Hvit Neshorn: Møte Med En Truet Art

2024 Forfatter: Sierra Adderiy | [email protected]. Sist endret: 2024-01-12 09:08

Reise

SUNEN over iMfolozi Game Reserve i Sør-Afrika brenner til varmebølger stråler fra det svarte instrumentbordet. Min franske tante sliter i baksetet. Hun er ikke vant til dette klimaet. Min lille fem år gamle kusine, Lémoni, snuser på lufta som strømmer inn gjennom de åpne vinduene.

"Det lukter rart."

"Det er lukten av støv, " sier jeg.

Det meste av familien min er pakket inn i en konvoi med to biler. Busken er saftig etter regntiden og et veibånd springer ut foran oss over åsene. Hluhluwe-iMfolozi Game Reserve er det eldste i Afrika. Fra toppen av en kråke får jeg en flyktig følelse av dens enorme styrke: 96 000 hektar i alt. Dette landet er hjemsted for verdens største bestand av hvite neshorn. I 1895, etter å ha blitt jaktet i overkant av europeiske nybyggere, ble det antatt at den hvite neshornen var utdødd. Det var da et lite antall av dem ble oppdaget i Hluhluwe-iMfolozi-regionen og viltreservatet ble opprettet.

Det lille veibanen vi kjører langs gir oss tilgang til en uendelig liten del av nasjonalparken. Bare til fots kan du virkelig utforske dette stedet. Landets skårer er immaterielle fra bilvinduet, men når de ser de blå åsene strekke seg bort i hvitt, blir de plutselig tenkelige og jeg blir grepet av et slags barnlig håp.

I vår kollektive fantasi anser vi verneområder for å være uberørte naturskiver i sin mest autentiske form. Sannhet, steder som Kruger nasjonalpark i Sør-Afrika eller Serengeti i Tanzania og Kenya er kunstige ville områder. Opprinnelig var mennesket en del av disse økosystemene. Storfe og ville dyr beitet det samme gresset. Maasai prøver å opprettholde denne livsstilen så godt de kan, men ved å radikalt transformere styresystemene i afrikanske land og ved å endre måten lokale bestander samhandler med landet, har kolonialismen kastet denne gamle likevekten mellom menneske og vilt dyr av. balansere.

Så mye at det i dag er umulig å forestille seg overlevelsen av The Big Five (løve, elefant, bøffel, leopard og neshorn) uten disse kunstige, beskyttede områdene. Acacia topper spredt ut som paraplyer over bakkene, og jeg synes jeg tenker at det, kunstig eller ikke, fortsatt er sann magi her.

Vi stopper ved Sontuli, et utpekt rasteplass og et av de sjeldne stedene der du har tillatelse til å forlate bilen din uten å bli ledsaget av en parkranger. For å komme til utkikksplassen følger vi en liten sti som knaser under føttene. Statisk av insekter omslutter oss, og det er lukten av brent trevirke i luften. Til slutt kommer vi til en lysning på kanten av en klippe som vender ut mot en stor og svingete elv - Black iMfolozi. Vi la oss stille ned med et kikkert. Elven skinner under middagssolen og ørnene sirkler over juvet.

Dette er et sakte sted. Freden er kraftig, og det er steder som denne jeg føler meg knyttet til noe dypt. Som Dr. Ian Player, ex-Senior Warden for iMfolozi Game Reserve, uttrykker det, “dette er (vårt) opprinnelige hjem.” Det er i denne typen miljø mennesker utviklet seg.”Vi fører Afrika i oss. Det er en del av psyken vår. For ham er "villmarken den opprinnelige katedralen, det originale tempelet, den opprinnelige livskirken."

Dr. Ian Player begynte sin karriere som en parkranger i 1952 på iMfolozi. Det var under en vandring til fots med sin mentor og venn Magqubu Ntombela at han hadde en slags åndelig opplevelse: Det regnet, og da de to mennene gikk ut av den tykke underbørsten kom de på en liten gruppe neshorn. De var stille og rolige. Player forteller om hvordan dyrene var så nærme at han kunne se dråper regnvann som gled nedover de tykke skjulene.

Det var i det øyeblikket han innså at livet hans for alltid vil være knyttet til disse forhistoriske skapningene.

Som det skjer, fortsatte Player å vie livet sitt til deres beskyttelse. Takket være Operasjon Rhino kunne han overføre grupper av hvite neshorn fra iMfolozi til andre reserver for å begynne gjenbefolkningen i Sør-Afrika. Han sendte til og med noen til USA for å sikre overlevelsen av arten.

Å vokse opp i Zimbabwe, Sør-Afrikas megafauna var en del av hverdagen min: på skolen ble vi lært om The Big Five; våre idrettslag ble oppkalt etter kudu, impala og sable; regningene og myntene hadde sebraer, elefanter og sjiraffer på seg, og vi dro til Manapools eller Matusadona for høytider. Jeg ser over på den lille kusinen min som ligger på en av piknikbenkene. Livet hennes er Frankrike. Hun kjenner bare disse dyrene gjennom barnebøker. For henne er The Enormous Crocodile av Roald Dahl like fremtredende som Postman Pat var for meg. Jeg liker tanken på at hun er her og kan ikke vente med å komme til Mpila Camp.

