Foto + Video + Film
[Redaktørens notat: Ben Horton er en National Geographic-fotograf og det nyeste medlemmet av Matadors ambassadørteam.]
Kameraer er alltid sammenlignet med menneskeøyene, men det er ett scenario der det utmerker seg: nattestid. Når øynene våre anstrenger seg, samler et kamera lys over tid. Bildet utspiller seg sakte, og avslører detaljer som er usynlige for oss, som de svakeste stjernene, eller trekk i et landskap. Det er mer en samling tid fremfor et øyeblikk, som lar oss som fotografer lage et bilde, i stedet for bare å ta et bilde. Av den grunn tror jeg nattfotografering er den største formen for fotografisk kunst.
1. Bruk nattetid for å få frem teksturer og farger du ikke ser i dagslys
Jeg har fotografert Joshua Tree National Park i mange år nå, og tilbringer omtrent to netter i uken der ute når jeg ikke reiser ut av byen. Jeg tar flere bilder om natten der enn i dagslys. I løpet av dagen kan ørkenen se flat, desaturert og kjedelig ut. Nattfotografering har en måte å få frem farger og teksturer som er vanskelig å se i direkte sollys, og stjernehimmelen tilfører en dybde større enn skyer i løpet av dagen. Det gir en følelse av vår plass i universet. Jeg kan gi deg metadataene for dette bildet, men å vite hvilke innstillinger jeg brukte, vil ikke være det som gir deg et flott skudd. Det er å vite tankeprosessen og teknikkene som lar deg ta et bilde som dette. Prinsippene for nattfotografering er de samme som vi bruker om dagen, bare strukket ut, slik at mer lys kommer inn i kameraet.
2. Bruk Manuell modus for å fange stjerner
Hvis målet ditt er å fotografere stjerner, er en månefri natt når du vil skyte. Hvis du ikke har luksusen av å vente på en månefri natt, er det mulig å skyte vekk fra månen, eller du kan sette tiden i gang før eller etter at månen har forlatt himmelen. Det ekstra lyset fra månen kan vaske ut stjernene og drukne dem i lys. Når du prøver å balansere eksponeringen om natten, er det best å bruke innstillingene som gir mest kontroll. Kameraets lysmålere er designet for bruk på dagtid, og selv om jeg noen ganger bruker blenderåpning for å få et raskt forslag fra kameraet, bytter jeg alltid til Manual, slik at jeg kan finjustere eksponeringen, og slik at den ikke skifter mellom skudd uten innspill.
3. Når du skyter månen, utsett for den
Et bilde fotografert på fullmåne kan ha samme lyskvalitet som det er tatt på dagtid hvis du setter opp kameraet riktig. Trikset er å eksponere for månen selv. Hvis du utsetter for det mørke landskapet, vil månen se ut som solen, en hvit lysstråle i bildet ditt. Ved undereksponering begynner detaljene som gjør månen så gjenkjennelig å vise seg. Dette bildet ble tatt kanskje 30 minutter etter solnedgang, og for det blotte øye falt landskapet i mørke, men det var fortsatt nok lys som ble reflektert av månen og atmosfæren til å få frem detaljene i turgåeren og i steinene. Jeg brukte et 400 mm teleobjektiv for å bringe månen nærmere den fjerne turgåeren, og skapte følelsen av at den svevde rett over skulderen.
4. Kjøp det dyreste stativet innenfor budsjettet
Det er ikke noe utstyr som er så viktig for vellykket nattfotografering som stativet. Jeg har lagt ut noen få bilder ved å balansere kameraet mitt på en stein, men de er aldri så gode, og det er farlig for kameraet. Når du ser etter et stativ, må du ikke spare noen utgifter og kjøpe det beste du har råd. Hvis du kjøper et billig stativ, vil du ende opp med å bruke mer penger ved å måtte bytte det ut gang på gang. Billige stativer går lett i stykker, hold ikke vekten på kameraet jevnt, og i verste fall kan ustabiliteten deres føre til et knust objektiv, kamera eller begge deler. Jeg bruker et karbonfiber Manfrotto stativ. Karbonfiberen absorberer vibrasjoner, og jeg har aldri hatt et stativbrudd i Manfrotto, eller låst fast selv etter å ha brukt dem i havet. Stativhodet er like viktig, det er mer enn bare et tilkoblingspunkt. Et godt stativhode vil forankre kameraet ditt til stativet, låse det og gi deg bevegelsesområdet for å peke linsen i alle retninger.
5. Lær hvordan du skal forfalle når du ikke kan bruke et stativ
Selv etter å ha understreket behovet for et stativ, er det alltid et unntak fra regelen, og det å kunne fotografere en nattscene på en dyktig måte betyr at du noen ganger må kunne ta bildet, selv uten det foretrukne utstyret. Jeg var på shoot for ORU Kajakk og Boreas Gear, og før vi var ferdige hadde dagen bleknet ut i natt. Det var den siste dagen av shooten vår, og jeg måtte få noen flere bilder før jeg var ferdig. Vi satte opp denne scenen, og for å stabilisere kameraet mitt, lente jeg meg mot en stein, og la litt spenning mellom meg selv og kameraet ved å stramme ned kameraremmen. Den spenningen er med på å stabilisere kameraet til kroppen min, og kroppen min stabiliseres av berget. Det vil ikke fungere for superlange eksponeringer, men i en klype vil det fungere. Den elastiske stroppen som følger med kameraet, fungerer kanskje ikke, og jeg liker justerbarheten til den ultra-solide stroppen som jeg bruker fra Blackrapid.
