Reise
I MENNESKES MENNESKER er Iran lite annet enn en karikatur; en nasjon av islamske fundamentalister helvete bøyd på ødeleggelsen av USA. Denne skildringen har blitt redusert de siste årene med Iran-avtalen og en ytterligere åpning av Iran for Vesten, men det har ikke stoppet høyreorienterte politikere og medieorganisasjoner fra å prøve å beholde den iranske boogeymanen. Nyhetshistorier om landet blir ofte ledsaget av bilder av burka-kledde kvinner som går forbi et veggmaleri som viser Frihetsgudinnen med dødens ansikt som murer muren foran den tidligere amerikanske ambassaden. Men dette er ikke det virkelige Iran.
Som med alle land, er Iran langt mer sammensatt enn det partiske bildet som ofte blir presentert av det. Det er en islamsk republikk hvis mektigste regjeringsfigur er en geistlig, men det betyr ikke at det ikke er spenninger i den iranske regjeringen om veien videre - og det betyr absolutt ikke at det iranske folket forakter USA og den bredere vestlige verden, og heller ikke at de er enige i den strenge islamske moral som håndheves av staten.
Min erfaring i Iran på slutten av 2013, mens landet forble under vestlige sanksjoner og før Iran-avtalen ble inngått, viste meg en annen side av landet enn jeg hadde sett representert i media. I løpet av de to ukene jeg tilbrakte der, var de engelsktalende iranerne jeg møtte ivrige etter å hjelpe og snakke, ettersom få turister besøkte sitt isolerte land. Faktisk kom en rekke mennesker opp til meg og ventet at jeg var en iran, til de oppdaget at jeg ikke kunne snakke farsi. Jeg er tydeligvis ikke en av de kanadierne som reiser og vinker med lønnsbladet.
Teheran
Da jeg ankom Teheran, den første av fire byer jeg besøkte i Iran, møtte jeg en språkbarriere som ingen jeg noen gang hadde opplevd. Når jeg gikk rundt flyplassen, var nesten alle skiltene på farsi, og det var lite engelsk i sikte. Jeg gikk rundt og prøvde å finne ut hvordan jeg skulle få et SIM-kort og bytte euro til rials, men var helt borte i det nye miljøet - helt til jeg hørte noen ringe til meg fra en liten kafé.
En ung mann med buskete brunt hår gikk bort og spurte om jeg trengte hjelp. Husk alle advarslene jeg noen gang har mottatt om fremmede, følte jeg for å si "nei" for et raskt øyeblikk, men sannheten var at jeg virkelig trengte en venn. Han fortsatte med å ta meg til skiftetelleren, og rådet meg bare til å endre litt fordi jeg ville få en bedre pris i byen, for deretter å få et SIM-kort. Han ba meg om å laste ned en app for å komme seg rundt regjeringens brannmur før vi forlot flyplassen, så delte vi en taxi inn til byen, og han sørget for at jeg kunne sjekke inn på hotellet, da jeg ikke hadde bestilt på forhånd.
Vi holdt kontakten de få dagene jeg var i Teheran, og en natt hang vi ut i Tajrish, i den nordlige delen av byen. Etter en stund fikk vi en drosje litt lenger nord til en åpning i fjellet der en haug med restauranter og matstativer lå på sidene av en elv. Vi fikk vannpipa og te, og snakket i noen timer om livene våre og om Iran. Senere, tilbake i Tajrish, møtte vi to av vennene hans til middag, og de fortalte meg om hvordan det var å bo i Iran og hvordan de håpet å flytte til Vesten til det var mer frihet i landet deres. En ting spesielt med samtalen vår satt fast med meg. De sa at selv om nesten alle i Iran er muslimer på papiret, er det ikke alle som føler det i hjertet.
Etter å ha hang med dem litt lenger, og dratt tilbake til en av leilighetene deres - der kvinnene umiddelbart tok av seg hijabene - sa jeg dem farvel, da jeg snart skulle til en ny del av landet.
Isfahan
Neste morgen dro min buss inn til Isfahan, den tredje største byen i Iran. Den har et vell av vakker islamsk arkitektur, historiske bygninger, og en elv renner gjennom kjernen - selv om den var tørr da jeg besøkte, og en iransk informerte meg om at den hadde blitt avledet for jordbruk. Mens jeg likte å utforske byen, hadde jeg et mer øyeblikkelig behov da jeg kom: Jeg måtte finne en vaskeri.
