eksponering. "Måling" er kameraets mulighet til å bestemme hvor mye lys som er tilgjengelig for en scene. Tilbake når de jobbet med film, gikk fotografer ofte fysisk opp til emnet med en håndholdt lysmåler og tok en lesning. Den målte bokstavelig talt prosentandelen av lys som reflekterer motivet.
I disse dager er vi stort sett digitale, og i det delte sekundet mellom peker og skyting, måler digitale kameraer lysmengden og velger de beste innstillingene for deg (med mindre du er på Manual). Strålende, ikke sant? Vel, ikke alltid. Det kameraet bestemmer er best for hele scenen, er ofte ikke det beste for motivet ditt - det blir for mørkt, blåst ut, eller bare "flatt" og livløst.
Eksponeringslåsing
Et godt trinn er å lære deg å bruke Auto Exposure Lock-knappen. Dette er nyttig i alle semi-manuelle modus (program, blenderprioritet og lukkerprioritet - det vil ikke gjøre noe med manuell). Det denne knappen lar deg gjøre er å rette kameraet mot motivet, eller mot det lyseste området som risikerer å bli blåst ut (eller egentlig, hvilket område av bildet du vil eksponere mest mulig) og få en eksponeringsavlesning for det området (som betyr at den vil velge hvilke innstillinger du ikke har ennå). Du trykker deretter lukkeren halvveis, trykker på AE Lock-knappen og komponerer skuddet ditt på nytt. Å omkomponere betyr å holde innstillingene for det du vil eksponere riktig, men gå tilbake til den opprinnelige komposisjonen du planla.
Et eksempel ville være en venn foran en havscene. Noen ganger blir ansiktet gjengitt for mørkt til å eksponere havet. Så du kan ta en lesning fra ansiktet, låse disse innstillingene og deretter omkomponere for å inkludere havet. Havet kommer kanskje litt lysere ut, men ansiktet skal være riktig. Selvfølgelig kan ikke alle scener oversette til en perfekt eksponering. I dette scenariet er det sannsynlig at himmelen blir skylt ut for å eksponere ansiktet.
Du vet at du har låst eksponeringsinnstillingen på en Canon når du ser en stjerne i søkeren; på en Nikon vil den lese “AE-L.” For å holde innstillingene, hold knappen inne. Hvis du vil ta nye innstillinger, slipper du, venter i cirka 5 sekunder, så begynner den å lese scenen igjen (du kan se tallene endres når du beveger kameraet ditt). Ellers må du komponere og avslutte å trykke ut lukkeren helt.
Dette "trikset" skulle forklare hvorfor du kan se fotografer som peker kameraene sine i (tilsynelatende) alle retninger, før de setter seg tilbake på motivet eller scenen for hånden: De tar lesning for riktig eksponering.
Bilde takket være MatadorU
Måleinstrumenter
Målemodus du bruker vil avgjøre hvor nøyaktig lesningen din er. Jo mer nøyaktig, jo større er sjansen for å få eksponeringen du håper på; Dette medfører imidlertid en større sjanse for feil dersom du måler feil.
Det er fire målemetoder på de fleste DSLR-er:
Evaluerende måling
Oversikt: Dette er den "automatiske" måleinnstillingen. Som navnet tilsier, evaluerer den basert på den totale scenen. Kameraets "hjerne" sjekker scenen og sammenligner det deretter med tusenvis av "scener" som det har "lagret", så å si.
Hva det gjør: Hvis du er på Automatic eller Program, velger den alle innstillinger; Hvis du bruker blenderåpning eller lukkerprioritet, velger den den manglende innstillingen, og / eller ISO hvis den ikke er satt til 100. Hvis du er på Manuell, må du bruke lysmåleren til å velge de riktige innstillingene (mer om lysmåleren under).
Ulemper: Det måler en hel scene, men forskjellige gjenstander reflekterer lys i forskjellige takt (mørke objekter absorberer mer lys, mens lysere eller lysere gjenstander reflekterer mer lys, som blir lest som "lysere").
Husk: Området på bildet med mest lys vil trekke øyet nesten umiddelbart. Hvis det lyseste området ikke er motivet ditt, vil ikke bildet ha den innvirkningen du håper på, med mindre du kompenserer mye ved å bruke andre teknikker. Alternativt, hvis de hvite er fullstendig blåst ut, vil det være vanskelig å korrigere det senere.
Vanligste bruk: Det er standard. Du har sannsynligvis brukt dette hele tiden. Bruk når du er veldig usikker på hva du skal eksponere for, eller for fartsfylte situasjoner som raskt skifter.