6. Velg riktig objektiv for eksponeringen
Når jeg skyter Melkeveien, foretrekker jeg å bruke et objektiv hvor som helst mellom 16-35mm; vidvinkelen vil gi deg et bredere syn på himmelen, og bevegelsen i stjernene vil bli dempet. På 16mm kan jeg slippe unna med 20 sekunders eksponering og stjernene vil fortsatt være skarpe; på 15 sekunder vil de være en pinprick of light. Et objektiv som kan løse flere detaljer enn settlinsen som fulgte med kameraet, vil bidra til å holde stjernene skarpe. Jeg er en stor fan av Zeiss - linsene deres har gitt meg noen av mine beste stjernebilder på grunn av større skarphet og kontrast. For å ta et bilde av Melkeveien, må du ta bilder med vidvinkel, og du må sørge for at det ikke er bevegelse til stjernene, ellers blir detaljene uskarpe, slik at du får et bilde som ser mer ut som en sky enn en galakse.
7. Bli "lat" når du fotograferer lynet
Jeg hadde løpt en halv kilometer eller så av ørkenløypa i mørket for å nå kanten av dette kløften i tid for å fotografere restene av en storm mens den drev bort. Jeg søkte et bilde av lynet over den ikoniske Horseshoe Bend i Arizona som ofte er fotografert om natten. Det er nesten umulig å tid til å fange opp belysningen ved å trykke på utløserknappen. Når du ser den, er den allerede borte. I stedet er måten vi fotograferer lyn på faktisk ganske enkel, og kan til og med beskrives som lat. Still kameraet ditt til den lengste eksponeringen det kan håndtere, ta hensyn til lyset i landskapet, trykk på knappen og vent. De fleste kameraer vil holde lukkeren åpen i opptil 30 sekunder. Håpet ditt er at lynet vil skje mens lukkeren er åpen, og at den er i rammen. Hvis du vil bli skikkelig lat, kan du få et intervallometer og stille det til å ta flere 30-sekunders eksponeringsbilder på rad. Bare sørg for å la kameraet få sekunder mellom eksponeringene for å la sensoren avkjøles, ellers vil CCD-enheten din begynne å overopphetes.
8. Lek med forskjellige lyskilder
Det flotte med fotografering om natten er at du kan legge til lys på subtile måter som ville være umulige mot solens full kraft. Noe så enkelt som en hodelykt eller lommelykt blir en pensel. Det er egentlig bare noen få triks til det. Ikke lys lyset fra samme sted som kameraet. Hvis du gjør det, vil lyset se flatt ut, og du vil trekke dybden fra bildet. I stedet kan du lage dybde ved å skinne lyset fra siden, eller til og med bak motivet. Ikke la lyset skinne mot kameraet med mindre du håper å fange lyssporet på bildet. Og husk at litt lys vil gå langt, så start sakte. Når du er dyktig, begynner du å innlemme forskjellige slags lys; en LED vil ha en annen farge enn en Halogen-lys, og du kan bruke disse fargene til å skape noen ville effekter. En blitz fungerer også, men etter min mening er vanskeligere å kontrollere. Den raske og kraftige belysningen fra blitsen er mindre subtil, men er nyttig for å stoppe bevegelse.
9. Finn Nordstjernen for å lage stjernestier som sentrerer på et enkelt punkt
I løpet av filmens dager kunne vi la lukkeren stå åpen i flere timer av gangen uten fare for overoppheting av kamerasensoren. Nå, med digital, er det mulig å få den samme effekten av en ultra-lang eksponering, men det gjøres på en veldig annen måte. For dette er et intervallometer obligatorisk. Ta en serie bilder, hver med en eksponering på omtrent 15-30 sekunder, med en minimal avkjølingstid mellom hvert bilde. Det er apper som Starstacker som deretter vil ta bildene og kombinere dem alle til ett bilde, og skape stjernestier. De mest ikoniske stjernestiene er de der stjernene alle roterer rundt et enkelt punkt. For å oppnå denne påvirkningen, må du først finne nordstjernen “Polaris.” Det er den eneste stjernen på himmelen som ikke beveger seg. Et kompass hjelper, men hvis du vet hvordan du finner den store skipperen, er et raskt triks å tegne en tenkt strek fra slepens fremste stjerner, den første lyse stjernen i den linjen er Polaris.
10. Lær reglene … og bryt dem deretter
Dette er nr. 1-regelen for enhver kunstform. Ta aldri noens råd som evangelium, spesielt ikke mine. Bare på denne måten vil du skape noe unikt. Dette bildet ble tatt ved å rette kameraet direkte mot fullmåne, som ble tilslørt av skyer. Lyset fra månen lyste opp skyene som en soloppgang, og skapte et veldig unikt bilde som kombinerer følelsen av en soloppgang med astrofotografering. Den eneste måten du vet hvordan og når du skal bryte reglene, er å komme deg ut og prøve forskjellige ting.