Bare en person i resepsjonen på hotellet snakket ødelagt engelsk, og han pekte meg i retning av en, men etter en halv times vandring rundt med en plastpose med skitne klær, hadde jeg fremdeles ikke funnet den. Da jeg forlot en bygning som jeg hadde sjekket etter vaskeriet, fikk jeg en ung mann som kom fra en internettkafé, så jeg spurte om han snakket engelsk. Han snakket litt, og ga meg noen mer nøyaktige veibeskrivelse, så jeg takket ham og gikk på vei igjen.
Et par minutter senere hørte jeg et horn bak meg. Da jeg snudde meg, fant jeg den unge mannen på mopeden hans. Han vinket meg og tilbød å ta meg. Jeg hoppet på uten å tenke to ganger, pakket den ene armen rundt ham og bruker den andre til å holde tak i vesken min, vi satte av gårde i retning av vaskeriet.
Det tok bare noen minutter å ankomme, men butikken var stengt, så han vendte seg til meg og tilbød å ta meg til en annen, litt lenger unna. Jeg nikket og ønsket å gjøre klærne rene, og vi tok av igjen. I stedet for å gå rett til vaskeriet, ga han meg imidlertid en omvisning i byen, formidlet interessante fakta og påpekte landemerker.
På et tidspunkt, mens han ventet i trafikken, snudde han seg mot meg og spurte hvorfor jeg stolte på ham og ikke trodde han var i Taliban. Jeg husker at jeg lo av spørsmålet, men jeg husker ikke nøyaktig hva jeg sa, bortsett fra å gi ham beskjed om at jeg stoler på ham og ikke antok at han var en terrorist.
Etter å ha funnet vaskeriet og droppet klærne mine, viste han meg hvordan jeg skulle komme meg tilbake ved å kjøre sakte til hotellet mitt. Da han slapp meg, ga han meg nummeret sitt i tilfelle jeg trengte hjelp lenger mens jeg var i byen, og jeg takket for han før jeg gikk opp til rommet mitt.
Yazd
Min neste stopp var ørkenbyen Yazd, en av de eneste byene i verden som nesten er bygget av Adobe, og et sentrum av zoroastrianismen. Jeg bruker vanligvis ikke guidebøker når jeg reiser, men jeg hentet en for Iran siden det ikke var mye informasjon om landet på nettet og jeg visste at jeg ikke ville ha en god internettforbindelse mens jeg var der. Det anbefalte et tehus på et fancy hotell, så jeg bestemte meg for å sjekke det ut.
Puter på forhøyede plattformer omgav en fontene inne i tehuset. En ung fyr tok meg med til en av dem. Han hadde med meg te og snacks, og på en eller annen måte fikk vi snakke mens han ikke var opptatt med å servere andre lånetakere.
Jeg var like begeistret som han var å finne en annen fransktalende. Han ga meg noen tips om hva jeg skulle se i Yazd, men når vi snakket ble samtalen mer personlig. I løpet av noen timer fortalte han meg om hvordan han hadde flyktet fra Irak, lært flere språk for å gjøre det bra i turisme, og håpet å bli hos en venn av ham i Frankrike for å fortsette studiene. Jeg tenker fortsatt på ham nå og da, og lurer på om han har laget det.
Disse erfaringene, og de mange flere jeg hadde mens jeg var i Iran, ga meg et perspektiv på landet som få får hvis de ikke kan besøke det, og absolutt ikke hvis de bare tar hensyn til hva media pleier å publisere om land. Iranere er ikke deres regjering, og de er noen av de vennligste menneskene jeg har møtt på mine reiser.
Min tid i Iran viste meg hvor viktig det ikke er å stereotypisere en hel nasjonalitet, religion, rase eller noen annen gruppe, da det skjuver vår evne til å gjenkjenne mangfoldet som finnes i alle mennesker, så vel som våre mange fellestrekk. Menneskene jeg møtte var stolte av å vise frem landet sitt for en besøkende, og å dele sine erfaringer, kritikk og håp. Som alle mennesker ble de drevet av de samme ønskene om å forbedre livet, men også for å gjøre landet mer åpent og et bedre sted å bo.
Jeg forstår at erfaringene mine er skjevt, ettersom jeg bare interagerte med engelsktalende, men det betyr ikke at deres synspunkter ikke er et betydelig mindretall i det iranske samfunnet. Hvis Iran-avtalen beviser noe, er det iranernes ønske om å redusere spenningen med Vesten og å bli et mer åpent samfunn. Iran-avtalen falt sammen med en reduksjon i visumkravene for turister til Iran, spesielt for europeiske nasjoner, og åpnet døren for mer samhandling mellom iranere og vestlige. Jeg gleder meg til å komme tilbake, og se hvordan det endret seg.