Midtvektet måling
Oversikt: Selv om det fremdeles egentlig er "evaluerende", legger det mer vekt på sentrum av bildet.
Hva den gjør: Omtrent 70% av eksponeringsmålingen er fokusert på sentrum, mens omtrent 30% er fokusert på ytterkantene.
Ulemper: Senteret er ikke nødvendigvis temaet for bildene våre, spesielt hvis du bruker tredjedelsregelen. Det teller imidlertid ikke denne modusen. Å bruke eksponeringslås (med mindre på Manuell) for å velge innstillingene fungerer fortsatt bra i denne innstillingen. Det kan ha en litt mer spesifikk lesning på farten enn evaluerende; den er imidlertid ikke så spesifikk som spot eller delvis (se nedenfor). Derfor er det ganske bra for reisefotografering eller andre raskt skiftende situasjoner.
Husk: Med mindre du bruker Manual, kan du bruke eksponeringslåsknappen for å holde en avlesning fra motivet ditt eller lyse hvite i bildet ditt (f.eks. Skyer, lysstråler). Deretter komponerer du og fyrer av.
Vanlig bruk: For de som ønsker mer nøyaktige avlesninger enn evaluerende, og som er komfortable med eksponeringslås.
Delvis måling eller flekkmåling
Oversikt: Disse to modusene er ganske like. Den ene tar en måleravlesning fra et lite område (delvis), mens den andre tar det fra spesifikt ett sted i bildet (spot).
Hva det gjør: Jo mindre område av lesningen, desto mer nøyaktig blir resultatet.
Ulemper: Det kan hende du må måle flere ting for å finne de beste eksponeringsinnstillingene. Hvis du måler av på feil sted, vil innstillingene være av.
Husk: Samme som sentrumsvektet, må du sentrere om motivet eller området du vil eksponere for, få innstillingene, bruke eksponeringslåsen (med mindre på Manual), og deretter komponere på nytt.
Vanligste bruk: Delvis: For de som ønsker større kontroll over eksponeringen, men ikke så mye rom for feil som spot. Spot: Belyst, sidelyst eller andre kompliserte lyssituasjoner som krever veldig presise innstillinger.
For denne kambodsjanske soloppgangen hadde jeg kameraet på evaluerende måling, mens jeg tok bilder av Aperture Priority. Den bestemte seg for å eksponere for gjerdet (nr. 1) - du kan se noen detaljer der. Du kan også se detaljer i palmetreet (nr. 2), sammen med noen bevis på overeksponering. Imidlertid er det den fullstendige mangelen på farger der solen er (nr. 3) som avslører at dette bildet er overeksponert.
Den samme scenen, bare et øyeblikk senere. Kameraet ble byttet til delvis måling, og jeg målte meg bare igjen av solen. Dette økte lukkertiden, fordi kameraet syntes det var en veldig lys scene. Jeg låste eksponeringen, komponerte på nytt og tok skuddet. Dette skapte silhuettene jeg håpet på, mens jeg fanget maksimal farge på himmelen.
For å forstå disse alternativene fullt ut, er det best å bare dra ut og prøve dem alle.
- Øv deg på å bruke AE Lock-knappen og komponer bildet igjen.
- Utsett for forskjellige deler av bildet og sammenlign resultatene.
- Lek med kreative eksponeringer, for eksempel silhuetter, kreative under- eller overeksponerte portretter, etc.
- Gå til parken eller stranden på en solrik dag. På et bilde kan du ta en eksponering som leses direkte av himmelen. Lås, komprimere og skyte. På et andre bilde kan du ta en avlesning av gresset. Lås, komprimere og skyte. Hvordan sammenligner bildene? Hvilken foretrekker du?
- Velg hvilken som helst scene og prøv å skyte den i hver av målemodusene. Hvilken modus passet best scenen?
- Plasser et objekt på et bord ved et vindu, slik at det kan være bakgrunnsbelyst eller sideopplyst. Kjør gjennom hver av målemodusene. Som ga den beste eksponeringen?
Det er best å forstå hvordan du tar måleravlesninger i halvmanuelle modus før du går videre til full manuell eksponering. Når du har mestret blenderåpning og lukkerprioritet, har en god forståelse av eksponeringstrekanten, og til slutt har et grep om eksponeringsalternativer, er du sannsynligvis klar til å ta full manuell fotografering.
Hvis du ikke er helt der ennå, kan du være trygg på at det er langt bedre å forstå hvert av disse elementene enn å bare skyte blindt i Manual i håp om det beste. Det er ikke lett, og det tar absolutt mye tid og praksis.