Vi sjekker inn på et lite kontor med halmtak. Mens min tante og onkel gjør papirene, tar jeg et øyeblikk å se på notisbrettet. Det er en advarsel for å minne besøkende på realiteten rundt krypskyting, med et vakkert bilde av et neshorn med halvparten av ansiktet avskåret av en motorsag. 93% av alle neshorn i Afrika finnes i Sør-Afrika. Dødsfallet for neshorn-krypskyting rammet rekordhøyt i 2014 med over 1000 neshorn som ble slaktet. Tallet er mer enn tredoblet de siste fire årene. Folk kaller det en krig. Og alt for et horn som ikke har medisinske egenskaper overhodet; studier i Sveits, Storbritannia og Kina har alle bekreftet det.

Når jeg spør Beki, en av parkanleggene på iMfolozi, hvis viltreservatet er blitt rammet av krypskyting, svarer han med avvisende, "Ja, " som lar meg få vite at han ikke vil snakke om det. Kanskje er det fordi nyhetene ikke er gode, eller kanskje fordi de har fått instruksjoner om å behandle alle som stiller spisse spørsmål om neshornbestanden deres med mistanke.

Utallige tiltak er gjort for å forsøke å stoppe krypskyting i Sør-Afrika, hvorav noen er topphemmelighet. Det er en krypskjønningslinje du kan ringe hvis du er vitne til mistenkelig aktivitet; park rangers blir opplært som soldater fordi de vil komme ansikt til ansikt med overfallsvåpen som AK47s og R1s; iMfolozi har begynt å bruke luftovervåking og regjeringens snakker til og med om droner.

Likevel fortsetter neshornene å dø. Generalmajor Johan Jooste, kommandant for SANParks anti-krypskytterlag, forklarer at å lete etter krypskyttere i Kruger, en nasjonalpark på størrelse med Belgia, er som å lete etter en mygg i mørket: “Du finner den når den svir deg.”I takt med at neshornene dør i Sør-Afrika, vil deres dødsrate overgå fødselsraten innen 2016.

Så hva skal gjøres? Noen, inkludert Dr. Ian Player, har foreslått en radikal løsning: legalisering av neshornjakt. Det høres kanskje rart ut fra en mann som har viet det meste av sitt liv til beskyttelse av dette dyret, men Player siterer et historisk eksempel for å sikkerhetskopiere sin stilling: I 1970 ble neshorn plassert tilbake på jaktlisten. Pengene som er betalt av utenlandske jegere til neshornavl-ranches muliggjorde en massiv utvidelse av beskyttede områder og ga folk en grunn til å avle. Neshornpopulasjonen skyrocket til over 15 000.

Det finnes i dag et lager av konfiskert neshornhorn verdt over en milliard rand (mer enn 81 millioner dollar). Hva om det hornet ble gjort tilgjengelig for kjøpere i Kina og Vietnam? Ville det dekket etterspørselen eller bare tjent til å stimulere det? Ville legalisering av neshornjakt gjort det enklere å kontrollere prosessen, mens du driver med avlsprogrammer? Eller er utfallet for uforutsigbart? Tross alt har verden endret seg mye siden 1970.

Min tante og onkel er knapt ferdig med papirene, og allerede har min lille kusine falt under sjarmen fra vervet-apene som samles utenfor kontoret og avlaster seg i friluftssafar-jeppene parkert under trærne.

Min familie tilbringer første halvdel av ettermiddagen med å sette opp teltleiren vår. Vi sørger for å holde maten i lås og nøkkel for å unngå en invasjon av aper, men til tross for all vår innsats, får en av søskenbarnene mine, som syntes det var helt naturlig å ta med vannpipe til en nasjonalpark, jordbærshishaen hans sveipet.

Det er sen ettermiddag da konvoien vår forlater Mpila-leiren. Veiene herfra og ut er ikke tjære. Vi er stille med forventning. Solen er lav på himmelen og det oransje lyset fanger i de høye gressene, og kaster lange skygger over den støvete veien. Noen oppdager noe gjennom løvet. Onkelen min bremser og et neshorn dytter gjennom akasietornene flere meter foran. En dreining av nøkkelen kutter motoren. Neshornet legger lite merke til oss og krysser veien på sin fritid. Den stopper i midten for å beite på gresset som vokser langs veikanten. Hornets kurver som sabel og din rustning i dinosaurhud virker ugjennomtrengelig. Men så får jeg øye på brettene; tykke rynker på huden rundt nakken og bena. Jeg blir slått av sårbarheten og storsinnet til dette mektige dyret.

I det øyeblikket, noen få skritt bak moren, dukker det opp en baby rhino. Det ser på oss på en nysgjerrig og mildt sagt bekymret type måte. Moren fortsetter på vei og presser seg inn i bushen. Barnet hennes følger etter og på et øyeblikk, som om de kanskje aldri en gang har vært der i det hele tatt, forsvinner de to gigantene.