Reisesikkerhet
Navnet “Iran” alene kan få mange i Vesten til å forestille seg en rasende pøbel på gatene i Teheran, og synge skumle slagord om Amerika, Storbritannia eller Israel. Men dette er et utdatert syn på et land i endring. Nylig åpnet Storbritannia sin ambassade i Teheran, og med den kom en kunngjøring om at "Iran er trygt for reise" (med unntak av grenseområder, spesielt med Irak og Pakistan).
Jeg kunne ikke la være å smile når jeg leste at Iran til og med er et "reisemål" for det kommende 2016-året på noen reiselister.
Jeg smiler fordi jeg reiste dit i mai 2010. Jeg hadde prøvd å finne ut nøyaktig hvordan Iran var - til tross for all den tidens dårlige dekning - og for å snakke med folk som hadde levd gjennom den mye rapporterte protesten fra forrige år. Jeg brukte Couchsurfing for å arrangere vertsfamilier over hele landet, deretter bevæpnet med en notisbok og kamera, tok jeg toget fra Istanbul til Teheran.
Jeg fant ikke en syngende pøbel på hvert gatehjørne, grunnet å rive meg lem fra lemmet. I stedet oppsøkte jeg i løpet av en måned møter med mennesker med enormt forskjellig bakgrunn og tro, og ingen av dem sa at de følte fiendtlighet overfor vestlige mennesker.
I den ene enden møtte jeg den høyest rangerte sjiamuslimske geistlige i byen Tabriz, etter at han sendte en oversetter til togrommet mitt for å "be om et publikum" med meg. Han var den arketypiske iranske fundamentalisten å se på - turban, gigantisk ramme og busket skjegg - men likevel hadde han ingenting annet enn en varm velkomst for meg, nysgjerrighet rundt hvor jeg var fra og spørsmål om hva som brakte meg til Iran. I dag har jeg hans hjemmeadresse og telefonnummer, hvis jeg noen gang skulle trenge det. I den andre enden av spekteret møtte jeg massevis av godstemte universitetsstudenter som tok meg under vingen, snakket ærlig om deres liv og viste meg en fantastisk tid å ta te, le på terrasser under sen ettermiddagssol, spise dolma eller kebab.
Her er et glimt av en av de beste månedene i livet mitt, i Iran - et sted jeg følte meg velkommen, trygg, tatt vare på og blitt venn med.
Aserbajdsjan-provinsen, Nordvest-Iran:
Den ville åpne trinnet til Irans vestlige Aserbajdsjan-provinsen møtte øynene mine fra toget etter å ha krysset over grensen til Tyrkia. Jeg rettet meg mot vinduskarmen og drakk i utsikten. I et land som mange antar (med urett) å være hele ørkenen, er mangfoldet av natur svimlende. Det er skianlegg, skogkledde fjellkjeder og badebyer i den persiske gulfen.
Inngang til en moske i Kerman, Sørøst-Iran
Fra sitt nordvestlige hjørne til det sørøstlige har Iran en mengde vakker islamsk arkitektur. Jeg fant ut at jeg klarte å bevege meg uhindret inn og ut av disse storslåtte bygningene, ta beskjedne bilder og samhandle med besøkende.
Utskårne relieffer, Persepolis
I Persepolis, den eldgamle hovedstaden i det Achaemenidiske riket, viser friseutskjæringer tilbud som ble ført fram for Kyros den store av sideelvstater. Dette var det første persiske riket, som begynte i 550 f. Kr. I Iran fikk jeg virkelig følelsen av en sterk kultur som hadde utviklet seg gjennom tusenvis av år. Noen sosiale konsepter, for eksempel Taarof, var fremmede for meg. Taarof er et tankekrysset ritualisert system med gjestfrihet og etikette. Ett element innebærer når ting blir tilbudt; de skal ikke aksepteres umiddelbart. De skal i stedet nektes minst tre ganger. Hvis det fortsatt tilbys, kan tilbudet anses som ekte. Ved å nekte har den som tilbyr tilbudet sjansen til å virke raus, selv om de ikke har noe å gi. Jeg gjorde mitt beste for å ansette Taarof, for eksempel når en mann i en butikk i nabolaget fortalte meg at min store pose med dagligvarer var gratis. Jeg prøvde ti ganger å presse penger i hendene hans, og gikk langt utover Taarofs pliktoppfordring, men hver gang nektet han. For ham var jeg gjest i landet hans.
Pause
Sponsede
5 måter å komme tilbake til naturen på The Beaches of Fort Myers & Sanibel
Becky Holladay 5. september 2019 Nyheter
Australske par lander i iransk fengsel etter å ha brukt drone
Elisabeth Sherman 12. september 2019 Reise
Hva du kan og ikke kan bruke i den arabiske verden som reisende
Baxter Jackson 12. september 2019
Under Khaju Bridge, Esfahan
Å ha vært i Esfahan er å ha sett halvparten av verden, eller slik går det gamle persiske ordtaket. De skyggefulle buene under Khaju-broen gjør det ideelle stedet å flykte fra den bakende middagssolen - hvis du er mann og er over førtifem, ser det ut til. Det slipper ikke unna at Iran er et mannsorientert samfunn, der steder som tradisjonelle tehus bare er mannlige. Jeg så mange underjordiske kafeer, restauranter og shisha-røykeledd der ungdommer av det motsatte kjønn blandet seg fritt.
Iranske sjøfolk i Park-e Laleh, Teheran
“Liker du iranske jenter?” Jeg hadde ikke vært i landet på lenge da jeg møtte disse to sjømennene, så jeg var usikker på hvordan jeg skulle svare på spørsmålet deres. Hva var riktig? Jeg bestemte meg for å spille det trygt ved å si “Jeg liker alle jenter.” De syntes dette var et akseptabelt svar.
Backstreets of Karaj, Teherans søsterby
Mine iranske venner. Maryam (helt til høyre) og Iman (andre fra høyre) ville gifte seg og flytte til sitt eget sted, men penger ville bare ikke tillate det foreløpig. De jobbet begge timer i Teheran for å få endene til å møtes, men bodde i Karaj - en by 20 km vest for Teheran. Iman jobbet som engelsklærer ved et privat universitet. Jeg var engelsklærer også, så en dag overtok jeg leksjonen hans uanmeldt. Studentene hans kunne ikke tro det; en ekte engelsk person. Jeg fikk så mange invitasjoner til hjemmene deres at jeg umulig kunne akseptere dem alle.
Kerman Bazaar, Sørøst-Iran
En frukt- og grønnsaksselger roper om tomatene sine i Kerman Bazaar. Å nevne at jeg reiste til Kerman trakk negative reaksjoner fra iranere. Nærheten til grensen til Afghanistans Kandahar-provinsen betyr at området har en mørkere forening. Legemidler. I Afghanistan blir pukkelen til en levende kamel åpnet, uthult, fylt med opium og sydd sammen. Den blir deretter sendt pakking over ørkenens grense i retning Kerman, hvor det er håpet at den blir avlyttet av neste ledd i kjeden og ikke hæren. Fra det jeg samlet, var det sannsynlig at jeg skulle utløpe ved de svette hendene på en rusavhengig. I virkeligheten var Kerman der jeg følte meg tryggest overalt i Iran, fordi jeg ble tatt med i den varme omfavnelsen til et familiehjem. En ingeniør ved navn Ali og hans slektninger skulle være vertskap for meg i tre dager, men jeg endte med å bli i åtte.
Pause
Nyheter
Amazonas regnskog, vårt forsvar mot klimaendringer, har vært i brann i flere uker
Eben Diskin 21. aug 2019 Reise
Jeg reiste til iran som solo-kvinne. Her er mytene jeg fant som virkelig trenger debunking
Piia Mustamäki 13. des 2016 Reise
Hvordan overleve hvis du går deg vill i skogen, i følge folk som har gjort det
Matthew Meltzer 28. mars 2019
En tilfeldig godhet i Kerman
En tilfeldig godhet opptrer i Kerman Bazaar, da penger skifter hender mellom kvinner. Som en mannlig reisende alene kunne jeg ikke bli kjent med mange av kvinnene jeg møtte veldig godt. Samfunnsmessige normer tillater ikke det. En kvinne jeg tilbrakte mye tid med var Mama Sara. Mor til Ali - hun var den gamle damen i familien som var vertskap for meg i Kerman. I åtte dager behandlet hun meg som et familiemedlem, prøvde å stille meg opp med kvalifiserte bruder, fikk meg til å gå opp i vekt ved å mate meg uten stopp og ropte øynene ut da det var tid for meg å dra.
Butikkeier på Esfahan Bazaar, Esfahan
Hanif, en selger i Esfahan-basaren, lot meg slappe av i butikken hans mens jeg ventet på at Couchsurfing-verten skulle dukke opp. Vi snakket om hvor tilsynelatende forskjellige livene våre var over glass sterk te. Jeg var singel og hadde en ryggsekk ved min side som inneholdt mine verdslige eiendeler, mens han hadde en kone, to barn og en virksomhet. Vi kunne knapt tro at vi begge var tjuefire. Og likevel, over en kopp te, føltes det som om vi ikke var så annerledes.
10
Soldat i Park-e Shahr, Teheran / Man spiller en pipe, Esfahan
Lokalbefolkningen er ofte åpne for å få tatt bildet sitt, men de satte pris på å bli bedt om tillatelse for å bli søkt på forhånd (som folk generelt gjør, overalt). Jeg var ekstra forsiktig når jeg fotograferte kvinner der, og var forsiktig med hvilke bygninger jeg pekte objektivet på - dette er mer berørte emner når det kommer til et kamera.
11
Utsikt over Khaju-broen, Esfahan
Khaju Bridge ble bygget rundt år 1650 av den persiske kongen Shah Abbas II. Det er blitt beskrevet av kunsteksperter som toppen av persisk broarkitektur. Mens de tjuefire buene under brukes av eldre menn til å sitte, sove og snakke dagen bort, er trinnene på elven populære av en annen grunn - ungdommelig samhandling.
Pause
Sponsede
Japan, forhøyet: En 10-bystur for å oppleve det beste i landet
Selena Hoy 12. aug 2019 Photo + Video + Film
Se: Dette mannskapet lurte ut en gammel brannbil og skapte den ultimate ski-mobilen for å finne pulver i Iran
Cathy Brown 20. april 2016 Nyheter
Verdens sikreste flyselskaper i 2019
Eben Diskin 3. januar 2019
12
Trinn for Khaju Bridge, Esfahan
Trinnene på elven er det foretrukne stedet i byen for lokale ungdommer å møtes på en date uten å bli forstyrret. Den iranske regjeringens tolkning av sharia-loven betyr at ugifte medlemmer av det motsatte kjønn ikke skal sees ute sammen i offentligheten. Broen gir fordelen ved å kunne se hvem som kommer i hver retning.
1. 3
Dome of Sheikh Lotfollah-moskeen sett fra dekket til Ali Qapu-palasset, Esfahan
Mange år før den islamske revolusjonen i 1979, ville Shah of Iran ha sittet på denne balkongen med utsikt over Naqsh-e Jahan-plassen for å se på polokamper. I disse dager, når solen begynner å gå ned, blir fontenene på torget slått på og de velstelte plenene fylles med familier og piknikhampere.
14
Zurkhaneh '(huset til styrke), Esfahan
I bakgatene i et boligområde i Esfahan stammer gryntinger og jubel unisont fra en upretensiøs døråpning uten skilting. Dette er Zurkhaneh - House of Strength - en gammel persisk rituell øvelse som går foran islam, men som har utviklet seg siden å innlemme bønn. Jeg var vitne til denne sufi-lignende snurringen, som demonstrerer den mer mystiske siden av shia-islam. Jeg så også en test av styrke der deltakerne løfter tunge vekter fra spyle til brystet, over skuldrene og nedover ryggen og deretter tilbake igjen. Jeg ble invitert til å prøve det senere og syntes det var umulig.
15
